Русская народная одежда Тверской земли

Народная одежда Тверской земли по типу относится к северо-великорусской и сохраняет многие глубоко традиционные черты, слабо изменяясь во времени. Старинного покроя домотканая мужская косоворотка и порты так же, как льняная женская рубаха с сарафаном, повсеместно употреблялись здесь еще в 1920-е годы.

Обширная коллекция тверской одежды XIX-начала XX века, представленная в музее разными центрами, довольно многообразна по своему составу. В ней, при наличии («многих целых комплектов народного костюма, преобладают отдельные предметы женского наряда: рубахи, сарафаны, пояса, головные уборы, платки, юбки, передники. Единичные образцы составляют некоторые, менее всего сберегаемые в народном быту мужские косоворотки, порты, кушаки, верхняя мужская и женская одежда, и совершенно отсутствуют в собрании женские украшения, обувь, мужские головные уборы.

Многообразная по форме народная одежда интересна по оригинальным локальным признакам, в которых отчасти отразились разные культурные влияния и неодинаковый этнический состав населения. Местные особенности, более всего заметные в костюме ржевских «тудовлян», тверских карел и бежецких «теблешан», были достаточно полно выявлены рядом исследователей. Специальных публикаций по тверской одежде чрезвычайно мало. Согласно ценным сведениям конца XVIII века, старинные кокошники, ферязи и другие одежды употреблялись тогда в каждом уезде. Их устойчивый покрой стал видоизменяться лишь из рубеже XIX-XX веков с распространением фабричных тканей и внедрением модных городских форм, особенно в праздничных нарядах.

Для Тверской земли убедительным доказательством приверженности старине может служить традиционная, повсеместно распространенная мужская косоворотка древнего туникообразного покроя, которая подпоясывается поясом. Праздничная белая рубаха, в отличие от повседневной из пестряди, украшалась вышивкой нагрудной части густым мелким узором в виде косой сетки, выполненной обычно красными и черными нитками плотным швом счетной глади или «крестом». Подобное убранство рубах восходит к глубокой древности. Об этом свидетельствуют серебряные литые фигурки VI столетия из Мартыновского клада на Киевщине, а также сходные изображения на уникальной тверской вышивке середины XIX века. Наряду с таким традиционно расшитым прямоугольником на груди и стоячим воротом, в отдельных местах Тверской земли украшался обшлаг и верхняя часть рукава косовороток. Например, в вышневолоцких и новоторжских рубахах ниже плечевой части по мелким сборкам крохотными красными, реже белыми стежками настила выполнялся узор из небольших полуромбов. Иногда нарядной вышивкой окаймляется еще и подол, как, например, в ржевских образцах. Выработанный столетиями строгий характер декора косоворотки значительно меняется на рубеже XIX-XX веков, уступая место чрезмерной яркости и пестрой блестящей отделке. Такие рубахи, на городской манер, из красочных модных тканей, со складками на оплечье и внизу рукава, с небольшим кармашком для платка, пришитым слева на груди, делались вблизи уездных центров. Особенно нарядными считались красные либо малиновые свадебные рубахи с вычурным растительным узором, выполненным тамбуром разноцветным шелком, а темно-синие новоторжские косоворотки украшались позументом, по местному «плетешком».

В женской крестьянской одежде XIX века туникообразная рубаха древнего покроя с длинными рукавами встречается весома редко. В собрании музея подобное исключение составляет единственный образец из юго-восточной части Бежецкого уезда с несимметрично расположенным центральным цельнокроеным полотнищем холста и традиционной отделкой подола красным узором браного ткачества.

Рубахи иного кроя с прямыми ноликами (прямоугольными плечевыми вставками) бытовали только в отдельных уездах, и полики в отличие от рубах других мест России разнообразно украшались. Особенно красочно они расшивались старинными счетными швами на весьегонских праздничных рубахах. Яркими цветными шелками, шерстью, серебряными нитями выполнялись сложные архаичные по мотивам изображения, обрамленные цветной лентой, тесьмой, галуном, блестками. Плечевые вставки теблешских рубах отличаются более нежным колоритом розоватого изысканного узора, «росписи», тонко гармонирующей с рядами узких красных тканых полос. В декоре поликов юго-западных уездов преобладает красный цвет. Он образуется плотным орнаментальным рядом вышивки и старицких рубахах, интенсивной, как бы сплошной ковровой отделкой из тканых полос и плотной вышивки в зубцовских, ярким кумачом с многорядным браным узором и несколькими кумачовыми нашивками на рукавах - в ржевских.

