Мы готовы сшить для вас
нужный исторический костюм.
Наш адрес: г. Казань,
Западноевропейские мужские костюмы XIX века
Характер одежды XIX столетия в существенных чертах определился уже в
конце XVIII века. Наш нынешний костюм и сегодня еще состоит почти
из тех же основных частей, из каких состоял сто лет тому назад. Даже их форма
почти не изменилась за это время; только в смысле покроя сделаны значительные
успехи. В угоду моде изменялся лишь характер отдельных частей туалета; новых
костюмов в течение XIX века не было создано;
довольствовались тем, что старые подвергали несущественным изменениям,
периодически возвращаясь через некоторое время к тому, что когда-то уже
носилось. В один прекрасный день вновь входило в моду то, что было хорошо
забыто и, в свою очередь, очень быстро выходило из моды. Существенно изменялись
лишь цвета костюма, все более приближаясь к монотонности. Доминирующее
положение стали занимать так называемые практичные цвета. Даже обмундирование
военных, в котором цвета всегда играли большую роль, с течением времени
становилось все скромнее и скромнее, и ныне уже, из практических соображений,
ему стараются придавать возможно менее бросающийся в глаза вид. Принятая нашими
предшественниками простая, но довольно однообразная форма одежды пришлась ко
двору всем слоям общества. Последствием этого явилась полная нивелировка людей
в области костюма. Революции удалось сравнять хоть внешний вид граждан.
Существенно стали лишь отличаться костюмы горожан от одежды деревенских
жителей. Можно даже сказать, что только теперь костюмы жителей города стали
совсем отличными от костюмов обитателей деревни.
Уже с XVI столетия в
деревнях, далеко отстоящих от городов, стали появляться самые разнообразные
одежды, отличные от одежды городских жителей. Лишь сравнительно поздно и
постепенно привились в деревнях отдельные части одежды горожан, причем брюки
навыпуск дольше всего не могли приобрести в сельском населении права
гражданства. Сохранившееся кое-где до сих пор живописные костюмы сельского
населения вряд ли еще долго просуществуют.
Замечающиеся с начала XIX столетия пустячные изменения в костюме
обусловливались главным образом большим количеством появившихся модных
журналов. Каждый из них стремился создать что-либо новое, благодаря чему
постоянно изменялся характер той или иной части костюма, оставляя общий вид
его, как уже было упомянуто, почти без изменения. То, для чего прежде не
хватало десятилетий, стало меняться чуть ли не посезонно, по временам года. Для
того чтобы добросовестно перечислить все изменения, касавшиеся то воротника, то
выреза жилета, то ширины брюк, пришлось бы в хронологическом порядке
пересмотреть все появившиеся за это время модные журналы. Тем не менее если
говорить о характерных новшествах в области костюма, то придется все-таки
установить, что в известные периоды времени каждая часть одежды имела своеобразный,
свойственный этому времени вид.
Увлечение французскими модами не было остановлено
революцией; берлинские, лейпцигские, геттингенские и другие альманахи
воспроизводили в виде моделей парижские костюмы. Даже все смешные и некрасивые
модные французские creations были предметом
подражания в Западной Европе.
Со времени Консульства во Франции фасоны костюмов
менялись чуть ли не ежедневно.
Очень часто эти костюмы изготовлялись в два часа и
носились в продолжение одного только дня. Щеголи того времени придавали
громадное значение уголкам воротничков, торчащим кверху до самых щек, и острым
концам высокого галстука.
Мода на гетры из материй появлялась несколько раз; одно
время она была так же распространена, как и мода на высокие сапоги, и исчезла
окончательно в 1805 году.
Шляпы носились высокие; их поля то увеличивались, то
уменьшались; иногда встречались и низкие шляпы. На вечерах обязательным
головным убором была складная шляпа, особый вид двууголки, называвшейся
à lа russe или à 1а Vintimille. Впоследствии эти шляпы стали носить и на прогулках.
Делеклюз в своих «Воспоминаниях за шестьдесят лет»
пишет, что аристократизмом в мужчине считался талант, а в женщине красота.
Необходимо проникнуться этими идеями, чтобы
оценить характер моды конца XVIII и
начала XIX столетия. «Современные мужчины одеваются, но не
наряжаются.» В 1802 году придворные щеголи перестают одеваться в те же пестрые
материи, что и женщины, перестают украшать себя лентами, кружевами, перьями,
драгоценностями и мушками. А женщины носят исключительно те наряды, которые
подчеркивают их физические достоинства. Сочетание этих двух совершенно
различных характеров костюма в начале столетия представляло удивительное
зрелище. Наряду с мужчинами, затянутыми в узкие, наглухо застегнутые одежды,
женщины одеты в легкие платья без нижних юбок, часть даже без сорочек; они
выставляют напоказ свою шею,
груди, руки; в то время как изящные
мужчины носят сапоги с гвоздями, на дамах надеты едва
заметные туфельки без каблуков с такой узенькой подошвой, что при малейшей
сырости они не могут ходить пешком; недаром Модный журнал для дам за 1801 год
утверждает, что «нельзя быть модницей, не имея экипажа».
Моды в античном вкусе времен Директории и Консульства
были приняты во всей Европе. Художники и литераторы своим влиянием значительно
способствовали все продолжавшемуся увлечению античным, которое не было ни
республиканским, ни местным; если во Франции был Давид со своими ревностными
последователями вроде Мориса Кей, о котором пишет Делеклюз, что «он
прогуливался по улицам Парижа в костюме Агамемнона», то не надо забывать, что в
Англии существовал Флаксман, в Италии Канова и т. д. и т. д.
«У парижских мужчин нет больше той веселости, которой
они отличались двадцать пять лет тому назад, — говорил Прюдом в 1807 году. - Их
лица не так приветливы, их обращение не такое радушное; запутанные дела,
натянутость, заботы — все это отражается на их лицах; каждый держится
настороже, все подозревают друг друга и наблюдают за другими.» Что же должно
было быть в 1802 году? В то время, когда эмигранты, вычеркнутые из списков,
массами возвращались назад и появлялись в обществе, которое в эту переходную
эпоху представляло, по словам герцогини д'Абрантес, «плохо подобранную
пестроту, резавшую глаз невероятным смешением самых противоположных цветов?»
В это время большое влияние на жизнь имела литература,
преимущественно романы. Все подражали героям и героиням модных произведений.
