Мы готовы сшить для вас
нужный исторический костюм.
Наш адрес: г. Казань,
Исторические костюмы Европы XIV - XV веков (Начало Возрождения)
XIV и XV века можно назвать карнавалом моды, потому что никогда народы Запада
не одевались так дико и причудливо, как в период упадка средних веков. Это явление
замечательно главным образом тем, что оно резко противоречит тому прогрессивному
движению, которое сказалось в это время во всех областях жизни. Архитектура, пластика
и живопись достигают расцвета, ученые освобождаются от оков схоластики, везде
основываются школы и университеты; появляется целая плеяда великих поэтов; умственный
кругозор народов быстро расширяется, благодаря открытиям в области астрономии,
географии и техники; торговля и промышленность развиваются с каждым днем, ремесла
процветают, - а в области моды царит хаос. Дамы и мужчины украшают свои платья
и пояса бубенчиками и бантиками; рукава этих платьев спускаются до полу; на голову
надевают род монашеского клобука, конец которого свешивается до самых пят. Квинтэссенцией
изящества считается все то, что является верхом нелепости, непрактичности и чудачества.
Влияние переходного времени сказывается на каждом шагу: люди не уравновешены,
крайне возбуждены и стараются проявить свою индивидуальность во всем, начиная
с пестрых тряпок. Постоянные чумные эпидемии вызывают то панический страх, то
необузданную радость после освобождения от ужасной гостьи. Немудрено, что при
таких условиях люди доходят до всевозможных крайностей и смешивают понятие "ново"
и "красиво".
Отчасти это объясняется, конечно, тщеславием отдельных сословий. Каждый стремится
превзойти остальных: низшие классы стараются уподобиться высшим, а те, в свою
очередь, хотят добиться еще больших привилегий. Знатный рыцарь носит башмаки длиной
в полметра, и ему подражает в этом простой горожанин, а рыцарь, желая оградить
свои привилегии, еще более удлиняет носок своего башмака. Такое соревнование,
вызванное главным образом тщеславием, честолюбием и распущенностью, длится без
конца. Поэтому немудрено, что, например, германский костюм этого времени, увешанный
бубенчиками, впоследствии мог сделаться достоянием только шутов.
У всех тогдашних людей заметно одно основное стремление: сделать талию как можно
тоньше. Это стремление было свойственно не только женщинам, но и мужчинам. Дамы
старались достичь своего идеала с помощью особого покроя платья и шнуровки, которая
стягивала не только верхнее и нижнее платье, но и рубашку, и мало чем отличалась
от нынешнего корсета. Вследствие этого платье стало настолько узко в груди, что
его нельзя было надевать через голову, и дамам пришлось отделить юбку от лифа
и придать платью ту форму, которая существует до наших дней. Мужчины, разумеется,
не отставали от дам. Они начали с того, что укоротили свою длинную тунику до колен;
затем эта туника становится все уже и, наконец, в нее не пролезает голова; тогда
она разрезается спереди сверху донизу и превращается в камзол. Таким образом,
начиная с половины XIV столетия почти на каждом мужчине можно встретить узкий,
короткий, застегнутый на все пуговицы камзол.
Сверх этого камзола и узких панталон, которые иногда переходят в чулки с кожаными
подошвами, надевается обыкновенно какое-нибудь верхнее платье. Чаще всего - одежда
с широкими рукавами или одними проймами, надевающаяся через голову (tappert).
Средневековые портные придают этой одежде самые причудливые формы и фантастический
характер. Она делается то настолько просторной и длинной, что падает вниз на фигуру
широкими складками, то такой короткой, что напоминает блузу. Иногда она обтягивает
плечи и грудь, а у пояса расходится в виде колокола, иногда же кроится просто
в виде рубашки и ниспадает отвесными параллельными складками. Ворот, рукава и
отделка тоже поражают разнообразием. В Германии и Нидерландах ворот расширяется
спереди и сзади; итальянцы удлиняют его сзади, а англичане и французы окружают
его высоким стоячим воротником, доходящим до самых ушей и подбородка. Рукавам
придают форму колоколов или крыльев, которые свешиваются до колен и закрывают
часть спины. Но обыкновенно такие рукава висят сзади только в качестве украшения,
а руки продеваются в особые проймы, находящиеся спереди. Если тапперт очень короток,
его обшивают внизу узкой меховой опушкой, мохнатой шерстью или чем-нибудь в этом
роде. Зимой он подбивается мехом весь, не исключая и рукавов. В Бургундии во времена
Филиппа Доброго тапперт доходил почти до колен и делался обыкновенно с открытым
воротом и с боковым разрезом. Придворная знать шила тапперты из дорогих материй,
преимущественно из красного бархата, и оторачивала их мехом. Кроме тапперта, носили
короткий, плотно прилегающий к телу камзол, затем род фуфайки (wams), закрывавшей
верхнюю часть тела и живот, и, наконец, короткий, узкий жакет, название которого
произошло, вероятно, от имени Жак.