Основную форму тверской исподней женской одежды составляют бесполиковые рубахи с широким сосборенным рукавом прямого покроя, который пришивается к узкой обшивке ворота «ганташику». Все старинные свадебные, а также «сенокосные» и «жальные» рубахи (в которых работали без сарафана) были цельнокроеные. В их декоративном убранстве использовался исконный красный цвет вышивки и тканых узоров, подчеркивавший праздничный характер одежды. Особенно нарядно украшались подолы. Например, эффектна тамбурная вышивка по красной крашенине с разноцветными матерчатыми зубчиками по краю, как и по вороту на новоторжской «жальной» рубахе, сохранившей старинный крой с необычными косыми клиньями по сторонам переднего полотнища. Тамбуром расшивались также тверские и зубцовские подолы. В отдельных местах применялась сквозная строчка (Вышневолоцкий у.), «роспись», но чаще вышивка «крестом», копировавшая этим скорым швом древние изобразительные и геометрические мотивы. Наиболее изысканно украшались бежецкие свадебные рубахи. Здесь мелкий узор вышивки искусно сочетается с розовыми ткаными полосками и плетеным кружевом, образуя на подоле широкую орнаментальную кайму, цветной тесьмой расцвечиваются манжеты, а кумачовой вставкой выделяется разрез на груди. Зачастую подолы обшивались лишь красным узорным бранным ткачеством, довольно широким в калязинских рубахах, реже закладным в бежецких и тверских, порой достаточно ярким и красочным. В зубцовских они иногда просто «обкладывались» цветными шелковыми лентами (Пачуринская в.). В более поздних составных сенокосных и свадебных рубахах в верхней части использовался белый фабричный миткаль, коленкор или красный ситец, при этом обычно украшались сборчатый ворот и край рукава. В осташковских и некоторых новоторжских рубахах они оформлялись мелким, словно бисерным, красным настилом по сборкам. Бежецкие, новоторжские, старицкие рубахи имеют частые сборки или очень узкие складки «грибаточки», либо густую волнистую оборку, которая в весьегонских делалась из кумача, а края широкого манжета обрабатывались матерчатыми зубчиками. В некоторых местах богато украшались длинные, собранные у кисти, широкие рукава. Но если в кашинских и старицких они расшивались целиком мелким узором, то в зубцовских и ржевских - только их верхняя часть. Иногда рукава делались из цветной ткани, клетчатой пестряди («жальные» рубахи Калязинского у., Озерская в.), кумача (Кашинский у., Тиволинская в.), прозрачной ткани с белым узором из бабочек (Зубцовский у., Коробинская в.), кисеи с «мушками», сменившей старинный гипюр с золотными нитями (Торжокский у.), дорогого кружева (Тверской у.). Верхняя часть в составных рубахах позднего кроя на кокетке шилась из модного белого миткаля, цветного ситца и украшалась мелкой вышивкой, оборочками, кружевом. Оригинальным декоративным убранством отличаются необычного кроя составные рубахи с воротушкой (круглой красной вставкой 'вокруг ворота), так называемые «вшивницы» (Весьегонский у.). В Тверской губернии они, по материалам Г. С. Масловой, имели локальное распространение. Характерными особенностями отделки праздничных весьегонских рубах являются орнаментальные «проставки», продольные тканые полосы на пышных рукавах, обилие красного цвета, использование ярких шерстяных ниток и нашивок с причудливо сверкающими блестками и позументом. В более простых бежецких красные воротушки обшивались браным узором, а плечевые вставки иногда отсутствуют. Декор подобных рубах юго-западной части уезда имеет сходство со смоленскими образцами: в украшении ворота и рукавов прослеживается типичное для этих мест многорядное построение композиции, такое же, как и на полотенцах. Необычное широкое обрамление ворота ржевской рубахи состоит как бы из трех расходящихся красных «солнечных» кругов - цветастого ситца, крупной вышивки «поддевчатым» швом, зубчатых нашивок. Возможно, так украшались древние ритуальные одежды. Подобный наряд встречается на уникальном изображении богини из Рязанской Кормчей книги XVI в. Аналогичная система расположения декора из многочисленных, постепенно сгущающихся к вороту красных тканых полос, является отличительной особенностью смоленских рубах соседнего Вельского уезда.