Понятно, что в эпоху, когда красота женщины измерялась приданым, когда
воспитание приобреталось с большим трудом, чем состояние, наибольший успех
имели самые плоские произведения. Иногда имели влияние и более художественные,
но это влияние отражалось главным образом только на внешности людей, на их
манерах; например, влияние Вертера выражалось в том, что молодые люди принимали
вид спокойных, холодных созерцателей и подчеркивали все отвращение к жизни;
подражая Шатобриану, они «преклонялись перед молодостью и красотой, но,
наслаждаясь зрелищем этих божественных даров, не забывали, что они преходящи»
(Сент-Бёф). Всякий кому-нибудь подражал, а кроме того, никто не хотел походить
на другого, поэтому все держались и одевались особо. Тем более что в 1800 году
префект полиции, вступая в свою должность, обратился к жителям Парижа с
заявлением о свободе вероисповеданий и костюмов, и каждый был свободен
наряжаться по своему усмотрению. Возвратившиеся эмигранты нарочно сохраняли
свою прическу с косой, пудреные парики и держали по старой моде шляпу под
мышкой; многие из них появлялись в костюмах той страны, где они временно жили.
Иногда они даже не снимали дорожных гетр.
«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за
1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или
темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы;
круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или
широкие брюки и сапоги à la russe и высокими голенищами.» В 1802 году, по словам Journal des Débats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки.
Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на
мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые
золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон
придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд
пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги à la Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым
можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных
панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках
распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными
с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо
становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми
складками». Манжеты, судя по Журналу мод за 1801—1802 годы, носят при парадном
костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей
увеличивается с каждым днем.» В том же 1802 году в Публицисте напечатано:
«Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской
головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие.
Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные,
срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими
сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
Мужчины, не носившие причесок с косой, стриглись
à la Titus или завивались à la Каракалла. С синим костюмом носили желтые пуговицы.
Что касается зеленого, придворного цвета при первом консуле, то он становится
все более и более модным. «В 1811 году парижские модники напоминали громадную
лужайку, — говорит журнал Ламесанжера. — Они всевозможных оттенков: травяного,
шпинатного, елового, ивового, дубового, тисового, яблочного и т. п.»
Сапоги чистились яйцом; эту важную функцию исполняли
чистильщики-артисты, открывавшие для этого специальные мастерские. Мода на
каблуки, подбитые железом в виде подковы, скоро исчезла.
В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура мужчины
должна была иметь своеобразную форму, что достигалось разными подкладками,
накладками, толщинками, покроем платья и т. п. Парижская газета пишет:
«Мужчина, одетый по моде, должен иметь круглую спину и квадратное лицо,
короткие руки и длинные ноги и быть близоруким. Кто не обладает всем этим от
природы, должен обратиться к сведущим мастерам; это их дело; в два дня они
сделают из вас образец моды". (28 ноября 1805 г.).
Вступив на престол, Наполеон I стал проявлять особенный интерес к придворным
костюмам. Крайне своеобразен выработанный им самим коронационный наряд. Туника
была длинная, белая, шелковая, с узкими рукавами; нижний край украшен широкой
бахромой. Закрытая на левом плече, волочащаяся мантия из красного бархата с
правой стороны была снабжена прорезом для руки, украшенным кистями, и подбита
горностаем. На закрытом горностаевом же воротнике красовалась цепь, звенья
которой состояли из орлов. К этой цепи прикреплялся орденский знак Почетного
Легиона. Белый шелковый шарф с золотыми кистями служил портупеей для короткого
золотого меча. Вокруг шею шел узкий стоячий кружевной воротник. Концы
кружевного платка, напоминавшего rabat Людовика XIV, спадали на грудь. Как белые шелковые, достигавшие
лодыжек башмаки, так и туника и мантия были богато затканы золотом; последняя,
кроме того, сплошь почти была усеяна маленькими золотыми пчелами. Скипетр
состоял из длинного золотого жезла с изображением орла на конце. Золотой
лавровый венок обвивал голову императора. (Этим же коронационным нарядом
пользовался и Наполеон III.)
Так называемый «малый наряд» императора Наполеона I состоял в 1804 году из ярко-алого бархатного фрака со
стоячим воротником и слегка скошенными, достигавшими до колен фалдами, из
белого шелкового жилета, таких же доходивших до колен панталон, белых чулок,
черных башмаков и черной, изогнутой надо лбом шляпы с белыми перьями.
Через правое плечо перекидывалась ярко-алая бархатная
мантия на белой подкладке с широкой белой накидкой, густо затканной золотом;
как борта жилета и фрака, так и швы рукавов затканы были золотом. Вокруг шеи
повязывался кружевной платок с низко висящими концами; поверх белых перчаток
спускались кружевные манжеты. Широкая красная орденская лента спускалась через
правое плечо к левому боку, а поверх нее повязывался вокруг талии белый
шелковый шарф с золотой бахромой. Старинный золоченый меч подвязывался высоко
над левым бедром.
Министры в то время носили при дворе спускавшуюся до
колен затканную золотом мантию с воротником, затканный закрытый фрак с легка
скошенными фалдами и широкий длинный белый шарф с бахромой. Украшенный золотом
жилет и короткие до колен панталоны шились из белого шелка. Белые шелковые
чулки были с вытканными стрелками. Красная лента Почетного Легиона надевалась
справа налево и соединялась с шарфом. Загнутая черная шляпа отделывалась
перьями. Парадная шпага в белых ножнах носилась довольно высоко у левого бедра.
Вместо жабо шея повязывалась галстуком Людовика XIV со спускавшимися двумя концами. Снабженная воротником
и пелериной, богато затканная и спускавшаяся до колен мантия являлась
необходимой принадлежностью парадного костюма. Орденский знак укреплялся на
левом плече. Другие придворные чины, и особенно маршалы, носили при мантии
наглухо застегнутый сюртук, борта и швы которого густо расшивались золотом и
серебром. Некоторые носили и белое шелковое трико. Башмаки украшались розетками
из лент; золотой меч на золотой портупее носился высоко на боку. В качестве
головного убора были в ходу еще и береты с пером. Под высокими, стоячими
воротниками фрака или сюртука носились вышитые галстуки, концы которых
ниспадали на грудь. Как и при последних королях, придворные носили при
Бонапарте длинные золотые трости с разными эмблемами, а маршалам были присвоены
короткие, обитые золотом жезлы.
«Малый» придворный наряд штатских особ состоял из
гладкого фрака со стоячим загнутым воротником, остроугольными отворотами и
двумя рядами пуговиц; затем из короткого жилета, белых или желтоватых панталон
и белых шелковых чулок. Башмаки украшались пряжками. Из-под широкого выреза
жилета выглядывало жабо; крахмальный воротник сорочки, достигавший ушей, и
белый галстук туго обхватывали шею. Белые перчатки, шпага и высокая черная
двуугольная шляпа с плюмажем довершали туалет.