В течение XV столетия тапперт превратился в особый плащ, доходивший до полу и
напоминавший наш халат. Этот плащ был открыт спереди и свободно запахивался, благодаря
своей ширине; он делался обыкновенно с рукавами и широким отложным воротником
и опоясывался шалью. Впоследствии этот плащ укоротился настолько, что доходил
только до бедер. Длинный плащ стали носить только пожилые люди, а молодежь предпочитала
совершенно короткий, едва доходивший до бедер и не закрывавший даже мешочка для
половых органов, пристегнутого к штанам спереди между ног, который как раз в это
время стал входить в моду. Но так как в ту эпоху противоречие сказывалось решительно
во всем, то неудивительно, что некоторые франты носили плащи, волочившиеся по
полу. Эта нелепая мода была особенно распространена среди итальянских и французских
щеголей, а в Германии плащ укорачивался с каждым днем, пока не уподобился воротнику.
Женщины предпочитали короткие плащи. Длинный плащ носили только монахи, почтенные
женщины и вдовы. А остальные дамы вместо длинного плаща в виде колокола начинают
носить короткие тапперты и короткие плащи. Плащи становятся короче, а платья длиннее.
В первой половине XIV столетия многие дамы носят платья со шлейфом. С таким шлейфом
изображена Саломея на картине Джиотто "Пир Ирода". Впоследствии эти
шлейфы достигают таких колоссальных размеров, что их приходится поддерживать пажам.
Даже святые на картинах живописцев изображаются в платьях со шлейфами. При этом
все художники стараются расположить шлейфы красивым веером, а немцы сосредоточивают
все внимание на том, чтоб передать малейшие изгибы и извилины складок. В воображении
людей того времени понятие богатства и довольства тесно связывается с представлением
о шлейфе, который волнами ложится вокруг ног. Поэтому шлейфы носят главным образом
при дворах, и они появляются на сцену во всех торжественных случаях, благодаря
своей декоративности и своему символическому значению. Впоследствии шлейф выходит
за пределы этих рамок и выносится на улицу. Нелепый обычай носить шлейфы на улицах
в Германии входит в моду в XV веке и продолжает существовать, несмотря на строгое
противодействие и предписания городских общин, которые тщетно борются с ним всевозможными
мерами.
Французские придворные дамы XV века надевают одновременно три платья: cotte, surcotte
и robe, причем платье robe было национальным костюмом. Оба верхних платья делаются
обыкновенно с длинным шлейфом. Некоторые дамы ограничиваются двумя платьями, но
меньше двух не носит никто. Все три платья шьются из очень дорогой материи. Знать
и придворные предпочитают главным образом золотую парчу и бархат. Ткани разрисовываются
так называемым гранатовым узором. Этот узор существовал в нескольких видах и не
выходил из моды в течение двух веков. Очевидно, он вел свое происхождение с Востока,
и готика только наложила на него особый отпечаток. Основным мотивом этого узора
является плод, напоминающий созревшую или лопнувшую гранату, облупившийся чертополох
или ананас, украшенный наверху зубчатым венчиком, переходящим в стебли. Обыкновенно
такой мотив служит продолжением большого круглого листа стрельчатой формы, украшенного
мелкими цветочками, обращенными внутрь или наружу. Эти листья и мотивы соединяются
посредством коротких усиков или широких диагональных сучков и тянутся вдоль всей
материи, образуя крупный, отчетливый узор. Из таких материй делается все: платья,
камзолы, плащи и даже головные уборы.
Разнообразие причесок и головных уборов соответствует общему разнообразию моды.
В царствование люксембургских императоров (1374-1437) многие носят бороду и усы
и даже их закручивают. Но признаком изящества и благородства считается по-прежнему
гладко выбритое лицо, обрамленное длинными кудрями, ниспадающими пышными волнами
сзади и с боку.
Впоследствии молодежь начинает завивать волосы мелкими колечками, которые спускаются
до самых плеч.