Итак, материалы коллекции женской одежды свидетельствуют о глубокой устойчивости традиционных форм и приемов убранства рубах, удержавшихся на Тверской земле до начала XX столетия. Характер кроя и стилевые признаки некоторых давних образцов помогают понять символическое значение и содержание изначальной художественной формы этой важнейшей части народного костюма, связанной с древнеславянскими языческими верованиями и суевериями. Об этом говорит торжественный характер одежд, их сходство с одеянием великой богини земли на изображениях в народной вышивке как в орнаментации, где красный узор, птицы, ветки, солярные знаки служили символами жизни и плодородия, так и в традиционном соотношении белого цвета холста с красной отделкой, обрамлявшей подол, ворот и рукава. Подобная, непременно красная и цельная кайма состояла из ромбов, свастик, розеток - известных символов солнца, а замкнутый круг, по давним народным повериям, всегда имел охранительное значение. Возможно, красное обрамление, неоднократно повторявшееся в женской ритуальной одежде, также служило оберегом. Ведь красные нашивки по подолу и лямкам имели сарафаны, округлые головные уборы, красным поясом обкручивался стан, известно, что пояс, по представлениям славян, носил магически-очистительное значение и в свадебных обрядах, например, оберегал молодых от порчи.

К традиционному виду русской одежды относится также сарафан, который одевался поверх рубахи и составлял неотъемлемую часть костюма северо-великорусского типа. Некоторые сарафаны старинного кроя сохранили в своих местных названиях терминологию XVIII века, как, например, новоторжский «насовце», старицкий и тверской - «саян». Эти характерные также для Вельского уезда Смоленской губернии обозначения, вероятно, являются отзвуком давней миграции народа с юго-запада на северо-восток. Близость тверского костюма смоленской одежде особенно заметно прослеживается в самой крайней западной части Тверской земли, где издавна бытовали не имевшие аналогий в других уездах белые холщовые ржевские «насовы» и осташковские будничные «костоланы», которые по своему крою относятся к древней нераспашной одежде с прямым полотнищем спереди и двумя косыми на боках, со слегка укороченным широким бористым подолом. Такая «насова», по утверждению Н. П. Гринковой, представляет переходную форму от бельского «костолана» к северо-великорусскому сарафану и встречается необычайно редко. В своеобразном убранстве этой скромной одежды соблюдается традиционное сочетание белого холста с красной отделкой необычной конфигурации на груди. Нарядная вышивка, выполненная разреженным «поддевчатым» швом, расположенная уступами по сторонам небольшого зашитого разреза, обрамляется плотными полосками кумача и цветастого ситца. Такими же «обкладками» и узкой вышивкой украшается подол.

Глухие, наиболее старинного кроя косоклинные сарафаны с неразрезанным передним полотнищем из синей крашенины в коллекции музея отсутствуют, но в Тверской губернии они бытовали еще в первой половине XIX столетия. Тогда как сменившие их распашные «клинники» и «ферязи» с разрезом и застежкой спереди, распространенные во всех уездах губернии, удержались в ряде мест до начала XX века (Тверской, Новоторжский, Зубцовский уезды). В Ржевском уезде (Масловская в.) распашные сарафаны еще в 1884 году одевали под венец. Среди них преобладают одноцветные из синей крашенины. Свадебные и праздничные сарафаны, в отличие от повседневных, делались на подкладке и украшались на древнерусский манер разными нашивками - «накладом» - вдоль разреза спереди и по подолу, составлявшими основное декоративное убранство этой строгой одежды. Для нашивок использовались серебряный или золотой галун, кружево, называвшееся «плетеньки» (Осташковский у.) или «плетни» (Старицкий у.), цветной шерстяной плетеный шнур с петельками для «глухарков» (дутых металлических пуговок), узорная шелковая тесьма, цветастый красный ситец. Галун на аналогичных смоленских сарафанах также назывался «плетень». Очень широкую нашивку спереди вдоль разреза, светлую узорную тесьму по подолу и матерчатый красный пояс «покромку» имели только теблешские сарафаны. Такая одежда подвязывалась нарядными передниками с ткаными узорными каймами или с вышивкой (даже по цветному ситцу), В праздничных косоклинных сарафанах второй половины XIX века вместо крашенины стали применяться фабричные ткани: нанка, кумач, ситец. В некоторых повседневных сарафанах из синей или черной крашенины разрез спереди уже зашивался, но, по старинке, на этом месте сохранялись «ясные» пуговки и шнур с петлями.