Пажи носили красные затканные камзолы, белое шелковое
трико, низкие черные башмаки, короткие накидки и береты с перьями. Наполеон I, сам большей частью носивший зеленый мундир егерей
гвардейской кавалерии и серую шинель с двумя рядами пуговиц, одел свое войско в
богатые мундиры. Во время небольших придворных торжеств его маршалы и генералы
носили синий форменный фрак, закрытый на груди; его воротник, узкие лацканы и
швы широко вышивались золотом. Жилеты и панталоны при Наполеоне были
исключительно белыми. Ординарцы его носили светло-голубой мундир с серебром, а
видимый до половины груди жилет был красного цвета и также украшен серебряными
шнурами. Адъютанты маршалов носили гусарские мундиры с белыми, опушенными
черным мехом далманами и золотыми шнурами. Рейтузы и кивера делались цвета
красного вина. Полковые адъютанты носили голубые и светло-голубые мундиры.
Парадный костюм Людовика XVIII состоял из белого бархатного камзола с короткими
рукавами, из-под которых были видны длинные кружевные манжеты, перехваченные в нескольких
местах шелковыми лентами, из коротких белых шелковых панталон с буфами, из
белых же шелковых чулок и башмаков с большими бантами. Закрытая на левом плече
мантия из голубого, подбитого горностаем бархата снабжена была с правой стороны
прорезом для руки; по мантии были рассыпаны вытканные из серебра лилии. На
закрытом горностаевом воротнике лежала цепь ордена «Святого Духа». Кружевной
галстук спускался на грудь; короткий золотой меч висел на левом бедре.
Основание скипетра имело вид кисти руки; заканчивался он на вершине лилией.
Около 1825 года короткая мантия окончательно исчезла. Ее заменил богато
затканный, открытый фрак, белый жилет и такие же панталоны и чулки. В шейное
отверстие жилета проглядывало жабо. Плоская высокая шляпа носилась под мышкой.
Тонкая шпага в белых ножнах прицеплялась на крючке ниже жилета. Волосы не
пудрились. Маленькие бачки украшали щеки.
В начале XIX
столетия главной принадлежностью мужского туалета был фрак Как выше было
упомянуто, его носили не только как придворный костюм и мундир, но и в простом
обиходе. На фрак всегда нашивались пуговицы с обеих сторон, даже тогда, когда в
тридцатых годах он шился узким и так плотно прилегал к талии, что вдавливал
бока и заставлял выступать бедра. В 1832 году появился фрак для верховой езды,
отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и
только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь
полами (frac à la française). Как отложной воротник, сначала очень высокий, так и
отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный
вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и,
наконец, были совершенно пригнуты. Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они
были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года
преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что
достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько
уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое
отверстие. Иногда верхней части рукава придавался окорокообразный фасон, но от
локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать
ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила
в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на
ней наподобие манжеты. Это манжетообразное уширение потом стали пришивать
отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года
их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую,
трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава
фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)
До 1810 года носили преимущественно фрак, затем
постепенно его место начал занимать сюртук. Но только в сороковых годах фрак
окончательно исчез из ежедневного обихода, сохранив за собой до настоящего
времени роль парадной одежды. (В новейшее время, в восьмидесятых годах, были
попытки заменить фрак открытым пиджакам — смокингом.) Так как прежде фрак
носили во все времена года, для него употреблялись как легкие, так и тяжелые
материи. В начале столетия летние фраки нередко делались из нанки или легкой
светлой полосатой материи. С сороковых же годов его стали шить исключительно из
сукна. До 40-х годов для фрака употреблялись только цветные материи.
Излюбленными были зеленые, синие или коричневые фраки, которые иногда шились с
черным бархатным воротником. Пуговицы были исключительно золотые. В 50-х годах
черные фраки встречаются уже очень часто, а с 1850 года других почти и не
носили.
Одновременно с длинным сюртуком, образовавшимся из
редингота, в двадцатых годах носили вошедший в употребление еще в конце XVIII века сюртук с высоким стоячим воротником и шнурами на
груди по венгерскому образцу. Мода на него появилась и в течение последующих
десятилетий и даже в последнее время. Особенно часто украшались такими шнурами
меховые короткие пальто (бекеши). Их носили очень многие в 1837 году. Шились
они в талию и плотно облегали фигуру; у них были очень узкие рукава; от пояса
они расходились вниз юбкой в складку. Воротник шалью был настолько широк, что
облегал плечи; делался он из дорогого меха. Мехом же обшивались и обшлага и
даже полы и подол. На груди от шитого шалью воротника до талии шли четыре ряду
шнуров.
Временами появлялись самые разнообразные сюртуки, как,
например, появившийся в конце второго десятилетия однобортный английский сюртук
из «русского» зеленого сукна. Сюртук этот отличался зеленым бархатным
воротником и очень длинными полами. В это же время был в ходу сюртук из синего
сукна, также с очень длинными полами, но двубортный. В 1825 году появился очень
короткополый сюртук с узким воротником и маленькими лацканами. Он делался
однобортным; особенностью его были боковые карманы и слегка расходящиеся
спереди полы.
В 1826 году парижане и вслед за ними венцы стали
носить сюртуки, плотно облагавшие талию, причем грудь должна была сильно
выдаваться вперед, а бедра резко обрисовываться. В это же время появились
двубортные сюртуки из темного сукна. Закругленные их полы гладко пришивались к
поясному шву и образовывали юбку с расходящимися складками. Вскоре сюртуки
стали шиться более узкими и элегантными, благодаря чему исчезла необходимость
сильно подбивать их ватой. После 1845 года некоторые сюртуки стали шить с
исключительно длинной талией. В конце 40-х годов появились жакеты, делавшиеся
из самых разнообразных модных материй, вплоть до бархата и Манчестера. Шились
они то длинными, то короткими, вообще же редко спускались ниже таза. Делались
они однобортными и двубортными; последние нередко снабжались суконными планками
с петлями и могли застегиваться ими. Сильно распространены были однобортные
жакеты из клетчатой материи с простеганными или обшитыми тесьмой бортами.
Появившийся в это же время наружный боковой карман на груди нередко снабжался
клапаном. Широкий воротник шалью был то широким, то средним. Пуговицы были
костяные, роговые, перламутровые и деревянные; последние обтягивались материей.