В виде головных уборов носят шляпы-береты, чепцы и шапки, которые делаются из
войлока, материи и соломы. Сильно распространен особый головной убор в виде венца
или тюрбана с ниспадающими концами, который делается из двух разноцветных материй.
В некоторых итальянских провинциях носят широкополую соломенную шляпу, которая
впоследствии, в XVIII веке, стала называться пастушеской. Витторе Пизано в своей
картине "Явление Марии" не задумался надеть такую шляпу на рыцаря в
полном боевом вооружении. Франты носят шляпу с высоким пером. В Германии были
очень распространены широкополые серые войлочные шляпы, которые там начали носить
чуть ли не с XII столетия, и шапки с отвесными полями, которые можно было в случае
холода опускать на уши. В Бургундии предпочитали так называемый бургундский чепец,
род колпака со свешивающимся концом, окруженного плетеной повязкой из дорогой
тафты, и высокую конусообразную шляпу без полей. В большом употреблении был также
круглый чепец, облюбованный рыцарями еще в средние века, напоминающий детский
или женский ночной чепчик. У венецианского дожа такой чепец является одной из
принадлежностей торжественного облачения; поверх него дож надевает дорогую, вышитую
золотом шапочку в виде рога, которая, очевидно, ведет свое происхождение от фригийского
колпака. Носили также капюшоны, пришитые к плащам; короткий плащ делался обыкновенно
с двумя капюшонами, причем верхний был просторнее нижнего.
Жена Карла VI, Изабелла Баварская, первая ввела в моду огромные чепцы, совершенно
скрывавшие волосы, и мода эта скоро привилась в Нидерландах, Германии и Англии.
При дворе той же Изабеллы возник впоследствии отвратительный обычай брить брови
и волосы на лбу, чтобы последний казался выше. Когда со временем французская мода
освободилась от влияния бургундской, обычай прятать волосы все же продолжал еще
существовать. Длинные волосы встречаются только у Мадонны и у святых на картинах
живописцев. Некоторые английские чепцы имели вид двух рогов, над которыми развивается
парус.
В Бургундии большинство чепцов делалось в форме сахарной головы и втрое, если
не вчетверо, длиннее лица: поверх такого убора набрасывалось покрывало из тончайшего
брабантского полотна. Многие чепцы состояли из двух сахарных голов и тоже украшались
развивающимся покрывалом. Чепцы эти были до того тяжелы и непрактичны, что удивляешься,
как они могли войти в моду.
Изящный вкус и практичность в одежде обнаруживали только итальянцы и итальянки,
преимущественно последние. Ни в одной стране не занимались так своей внешностью,
нигде не обращали такого внимания на изысканность и роскошь костюма, как в Италии.
С XII века там начинают выделывать дорогие ткани, до этого времени изготовлявшиеся
только на Востоке. Знатнейшие люди и художники занимаются женскими туалетами и
покровительствуют им: нередко послы иностранных держав в Италии в донесениях своим
королям подробно описывают женские наряды. Одежда казалась итальянцам необходимым
дополнением природной красоты. Женская красота была возведена в культ ее воспевали
поэты, воспроизводили художники, у женщин собирались создатели эпохи Возрождения.
До XII века в Италии изысканность в одежде была привилегией немногих, а женские
костюмы, как и в других странах, мало чем отличались от мужских. Вечеллио пишет:
"Костюмы владетельных женщин Венеции и всей Италии похожи на костюмы их мужей;
они носят пурпуровый или гиацинтовый плащ, ниспадающий до земли, украшенный орнаментами
и разрезанный с обеих сторон; у этого плаща две пары рукавов: одни - короткие,
облегающие руку, другие - разрезанные, свободно висящие; первые застегиваются.
На голове они носят вуаль из чрезвычайно тонкой ткани, которая окутывает всю голову:
он - без украшений". Позднее, начиная с XII века, женская одежда принимает
формы, независимые от форм мужской одежды. Полного расцвета роскошь в одежде достигает
в конце XIV века и в XV веке.
На фреске Гвариенто в Падуе мы видим изображение аристократа конца XIV века. Он
в синем костюме с длинным, остроконечным, спадающим на спину "шлыком"
капюшона, который надет на белый чепец. Подобные капюшоны бывали разной формы;
иногда они делались вместе с воротником или с плащом, который имел вид мешка,
разрезанного с одной стороны; иногда "шлык" был настолько длинным, что
его завязывали несколькими узлами. Одет этот аристократ в белый облегающий камзол
с золотыми пуговицами. Рукава выше локтя - буфчатые, ниже локтя - облегающие.