Самое широкое распространение получил прямой сарафан на лямках из пяти-семи густо собранных на спинке прямых полотнищ домотканого холста или шерсти. Эта нарядная одежда привлекает красотой орнаментального ритма клетчатого или полосатого узора и его колористическим богатством. Характерной особенностью таких холстов западных уездов являются яркие контрастные сочетания цветов. Так, в осташковских сарафанах глубокие оранжевые и красные нити становятся особенно звучными и мажорными рядом с синими, желтыми, белыми. Подобная яркость свойственна смоленским и псковским образцам. Их порой резкие, на первый взгляд, несовместимые цвета - темнолиловый, малиновый и желтый, образуют совершенно необычные красочные эффекты. Ткачество центральной части Тверской губернии отличается сдержанным и спокойным колоритом. Здесь густой красный и синий благодаря многоцветным полоскам и соседству с белым приобретают разную по насыщенности тональность, создавая то темные, то более яркие переходы, то светлые или почти белесые. Летние нарядные сарафаны, в отличие от зимних из шерсти, делались зачастую из кубовой набойки местного производства. На одних густой белый узор на синем фоне холста казался богатым кружевным узорочьем. На других пестрый - желтый, красный и белый рисунок был особенно близок модным цветным ситцам. В конце XIX века крой сарафанов видоизменился. Они стали короче, так как делались без грудки, на длинных узких лямках или совсем без них, как в «юбке-сарафане». Одновременно под влиянием городской моды появляется прямой сарафан с лифом. Иногда он выполнялся из разного домотканого холста - лиф из новины в клетку, а юбка в полоску, часто с широкой сосборенной оборкой и косой нашивкой.

Пояса составляют непременную принадлежность женской и мужской одежды. Производились они повсеместно и отличались способом изготовления, расцветкой, орнаментом. К самым распространенным относятся тканые пояса, которые широко использовались в свадебных обрядах. Прославленные старинные золототканые, так же, как и шитые золотом торжокские пояса, считавшиеся знатным подарком, не сохранились. В 1867 году тканые с золотом шелковые пояса еще экспонировались на выставке в Твери. Во второй половине XIX века в Торжке изготовлялись модные в то время узкие пояса со словами молитвы из цветного шелка, золотных и серебряных нитей. Этими материалами мастерицы свободно владели с давних пор. Вместо золототканых употреблялись также пояса из позумента.

В западной части Осташковского уезда делались неширокие пояски, которые в собрании музея представлены многочисленными, ранее неопубликованными свадебными, самыми узенькими из всех тверских. Они в большом количестве заготавливались для подарков и интересны разнообразными миниатюрными, удивительно изысканными узорами, по сути, состоящими из самых простых геометрических мотивов - ромба, крестика, шашечки, прямых или косых черточек. Кажущаяся многоцветность и обилие вариантов создается искусным подбором ниток, обычно двух основных цветов. Эффектная красочность достигается их контрастным сочетанием, когда светлый узор резко выступает на темном, насыщенном по цвету фоне, либо на белом выделяется интенсивный цветной рисунок. Некоторые местные изделия имеют сходство с псковскими и смоленскими образцами.

В восточной части губернии делали более широкие яркие шерстяные пояса с густыми длинными кистями. К менее распространенным относятся плетеные шелковые новоторжские пояса и тверские с «оконечником» из золотных нитей, называвшиеся «гайтан». В некоторых местах бытовали суконные «покромки». Так, в наиболее праздничных бежецких красный цвет усиливается не только зелеными, синими нашивками, но и пришитой по краю, характерной оранжевой тесьмой, которая непременно используется и на концах в расшитых полотенцах. Здесь же получили распространение привозные свадебные пояса, выполненные закладной техникой, изготовлявшиеся в Череповце Вологодской губернии. Им свойственна богатая радужная расцветка с типичным неровным зигзагообразным узором и надписью «кого люблю того дарю»). В числе других привозных образцов огромной популярностью пользовались длинные, предназначенные для подпоясывания верхней одежды ямщицкие кушаки из тонкой ярко-красной шерсти с цветными продольными полосками. Редко среди них встречаются нарядные белые кушаки, впервые найденные в Тверском уезде.