Отличались они довольно значительной величиной и «фасонировались». Рядом с
плотно прилегающими и мешковатыми жакетами появились в шестом десятилетии
такие, которые своим покроем напоминали куртки. С этого времени сюртуки
разделяются на три категории: уличный сюртук для прогулок, почти всегда
двубортный и из темного сукна; затем более короткий, однобортный в талию и,
наконец, жакет как двубортный, так и однобортный. Среди этих категорий
попадались и некоторые другие разновидности, преимущественно среди жакетов.
Бархатные воротники вышли на время из моды, но вскоре снова стали излюбленными.
Борта костюмов то обшивались широкими или узкими шелковыми тесьмами, то не
обшивались. Особенно часто отделывались они таким образом в конце семидесятых и
в начале восьмидесятых годов. Излюбленные некогда металлические пуговицы совершенно
вышли из обращения и стали нашиваться только на ливреи и костюмы слуг. Вырез
сюртука был обыкновенно подобен вырезу жилета, но в единичных случаях
замечались высокие, глухие жилеты при глубоковырезанном сюртуке, и наоборот.
Заслуживают упоминания шлафроки и халаты, сильно распространенные в XIX веке, причем отделка и покрой их менялись так же
часто, как и у остальных костюмов.
С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны
исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками,
особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны служили еще
в Париже принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и
однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными
бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами. Чулки, башмаки и цилиндр носили
также черными, а вокруг высокого, с острыми концами крахмального воротника
повязывался белый галстук с плиссированными, падавшими на грудь концами.
Застегивались штаны спереди при помощи широкой или узкой латки (le pont или la patte). В
начале и в конце XVIII столетия карманы брюк и
панталон делались прямыми спереди; это мода возобновилась и в семидесятых годах
XIX столетия. В большинстве же случаев карманы
прорезывались теперь сбоку по шву. Окончательное исчезновение из ежедневного
оби-. хода коротких штанов замечается лишь в четвертом десятилетии; сохранились
они кое-где лишь в качестве служебного и официального костюма и среди западных
крестьян, а также при ливрейной одежде слуг. С начала XVIII века вошли в обиход подтяжки, причем около 1794 года
было в моде носить их, по тирольскому образцу, поверх жилета, что особенно было
распространено в Англии. Одновременно с короткими штанами исчезли и длинные
чулки.
Облегающие наподобие трико брюки, которые носили при
сапогах с голенищами и отворотами, сохранились до наших времен в виде рейтуз;
сапоги же с отворотами исчезли уже в тридцатых годах, и ныне употребляются лишь
для верховой езды и во время охоты. Этот род обуви сделался принадлежностью
гардероба барских берейторов, грумов и конюхов. Снабженные латкой (клапаном)
брюки вначале были довольно узкими и прорезывались внизу по наружному шву.
Очень распространены были около 1817 года так называемые русские брюки (Собственно
говоря, просто казацкие шаровары, изготовлявшиеся для лета из пике и нанки, а
для зимы из коричневого полосатого сукна (drap bayadère)), кроившиеся очень широкими; по их наружному
боковому шву нашивались лампасы, заканчивавшиеся у сапога бантом. При брюках,
не достигавших подъема ноги, надевались цветные узорчатые носки и очень низкие
ботинки с широким вырезом, украшенные пряжками или бантами. Затем вошли в моду
гамаши, надевавшиеся поверх башмаков. На рисунках модных журналов 1803—1820
годов можно видеть светлые брюки, настолько короткие, что ноги покрывались ими
едва до половины икр; шились они не только узкими, но порой и очень свободными.
Такого покроя брюки из желтой нанки носили в 1819 году парижские модники. В
общем же брюки, достигавшие ступни, носили чаще других. В одном из модных журналов
1815 года изображен парижский франт в закрытом до подбородка двубортном фраке и
довольно узких брюках из светлого пике, причем брюки снабжены штрипками. На
правой стороне, около клапана, висит из-под борта фрака, часовая короткая цепь
с брелоками. Высокий стоячий воротник жилета выдается над узким отложным
воротником фрака. Низкий воротник сорочки обернут белым галстуком; цилиндр с
прямыми полями. В руке тросточка с слегка изогнутой ручкой. Около 1818 года на
балах носили черный фрак, черные брюки, шелковый жилет и белый пикейный
поджилетник. В это же время на улице носили зеленый, травяного цвета фрак с
металлическими пуговицами и поднимавшимся до затылка бархатным воротником. При
этом фраке носили красный шелковый жилет, поверх которого надевали еще другой
жилет черного цвета, и длинные белые брюки, заостренные или закругленные на
подъеме и снабженные с боков удлинениями, застегивавшимися под подошвой сапога.
В следующем году лежащая на подъеме ноги часть стала кроиться самостоятельно из
сукна или кожи и прикреплялась к внутренней стороне уширенных внизу брюк.
Крайне своеобразный покрой приняли брюки в период 1821 — 1824 годов. Сверху они
кроились настолько широкими, что собирались под жилетом в складки, под икрами
же настолько суживались, что приходилось их закруглять или вырезать на подъеме,
а сзади они прилегали вплотную к пяткам. Летом носили брюки из материала,
поддающегося стирке, например из пестрого пике. На балах же (и изредка на
улице) носили обтягивавшие ногу брюки, наподобие трико, которые застегивались
под икрами или же завязывались лентами. Шелковые с продольными полосками носки
при этом выставлялись напоказ, а башмаки украшались бантами. После 1826 года
брюкам стали придавать опять удобный свободный покрой. В начале третьего
десятилетия брюки заканчивались на подъеме раструбом, наподобие гамаш. Вообще
гамаши, как длинные, так и короткие, носили почти всегда, причем длинные при
помощи планки прикреплялись около колена к панталонным пуговицам. В это время,
когда носили туго стянутые в талии сюртуки, брюки тоже сильно стягивались,
иногда при помощи кушака, благодаря чему они сильно выступали на бедрах. С
течением времени исчезло и добавление к брюкам на подъеме, и им стали придавать
новейший «парижский покрой», соответствовавший форме ноги и заканчивавшийся
внизу гамашеподобным уширением, выкроенным вместе с остальной частью брюк из
целого куска.
В 40-х годах брюки делались исключительно из
появившихся лет за десять перед тем прочных мягких материй, среди которых
преобладали полосатые, клетчатые, горошком и крапинками. Материи эти
употреблялись одинаково как летом, так и зимой, и мужчины круглый год щеголяли
в длинных брюках изящного, почти совершенно гладкого покроя; штрипки
встречались лишь в виде исключения. В 1840 году клапан (pont) был заменен особой застежкой в виде прорешки.