Пояс с сумкой, вышитой золотом, и с кинжалом. Трико на одной ноге зеленое, на
другой белое. Туфли - красного бархата, расшитые золотом.
На картине Джованни Беллини изображен венецианец XV века в городском платье. На
завитых волосах - красный берет с пером; камзол, облегающий корпус, доходит до
талии; он - из розового шелка с вырезом спереди на груди; ниже выреза вставка
желтого шелка; очень длинные, широкие рукава с разрезами на плечах; из-под этих
рукавов видны зеленые рукава нижней, облегающей одежды - gavardina. Левая нога,
по венецианскому обычаю, в продольно-полосатом (черное - белое) трико, правая
- голая. Зимой знатные венецианцы XV века носили фетровые шляпы с поднятыми кверху
и разрезанными спереди полями, плащи белого драпа с двумя отверстиями вместо рукавов
и трико на ногах с мешком, пристегнутым спереди и закрывающим половые органы;
иногда этот мешок, судя по изображениям, имел противный вид: выкраивался по форме
половых органов и обрисовывал их, как перчатка.
На фреске Пинтуриккьо (конец XIV века) изображен юноша в большой круглой шляпе
с высоко поднятыми полями; шляпа эта перевязана узким шарфом, завязанным под подбородком;
короткий (до талии) облегающий камзол с острым широким вырезом на груди позволяет
видеть декольтированный нижний камзол. Рукава до локтя с двумя буфами, ниже локтя
видны облегающие рукава нижнего платья; шпага с крестообразным эфесом; трико;
черные туфли.
Итальянские женщины начиная с XIII века носили распущенные волосы или длинные
косы. Головные покрывала откидывались назад, чтобы были видны волосы. В XIV веке
они искусно соединяли распущенные волосы с косами. Иногда они перекидывали косы
вперед и скрепляли их на груди особым украшением. Образцы такой прически можно
встретить на картинах Ботичелли: "Аллегория весны", "Рождение Венеры"
и на его же портрете любовницы Джулиано Медичи - "Bella Simonetta",
красоту которой воспел в восторженных стихах Полициано. Многие искусно переплетали
волосы золотыми шнурами и пестрыми лентами или украшали их жемчугом, драгоценными
каменьями и всевозможными ювелирными изделиями. Все такие прически чрезвычайно
живописны и в то же время просты. Итальянки относятся ко всяким новшествам с большим
предубеждением и обнаруживают во всем большой вкус.
Во второй половине XV века нелепость и причудливость в области моды доходит в
Европе до небывалых размеров. - Платья становятся еще уже, молодые люди затягиваются
как женщины, камзолы и плащи укорачиваются донельзя; остроконечные башмаки заменяются
сначала короткими, затем широкими, тупыми; шлейфы становятся еще длиннее, появляются
платья с разрезами. Сначала мужчины и женщины разрезают рукава у локтя и плеча,
затем начинают разрезать панталоны и даже башмаки, что дает наконец франтам возможность
вздохнуть свободно, потому что костюм становится несколько шире. Но узкая талия
остается еще долгое время идеалом всех дам и молодых мужчин, которые носят даже
особые наплечники на вате, чтобы плечи казались шире, а талия уже; наплечники
эти были известны в Бургундии под именем mahoitres.
Большой вырез на мужских костюмах привел к необходимости выпускать рубашку поверх
ворота камзола или лифа, чтобы несколько прикрыть наготу. Затем наружную часть
рубашки стали тщательно гофрировать и вышивать, а со временем к ней приделали
обшивку, которая впоследствии превратилась в брыжи и, наконец, в воротник.
В Нюрнберге магистрат запретил носить гофрированные рубашки, вследствие их дороговизны.
Но это запрещение обыкновенно обходили: рубашки отделывались вышивкой, позументами
и т. п., что стоило нисколько не дешевле. Тогда магистрату пришлось издать особое
постановление, согласно которому каждая рубашка должна была стоить не дороже 6
фунтов, а каждая косынка не более 3 фунтов. И в других странах городские управления
нередко восставали против разных "постыдных обычаев и привычек", но
все это обыкновенно ничем не кончалось, благодаря неистовой погоне за модой.
Вообще, костюмы конца XV века отличаются пестротой и нелепостью. В одной только
Италии, где художники влияли на моды, костюмы, несмотря на некоторые эксцентричности,
были если не всегда удобны, то, по крайней мере, изящны.