Тверские головные уборы, составляющие весьма важную часть женского костюма, сохранили древние, глубоко традиционные формы с наиболее архаическими элементами узора в декоре. К старинным относятся девичьи повязки, «ленты», которые повязывались вокруг головы, оставляя открытыми волосы. Обычно по праздникам в косу вплетались ленты или бисерные кисти, в будни - косник или пучок из разноцветных лоскутков. Девичьи повязки, так же как и женские уборы, во многих местах украшались великолепным мелким речным жемчугом. Вероятно, по этой причине они не дошли до настоящего времени и отсутствуют в коллекции музея. Такую роскошную отделку имел широкий осташковский девичий убор «венец» начала XIX века. Низанные жемчугом повязки из парчи носили в Кашине, Твери, а в Вышнем Волочке у них сзади были завязки из широких шелковых лопастей, спускавшихся почти до пояса. Нарядные повязки Тверского и Корчевского уездов из нашитого на картон либо холстину золотого или серебряного газа украшались плетеной в косую сетку поднизью с бахромой из белых бус или жемчуга. Повязки делались также из плотного шелка и мишуры, украшались вышивкой, бусами, бисером. Вместо них в ряде мест губернии носили платки. Женские головные уборы, в отличие от девичьих, целиком покрывают голову и волосы. Надеваются они сразу после венца. Для высоких кичкообразных уборов с твердой основой необходимой опорой служила специальная высокая прическа. Ее делали из обкрученных вокруг головы кос, образующих «рога», или из скрученного на затылке пучка, называемого «кичка». В музейном собрании имеются все основные виды тверских женских уборов, за исключением некоторых старинных, бытовавших в начале XIX века. Особенно интересны среди них наиболее нарядные, глубоко традиционные по форме свадебные уборы, сохранившие специфические художественные стилевые особенности.

К старинным кичкообразным свадебным уборам относятся весьма своеобразные нарядные ряски, которые были распространены в юго-западных уездах губернии и в северной части Смоленской земли. Ряска состоит из нескольких частей: небольшого, в форме каблучка, кокошничка из бересты или бумаги, обшитого позументом «золотой плетень» и парчой, прикрепленной к нему и спускающейся до бровей широкой поднизи в виде густой ажурной сетки из жемчуга, нанизанного на упругую нить, и золотошвейного позатыльника. В отличие от старинной гладкой «латкой» поднизи, представленной в музее на смоленском аналогичном уборе, в XIX веке в Тверской губернии существовала другая форма ряски - «бористая», собранная в складки из жемчуга или рубленого «сеченного» перламутра. Иногда к ее краям в два ряда пришивались дутые серебристые бусы и разноцветные кисточки из гаруса со стеклярусом на концах. Такие же украшения имеются на позатыльниках с двумя свисающими нитками бус по сторонам. К концу XIX века появилась самая поздняя форма ряски - «брыластая» или в «два рога» с крупными полукруглыми изгибами из конского волоса, пропущенного по краям для устойчивости. Эти ряски делались не только из жемчуга «кральки», но чаще из бисера и еще в 1910-е годы использовались в брачном обряде.

Большим разнообразием форм отличаются другие старинные свадебные головные уборы-кокошники с твердой основой, широко бытовавшие в XVIII - начале XIX века в разных местах Тверской земли. Самые крупные и высокие были распространены на северо-западе в Осташковском уезде, известные под названием «головка». Эти дорогие «добрые» нарядные цилиндрические уборы из парчи или красного бархата были унизаны жемчугом и богато расшиты золотным шитьем. В искусной работе осташковских золотошвей серебристый, весьма рельефный растительный узор с традиционными изображениями двуглавых птиц на очелье, плотно обведенный золотистым шнуром, с цветными стеклами и блестками, казался причудливой парчой. Узкая поднизь с нежно мерцающим жемчугом словно переливчатым светлым кружевом завершала налобную часть этого прекрасного убора. На него надевали сверху белое узорное кисейное покрывало, называемое «фата», закреплявшееся под подбородком булавкой, чтобы длинные концы свисали до полу.