Впоследствии форма брюк постоянно менялась, становясь то очень узкой, то
чрезвычайно широкой. Между прочим, прусские офицеры ввели в моду совершенно
обтянутые панталоны с глубоким вырезом спереди внизу и кожаными штрипками на
пуговицах; эта мода существовала вплоть до восьмидесятых годов, до появления
широких панталон, благодаря которым пришлось заменить прежний высокий каблук
низким английским. Между прочим, особенно характерным для того времени является
так называемый «французский фасон» брюк; такие брюки напоминали широкие трубы и
сильно суживались под икрами, образуя множество складок, напоминающих штопор. В
1870 году верхом изящества считались такие брюки, которые плотно обтягивали
колено, а отсюда расширялись книзу наподобие воронки. На них вдоль наружного
шва стали опять нашивать темные или светлые галуны. Одно время эти галуны имели
вид узора, состоящего из усиков. На некоторых франтах встречались галуны в виде
пяти нотных линеек, включавших в себя какую-нибудь модную мелодию. Эта мода,
появившаяся в 70-х годах, существовала весьма продолжительное время и исчезла
окончательно только в 1895 году; еще сравнительно недавно было принято нашивать
на панталоны вдоль наружного шва широкую шерстяную или шелковую тесьму. В новейшее
время в моду вошли широкие мешкообразные панталоны; следом за ними появляются
из Америки брюки, заостренный и удлиненный передний конец которых спускается на
башмак.
Между тем жилет с высоким стоячим воротником успел
подвергнуться изменениям. Сначала он был совершенно коротким, затем несколько
удлинился спереди и, наконец, стал опять совершенно ровным внизу. Наверху же он
по-прежнему заканчивался вырезом, что давало возможность показать батистовый
галстук. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц,
впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи
употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с
каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками;
впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата. Одно время носили
два жилета — один на другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно
шелковой материи. Иногда нижний жилет заменялся узким бие или атласной
оторочкой. В 1810—1830 годах в обществе встречались исключительно белые
шелковые вышитые жилеты, и, кажется, эта мода продолжала существовать на
протяжении всего XIX столетия. Когда в 1822 году
фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник
появился и на жилете. В 30-х годах появилась мода на узкую талию, и это
достигалось при помощи жилета, который кроился соответствующим образом и
стягивался тугим поясом с пряжкой. Только начиная с 1840 года покрой жилета
изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается,
так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым
галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.
В 70-х годах вырез снова увеличился, затем опять сократился, а вслед за этим
достиг небывалых размеров. Впрочем, наряду с такими сильно вырезанными
жилетами, продолжали существовать и глухие, причем пуговицы как на тех, так и
на других нашивались в один или два ряда. Фрачный жилет издавна отличался
особенно глубоким вырезом, только форма последнего менялась в зависимости от
моды, становясь попеременно то остроконечной, то круглой, то овальной, а иногда
даже квадратной. Особенным постоянством отличается мода на пикейные жилеты, среди
которых — главным образом в последнее время — встречаются разноцветные и с узорами.
Одно время фрачные жилеты изготовлялись из вышитой белой шелковой материи. В
течение двух последних десятилетий XIX
столетия летом жилет заменялся особой повязкой из черной саржи или сукна,
которая снабжалась пуговицами, украшалась двумя боковыми карманчиками и имела
вид нижней части жилета.
XIX век отличался обилием и разнообразием верхних вещей.
В этом отношении необходимо прежде всего упомянуть о рединготе (сюртук),
сохранившемся со времен революции; затем следует «капот» и, наконец, «каррик» с
несколькими пелеринами. В 1805 году в моду вошло чрезвычайно оригинальное
верхнее платье — спенсер, получившее свое название от имени лорда Спенсера.
Спенсером называлась короткая светлая курточка, доходившая только до Талии, с
очень короткими рукавами, отделанными внизу брыжами. Курточка эта надевалась
поверх фрака и до известной степени предохраняла от холода грудь и спину.
Спенсер был в моде недолго, всего несколько лет, и появился опять на короткое
время в 1849 году Женщины пользовались им значительно дольше, превратив его в
короткую жакетку. К числу верхних же вещей следует отнести и упомянутую выше
венгерку со шнурами. В 1822 году в большой моде был длинный суконный плащ с
двойным воротником, шнурами и кистями. Он надевался главным образом во время выездов
и поэтому зимой подбивался, подобно рединготу, каким-нибудь красивым мехом. В
1824 году появился длинный редингот, спускающийся до пят, с двумя рядами
пуговиц, полукруглым воротником и небольшими тупыми отворотами. Эти рединготы
шились преимущественно из бледно-желтого, серого, песочного или горохового
сукна, которое летом заменялось люстрином или альпага такого же цвета. Весь
редингот, включая отвороты и клапаны на расположенных наискось карманах,
подбивался обыкновенно ярко-красной подкладкой. В 1830 году, наряду с
необычайно длинными пальто — сюртуками, начали носить более короткие с глухим
отложным воротником и расходящимися кверху, но очень узкими внизу рукавами. Эти
короткие пальто шились преимущественно из синего или коричневого сукна, причем
полы их с двумя рядами пуговиц наверху плотно запахивались и наглухо
застегивались, а начиная от талии расходились в виде кринолина. В 1835 году
фасон этих пальто несколько изменился: рукава их сделались совершенно узкими, а
полы стали распахиваться и наверху. Шинель с длинной пелериной стали носить
люди всех сословий; кроме того, многие носили круглый плащ испанского покроя
без пелерины, служивший более легкой одеждой; воротник этого плаща в случае
дождя можно было поднимать до самых ушей. Затем стали опять носить каррик с
обыкновенным воротником и более или менее короткой пелериной в виде колокола. В
1838 году в большом употреблении был бурнус, отделанный шнурами, а впоследствии
снабженный надевающимся на голову капюшоном; наряду с ним временами носили
упомянутый выше круглый плащ. В середине 40-х годов сюртуки и фраки отличались
чрезвычайно длинной талией, широким гладким воротником и такими же отворотами.
К этому же времени относится и появление довольно длинного пальто с очень
длинной талией и двумя рядами пуговиц, так называемого gibun. Пальто это отделывалось зимой мехом или бархатом;
впоследствии оно делалось в виде сака с воротником в виде шали и шнурами. «Gibun» несколько напоминал «calan» — пальто, похожее на «сак», с капюшоном в виде
косынки. В 1848 году в моду вошел широкий «twen» с одним рядом пуговиц, очень широкими рукавами и
стоячим или узеньким отложным воротником. Все эти пальто и верхние вещи
подвергались время от времени незначительным изменениям. Так, например, в 1849
году пальто-сак сделалось значительно короче и вместо двух рядов пуговиц стало
отделываться одним. Летом эти короткие пальто, из-под которых нередко
выглядывали полы сюртука, делались обыкновенно из светлой материи. В 50-х годах
вошли в моду короткие и длинные пальто в виде сака и в талию, всевозможные
короткие плащи с рукавами и затем бурнусы в виде колокола (иногда с шотландским
воротником в виде шали, широкими воронкообразными рукавами и широкой опушкой).