О некоторых других старинных, давно вышедших из употребления кокошниках можно судить только по кратким описаниям и рассказам местных жителей. В центральной части губернии были распространены низкие кокошники: зубцовские украшались шелковым шитьем и позументом; круглые плоскодонные новоторжские, золотошвейные или низанные жемчугом имели весьма широкие позатыльники. Возможно, это и есть «коринка», бытовавшая, по сведениям старожилов, в Прямухинской волости. К северу, в Бежецком уезде (Алешковская в.) и Весьегонском (Вельская в.) носили «золотник» с бисерной поднизью.

В восточной части губернии были более высокие кокошники разной формы. Только по описанию известен бытовавший в Тверском уезде такой убор из толстой бумаги, выложенный золотым позументом и жемчугом, высокий и плоский, и с прямыми углами внизу около ушей, он сравнивался с вертикально стоящей доской с круглым верхом. Вероятно, он похож на своеобразный тверской убор из собрания Государственного Исторического музея, но можно предположить, что речь идет также и о распространенной в этих местах необычной «кибалке» - твердой, выстеганной шапочке под повязку в виде картонного высокого убора, покрывавшегося полотенцем, в котором, как рассказывают жители Новинской волости, молодая должна была сидеть три дня после свадьбы. Во всяком случае, подобные уборы не упоминались больше ни в одном из уездов. Форма «кибалки» неясна. Возможно, ее следует отнести к самой поздней разновидности древнейших полотенчатых головных уборов, известных у восточных славян с XI века, что свидетельствует о давней общности культур Тверской и Смоленской земель, где в северных районах полотенчатые головные уборы бытовали вплоть до начала XX века. Белорусы такую «наметку» (род головного покрывала) носили с твердой основой, называвшейся «кибалка».

К иному типу относятся кашинские кокошники с широкой большой полукруглой лопастью и жемчужной поднизью, сплошь унизанные жемчугом или бисером, либо украшенные цветочным узором, вышитым шелком и гарусом. Высокие калязинские кокошники с сильно заостренным верхом были близки костромскому-ярославскому типу.

Отдельную группу составляют старинные легкие кичкообразные головные уборы из ткани на холщовой подкладке, с твердой основой, которые также надевались на высокую прическу из скрученных вокруг головы волос и имеют позатыльник и всегда повязывались платком. К этим уборам относится старицкий «шлык с рогами», или «роги», из ярко-красной шерсти или кумача, представляющий собой род крупного повойника с холщовой шапочкой. Очелье спереди расшито яркой цветной шерстью узким двухрядным мелким геометрическим узором, а более нарядный красочный позатыльник - цветным бисером.

Большое распространение получает другой старинный убор - «сорока», которую в Бежецком уезде носили с рогатой «кичкой» (твердой основой убора). В декоре местных широких позатыльников начала XX века использовался в основном разноцветный крупный стеклярус или бисер, позумент, цветная тесьма, ленты, фабричное кружево и даже пуговицы. «Сороки» Тверского и Корчевского уездов надевались на твердый волосник из холстины, пестро расшивались шелком или шерстью, а позатыльники делали из разного бисера с кистями. В более давних местных тверских образцах встречаются золотошвейные узоры. Весьма самобытны по форме и декору зубцовские «сороки» из кумача с выступающим над нарядным очельем высоким сужающимся верхом. Особенно богато и разнообразно украшаются «сороки» Весьегонского уезда, представленные а музейной коллекции многочисленными превосходными образцами, в которых наряду с архаическими орнаментальными изображениями преобладают редко встречающиеся антропоморфные мотивы. В их убранстве широко используется золотное шитье, как в густых узорах, целиком застилающих собой всю поверхность старинных свадебных «сорок», называемых «золотоломка», так и в отдельных композициях на очельях, эффектно сверкающих на красной крашенине, кумаче, цветном бархате и на расшитых позатыльниках. В Весьегонском уезде среди карел выполнялась плотная ковровая вышивка, яркими цветными шелками и шерстью мелкими счетными швами, сочетающаяся иногда с блестками. В осташковских и ржевских «сороках» конца XIX века часто используются яркие шерстяные, шелковые и бумажные фабричные ткани. Такой же тонкий цветной материал широко применяется и в самом позднем по форме повойнике, и в его разновидности - сборнике. Иногда очелья в этих нарядных уборах расшиваются золотными нитями и жемчугом (Торжок) или выполняются в виде плотного «околыша» из темного бархата и украшаются вышивкой, цветным бисером, блестками.