Многие продолжали носить также прежнее пальто с пелериной, известное теперь под
названием coachmen. К этому же времени относится также появление столь
распространенного впоследствии, вплоть до наших дней, «гавелока». Большинство
этих верхних вещей, как показывают их названия, было английского происхождения;
в это время влияние Англии на моды не уступало влиянию Франции.
В 60-х годах вошли в моду потайные застежка и
бархатный воротник. Начиная с 1870 года в Германии стали носить «императорскую
шинель», которая вскоре затем уступила место «шинели Гогенцоллернов»,
изготовлявшейся преимущественно из серого сукна. Эта шинель была заимствована
из России, появилась она у нас при Николае I и называется до сих пор «николаевской». Кроме того,
появились особые пальто с карманами-муфтами. Модное в последнее время пальто с
целой спиной было в большой моде в 50-х годах и затем в 1864 году. Во второй
половине XIX века даже шуба стала кроиться
наподобие сака. Ее стали отделывать более или менее широким косым или круглым
меховым воротником, такими же отворотами и обшлагами, а иногда даже шнурами. Шуба
для гулянья в это время спускается чуть ниже колен и снабжается обыкновенно
только одним меховым воротником в виде шали. Дорожная же шуба доходит почти до
пола и нередко опоясывается продетым сквозь особые петли кушаком. Прежде вместе
с шубой для гулянья носили шапку из такого же меха, как воротник и отвороты, а
теперь франты носят цилиндр. Плащи от пыли делались преимущественно из легкой
материи (альпага, меринос, полотно), причем фасон их ничем не отличался от
других фасонов, принятых в данное время; сначала они имели вид рединготов или
карриков, затем стали кроиться в форме сака; в последнем случае они обыкновенно
снабжались пелериной и клапаном (планкой) на спине. Резиновый плащ или
«макинтош», служащий исключительно защитой от дождя, появился в 20-х годах и
вытеснил непромокаемые плащи из промасленного полотна. В последнее время этот
плащ ничем не отличается от обыкновенного пальто.
В начале XIX века
при дворе, а в некоторых случаях даже и на улице еще можно было встретить туфли
с пряжками; при дворе эта мода исчезла только тогда, когда перестали носить
короткие панталоны. На улице такие башмаки встречались только летом и
преимущественно в самом начале XIX столетия.
Открытые бальные туфли с бантами встречались до 40-х годов; позднее они
периодически появляются и до нашего времени. Сохранившиеся со времен революции
ботфорты исчезли уже к тридцатым годам. Распространенные в 1800 году сапоги
à la Суворов, вырезанные спереди в
форме полукруга, вышли из моды в 1806 году и если и встречались потом на более или
менее продолжительные сроки, то только в единичных случаях. В том же 1806 году
вышли из моды полусапожки, просторное воронкообразное голенище которых едва
доходило до икр. В 1807 году появились гусарские сапоги с двумя швами вдоль
голенища. В 1850 году сапоги с голенищами были заменены короткими штиблетами на
пуговицах или на резинках. Впоследствии стали еще носить ботинки со шнуровкой.
Таким образом, было три рода обуви: ботинки на резинках, на пуговицах и на
шнурках. Вся эта обувь делалась из простой или лаковой кожи или из матовой
лайки. Кроме того, многие носили ботинки из непромокаемой материи с кожаной
оторочкой. В 70-х годах в моду вошли светлые башмаки из желтой или коричневой
кожи; сначала их надевали только летом, а потом — во всякое время, не исключая
даже зимы. В 1850 году стала впервые употребляться резиновая обувь; до того
времени носили только кожаные калоши с деревянной или гуттаперчевой подошвой.
Что касается фасона обуви, то сначала ее носок имел острую форму, за
исключением носка сапога. Каблуки обыкновенно или отсутствовали совершенно, или
достигали весьма незначительных размеров. В 20-х годах верхом изящества
считалась узкая обувь, носок которой почти сходил на нет. Каблук оставался
по-прежнему сравнительно невысоким. Но уже начиная с 1865 года размеры каблука
увеличились настолько, что в 70-х годах он достигал нередко двух дюймов. Носок
оставался широким и тупым. В 80-х годах длина башмака стала значительно
превосходить длину ноги, благодаря чему у некоторых франтов носок передка загибался
кверху в виде клюва, при этом прежние высокие каблуки, суживающиеся книзу, были
заменены более широкими английскими.
Плиссированное жабо в начале XIX века носили при придворном костюме вместе с белым
галстуком, с поднятым кверху воротником рубашки и плиссированными манжетами.
Среднее сословие употребляло жабо только в редких случаях, но знать появлялась
в нем в обществе и на улице вплоть до 1820 года. Между прочим, приблизительно
около 1801 года признаком изящества считалось совершенное отсутствие белья.
Поэтому галстук плотно обматывался несколько раз вокруг шеи, пока не доходил до
самых ушей и подбородка, после чего концы его прятались за жилет, вырез
которого кончался как раз под галстуком. В 20-х годах на балах и в обществе был
в большом употреблении галстук из муслина, закрывавший целиком весь вырез
жилета; выходя на улицу, надевали черную шелковую косынку или пестрый клетчатый
галстук из муслина. Все это надевалось поверх туго накрахмаленного, доходящего
до самых щек воротника рубашки. Кончики галстука прятались под жилет, благодаря
чему был виден значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки
манишки, представлявшей собою нечто вроде нагрудника, привязанного к талии
двумя тесемками. Манжеты, которые сначала закладывались в мелкие складки или
гофрировались, а позднее стали гладкими, туго накрахмаленными, к 20-м годам
вышли из моды совершенно и были заменены соответствующей отделкой на рукавах
фрака, доходившей почти до пальцев. Сначала эта отделка была довольно широкой,
затем превратилась в узкий кантик, едва выступавший из-под длинных рукавов
фрака. Наряду с перечисленными выше галстуками, продолжали носить косынку из
черного шелка или белого полотна, но скоро молодое поколение признало эту
косынку старомодной. В 1840 году воротник рубашки стал обвязываться пышным
пестрым шелковым галстуком, совершенно закрывавшим собою рубашку и украшенным
неизменной булавкой. Но пожилые люди по-прежнему предпочитали воротники
старинного фасона, доходившие до кончиков ушей. Вскоре, в виде исключения, появился
низкий стоячий воротник, выступавший из-под шелкового галстука не больше чем на
сантиметр. В 50-х годах окончательно вошла в моду появившаяся лет за десять
перед тем вышитая крахмальная сорочка с гладкими манжетами. Крахмальный
воротник, не более двух пальцев в ширину, застегивался под самым подбородком;
надетый поверх него узкий, туго накрахмаленный галстук закрывал собою только
часть воротника и оставлял открытой всю рубашку. В 60-х годах появляются первые
пристегивающиеся воротники, как стоячие, так и отложные, а также галстуки и
шарфики всевозможных фасонов. Но пожилые люди все еще продолжали носить черную
шелковую косынку, манишку и старинный воротник, который сначала завязывался на
затылке посредством тесемок, а теперь был снабжен соответствующей застежкой.