Платок, по старинному «плат», составлял неотъемлемую часть свадебного женского головного убора. К древним среди них относится большое покрывало из тонкого белого холста, которым накрывались во время обряда, затем модная шерстяная шаль «покровка» или шелковый платок. В западной части Тверской земли на рубеже XVIII-XIX столетий их делали на манер торопецких из легкой узорной кисеи и называли «фаты» (Осташков), иногда украшали шелковыми нашивками (Вышний Волочек). В Торжке белые платки расшивали золотными нитями, особенно богато - конец, спускавшийся по спине. Кроме того, носили золототканые шелковые, парчовые платки и модные из тонкой шерсти большие «муслиновые» шали, среди которых для свадебного обряда предпочитали так называемую «покровку» со сплошным набивным рисунком. К свободной от узора середине шали пришивали крестик. В XIX веке широкое распространение получили небольшие платки, как праздничные: шелковые, коленкоровые, ситцевые, белые холстинные «кокетки») с вышивкой и кумачом по краю (Осташковский у.), так и будничные: набойчатые, простые бумажные и темные «горемычные». С начала XX века платки постепенно становятся самым распространенным убором.

Женский головной убор издавна был символом замужества. Свадебный ритуал, связанный с целым рядом обязательных религиозно-мистических обрядовых действий, имел большое значение для женщины при вступлении в брак, в новый род под покровительством мужа. Среди особо важных был обряд «обкручивания», который совершался перед отъездом к венцу, когда руки жениха и невесты обкручивались полотенцем, а церкви, когда молодых обводили, то есть «крутили» вокруг аналоя, после венца, когда новобрачной обкручивали волосы для «бабьего» свадебного убора, приговаривая: «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй», а священнику вручали особый «крутильный» пирог. Считалось большим грехом и позором появляться женщине простоволосою, без убора. Существовала поговорка: «Гуляй, покуда голова не покрыта». Особенно важное обрядовое значение имело покрытие головы и распущенных волос невесты покрывалом поверх свадебного головного убора как по дороге к венцу, так и после венчания. Лицо открывалось только в церкви или на свадебном пиру.

Издавна головной убор считался своеобразным оберегом от злых чар, охранявшим не только магическую силу волос, но также и женщину, как продолжательницу рода. Отсюда в декоративном убранстве свадебных уборов обилие сверкавшего золотного шитья и жемчуга, а позднее - бисера и стекляруса, ярких красных тканей, разноцветной вышивки с древними орнаментальными и изобразительными мотивами. Думается, что оберегом были когда-то и различные мелкие женские украшения, среди которых встречаются жемчужные, серебряные и медные серьги, иногда с длинными подвесками или в форме продолговатого кувшинчика (Кашин), якобы отгонявшие своим шумом всякую нечисть (Тверь), как и колокольчики не дугах свадебного поезда. К оберегам, очевидно, относились и разные шейные украшения: ржевские монисты, осташковские медные или серебряные цепочки, ожерелья из янтаря или простых каменьев (Кашин, Тверь), бисера (Кашин, Осташков), дутых бус (Осташков, Ржев, Тверь), широких лент (Кашин), а также низанные жемчугом браслеты, называемые в Кашине «перерукавье», кольца и перстни. Еще в XIV веке верили в волшебные действия перстней, как амулетов, которые имели тайную силу и противодействовали всякому яду и чародейству.

Верхняя мужская и женская одежда, представленная в музейной коллекции буквально единичными образцами, отличается большой простотой. К повсеместно распространенной зимней одежде относятся кафтаны, зипуны и нагольные овчинные тулупы, расширявшиеся книзу, со складками на спине. Среди них лишь свадебные «шубники на борах» украшаются спереди цветным мелким строченым узором, зубчиками из темного сафьяна и узкой опушкой в виде «щеточки» из щетинки. Из легкой летней женской одежды в юго-западной части Тверской губернии и в прилегающих селениях Смоленской и Псковской земли носили короткие куртки «балахоны» из домотканого белого холста, пестряди или кубовой набойки на подкладке, обшитые по краям и сзади, на месте сборок на спине, красным ситцем или нашивками с вышивкой.

Людмила Калмыкова

«Народное искусство Тверской земли» - Тверь, 1995г.