Необходимо упомянуть, что бумажное белье появилось в конце 60-х годов, а в 70-х
годах его носили уже многие. Впоследствии это белье уступило место менее
популярному резиновому белью. Во второй половине ХIХ века, наряду с простой белой рубашкой, появились
сорочки с узорчатой грудью и манжетами.
Маленький вышитый и отделанный кружевами платок XVIII века был заменен в XIX веке большим носовым платком из пестрого шелка.
Среднее сословие употребляло более грубые полотняные или бумажные платки с пестрыми
крапинками. Начиная с 1830 года, когда нюханье табака стало выходить из моды,
привилегированные сословия снова вернулись к белому носовому платку; но тем не
менее пестрые шелковые платки употребляются и до сих пор. Кроме того, появились
миниатюрные платки из тонкого батиста с узором или нежной каемкой, которые
носились в наружном боковом кармане сюртука.
В качестве украшений служат в это время следующие
вещи: часы с цепочкой, табакерка, набалдашник палки, булавка для галстука,
кольца и запонки, а затем к этому прибавились еще цепочка для ключей и браслет.
Сначала часы прикреплялись посредством короткой ленты с пряжкой, затем
посредством маленькой цепочки с брелоками, которая вновь появилась под
названием chatelaine; в 1840 году в моду
вошла длинная тонкая цепь, которая надевалась на шею и суживалась при помощи
особого приспособления в виде колечка. В конце 40-х годов впервые появилась
толстая короткая цепочка, идущая от бокового кармана к петлице жилета, а в 1870
году фасон этой цепочки несколько изменился: ее концы тянулись от боковых
карманов жилета к середине. Перстень с печатью до половины 50-х годов носили
преимущественно на указательном пальце. Золотые запонки для груди и манжет
появились одновременно с сорочкой. Булавка, украшавшая сначала рубашку, затем
косынку, превратилась впоследствии в современную булавку для галстука. В 30 и
40-х годах такие булавки состояли в большинстве случаев из двух небольших,
соединенных цепочкой булавок, украшенных обыкновенно каким-нибудь шлифованным
или резным камнем. Грудь сорочки украшалась сначала одной, потом двумя и тремя
пуговками, которые обыкновенно были не более булавочной головки и лишь в редких
случаях достигали величины мелкой монетки. В конце 60-х годов эти пуговки были
заменены запонками, которые изготовлялись сначала из обыкновенной слоновой
кости и перламутра, затем из металла. В 70-х годах запонки были снабжены особым
механизмом, который давал возможность складывать их прежде, чем продевать
сквозь петли.
В первой половине XIX века в большом употреблении были вязаные шелковые,
шерстяные и бумажные перчатки, встречающиеся и теперь, но значительно реже, чем
прежде.
Зимой продолжали носить излюбленные когда-то замшевые
перчатки. Бальные перчатки были белого цвета; впрочем, иногда на балах
встречались также бледно-желтые и светлосерые перчатки. В 90-х годах как
бальные, так и прочие перчатки отделывались тремя широкими черными швами.
Что касается головных уборов, то среди них преобладал
цилиндр, который временами даже вытеснял все другие головные украшения. В
начале XIX века цилиндр имел довольно высокую форму с узкими,
сильно закругленными с боков полями. Он часто делался серого цвета. К 20-м
годам фасон цилиндров изменился; теперь они представляли собою шляпу с высокой,
расширяющейся кверху тульей и с широкими, закругленными или узкими плоскими
полями. Наряду с такими шляпами, носили высокие прямые цилиндры с тугими
ровными полями. В 20-х годах стали носить высокие шляпы из ворсистой материи,
расширявшиеся кверху наподобие воронки и в то же время отличавшиеся узкими
миниатюрными полями. Кроме того, многие носили серые цилиндры с узкими полями.
В начале 40-х годов цилиндр принял форму короткой грудки; узкие поля его слегка
закруглялись. Некоторые носили, в виде исключения, цилиндры с широкими полями.
В течение 40-х годов цилиндр стал постепенно совершенно гладким и блестящим;
довольно широкие поля его были изогнуты, тулья несколько расширялась кверху. В
50-х годах поля сделались узкими и плоскими, а тулья приобрела форму высокой
трубки. Вообще в это время фасон цилиндра менялся не по дням, а по часам. В
70-х годах тулья стала низкой и прямой, а поля широкими, сильно опущенными
спереди и сзади. В 80-х годах цилиндр отличался чрезвычайно низкой тульей и
выпуклыми, но не сильно закругленными полями. Впоследствии поля становились то
узкими, то широкими, то прямыми, то закругленными, а тулья все время сохраняла
форму трубки с едва заметным углублением. Трудно даже указать, какой фасон
преобладал, потому что мода на цилиндры менялась ежегодно. Ленточка на цилиндре
делалась временами из атласа, временами из репса, а иногда даже из бархата. На
балах и в других торжественных случаях можно было иногда встретить так
называемый сhapeau-bas — складную черную шелковую шляпу треугольной формы —
наследие XVIII века.
Кроме того, со времени революции был очень
распространен chapeau-claque, обязанный своим происхождением шляпе à l' Androsmane. Это
была гладко сложенная треугольная шляпа (наполеоновская треуголка). Chapeau-claqu'y впоследствии пришлось уступить место другой складной
шляпе из мягкой материи; шляпа эта по форме напоминает цилиндр и известна под
именем складной шляпы или тоже chapeau-claqu'y. Круглые
фетровые шляпы всевозможных фасонов употреблялись людьми всех возрастов. В 20-х
годах среди них преобладали шляпы с низкой плоской тульей и сильно
закругленными полями. В 40-х годах тулья стала круглее, а поля несколько уже.
Мягкая широкополая фетровая шляпа считалась в конце 40-х годов признаком
либерализма; эта слава особенно упрочилась за светло-серой шляпой с мягкими полями,
появившейся в 1848 году. Таким образом, цилиндр понемногу уступал место круглым
фетровым шляпам всевозможных размеров, черного, серого и коричневого цвета; но
тем не менее цилиндры оставались неотъемлемой принадлежностью всякого парадного
костюма. Кроме того, в 50-х годах появились круглые летние шляпы из стеганой
материи; впрочем, они скоро вышли из моды. Но появившиеся затем плюшевые шляпы
употребляются иногда и до сих пор. Соломенные шляпы не выходили из употребления
в течение всего XIX века. В 50 и 60-х годах
особенно распространена была огромная широкополая шляпа-панама. В 1870 году
появились дешевые маленькие соломенные шляпы с плоской тульей и прямыми полями
(canotiers); эти шляпы отделывались сначала широкой черной, а
впоследствии пестрой или полосатой лентой. Такая форма, с незначительными
изменениями сохранилась до сих пор. Фуражку в начале столетия носили
исключительно низшие сословия, но вскоре она распространилась среди среднего
сословия, солдат, учащихся и т. д. В 20 и 30-х годах широкую фуражку можно было
встретить на любом представителе среднего сословия; иногда такие фуражки
употреблялись даже летом и при этом, конечно, изготовлялись из соломы.
Зонтики делались в начале столетия преимущественно из
красной, синей и даже клетчатой ткани, а впоследствии из темной бумажной
материи или из черного, темно-синего и зеленого шелка. В конце 60-х годов
мужчины носили летом зонты из серого альпага. У палки (трости) все время
менялась форма ручки. Сначала трость была просто дубинкой с ручным ремнем, украшенным
кистями. В конце 19-го десятилетия аристократия стала носить тросточки с
круглым набалдашником. В начале 20-х годов чаще всего употреблялись палки с
изогнутой ручкой, но наряду с ними можно было встретить палки в виде костыля с
ручкой в форме крюка и трости с набалдашником, а кроме того, длинные бамбуковые
трости и толстую витую дубинку. Очень изящная палка появилась в 70-х годах
среди немецких студентов: ручка ее представляла собою кольцо из слоновой кости.
Появившиеся впоследствии серебряные ручки имели сначала форму шара, затем форму
крючка. Палка с ручкой крючком, вошедшая в моду в конце XIX столетия, напоминает своей ручкой прообраз всех палок
— пастушеский посох.
В начале XIX
столетия волосы носили довольно короткими; они плотно прилегали к голове пышно
завитым кольцом; затем их стали зачесывать на лоб так, что с боков получалось
два пробора; в 30-х годах на лбу красовался хохол. Частные лица носили
исключительно небольшие бакенбарды. В 30-х годах появились маленькие, опущенные
книзу усики. В 1840 году бакенбарды стали доходить до подбородка. В то же время
подстриженные волосы начали разделять сбоку пробором, причем концы их
завивались и ложились кольцом вокруг головы. В 1848 году в моду опять вошла
борода; кроме того, в это время многие стали носить длинные волосы. В конце XIX века частные лица стали стричь волосы и разделять их
посредине или сбоку пробором. Во Франции, по примеру Наполеона III, все поголовно стали носить усы и бороду; в Германии,
благодаря Вильгельму I, и в России,
благодаря Александру II, привилась
борода с гладко выбритым подбородком; впоследствии же кронпринц Фридрих
Вильгельм, будущий император Фридрих, а в России Александр III снова ввели в моду длинную бороду.
Что касается детских платьев, то им тоже уделялось
немало внимания в течение всего XIX века. Почти
каждый номер многочисленных в то время модных журналов приносил с собой
какую-нибудь новость. По мере приближения к 20-м годам детские костюмы стали
походить на платья взрослых, чего не было в начале столетия. В противоположность
нашему времени, когда дети носят исключительно короткие штанишки, мальчики того
времени носили длинные панталоны вместе с белыми чулками и открытыми туфлями.
Эта мода существовала около 60 лет. На детскую голову в начале столетия
надевался обыкновенно цилиндр и лишь изредка фуражка. Кроме того, дети носили
рубашку с сильно вырезанным воротом и косым воротником, короткий жилет и
курточку с двойным рядом пуговиц и полами, благодаря которым она мало чем
отличалась от короткого фрака.
Что же касается верхних вещей, то фасоны,
распространенные среди взрослых, носили с незначительными изменениями и дети. В
1822 году мальчики щеголяют в пальто с короткой талией, отделанном шнурами, с
косым воротником и короткой, сильно скошенной спереди пелериной. Талия опоясана
кушаком с пряжкой; на ногах — длинные панталоны со штрипками; на голове —
закругленный цилиндр с узкими, сильно изогнутыми полями.
Мальчики носили зимой польский кафтан с широкими пышными рукавами
(à la gigot) или короткую куртку до талии, выступавшую в виде
клина сзади и спереди и снабженную длинным воротником в форме шали и пышными
рукавами à la gigot. Вместе с кафтаном носили четырехугольную
конфедератку с меховой опушкой, а с курточкой — цилиндр. Маленькие мальчики носили блузы, полы которых засовывались в длинные
панталоны. Ворот рубашки по-прежнему выпускался поверх блузы. На голову
надевалась обыкновенно широкая или небольшая круглая фуражка с прямым круглым
козырьком. Более взрослые мальчики носили цилиндр, высокий галстук, сорочку,
лайковые перчатки, длинные гладкие панталоны с подтяжками, как у взрослых, и
тросточку. Как особенность следует отметить короткую курточку, доходящую до
талии, с широкими отворотами и воротником; полы этой курточки плотно
запахивались, причем из переднего кармана выглядывал тонкий белый носовой
платок.
Кроме вышеупомянутых модных костюмов, существовал целый ряд более простых,
которыми пользовались низшие классы. В 50-х годах мальчики младшего возраста
носили шотландскую курточку, очень длинные панталоны из полотна, материи или
бархата, полотняную блузу или рубашку и, наконец, бархатную венгерку с широкими
шелковыми отворотами. Более взрослые мальчики носили длинные панталоны, жилет,
курточку и опоясанную кушаком блузу. Из верхних вещей дети, по образцу взрослых,
по-прежнему продолжали носить рединготы. На мальчиках теперь появились короткие,
глухие или открытые внизу панталоны. Кроме того, на Западе стали одевать детей
в иностранные национальные костюмы, среди которых преобладала пестрая русская
косоворотка с шароварами и сапогами и шотландский «килт». В 70-х годах появился
впервые матросский костюм с короткими панталонами.