Женские рубахи народов Северного Кавказа конца XIX-начала XX в.

Женская нательная одежда состояла из рубахи и штанов, типы которых показаны на карте. Прежде чем перейти к характеристике этих типов, необходимо рассмотреть функцию рубахи у различных народов Северного Кавказа в конце XIX — начале XX в. Мы уже касались этого вопроса при освещении предыдущего хронологического периода, но конец XIX в. внес известные изменения. У большинства народов: кабардинцев, черкесов, карачаевцев, балкарцев, осетин — рубаха уже не являлась достаточной одеждой не только для выхода из дома, но и в домашних условиях. Поверх рубахи считалось обязательным надевать распашные или закрытые платья, а начиная с 12—13 лет под платье поверх рубахи надевали еще и кафтанчик. Несмотря на это, рубаха еще не понималась как белье, она была видна в разрез платья и тем самым сохраняла функции составной части и выходного, и даже праздничного костюма (карта 6).

У чеченцев и ингушей женская рубаха и в этот период считалась (в сочетании с надетыми под нее штанами) достаточной одеждой для выхода за пределы дома, селения, на праздник, так же как это было и в соседнем Дагестане ⁹⁰. Этому не противоречит существование в праздничной одежде молодой чеченской и ингушской девушки распашного платья, надевавшегося поверх рубахи.

Примерно такое же положение наблюдалось у западных черкесов (нынешних адыгейцев).

В первом случае мы имеем дело с рубахой, а во втором — с платьем-рубахой. Платье-рубаха в прошлом было характерно для многих народов нашей страны — народов Средней Азии, Поволжья, русских южных районов и др.

Подтверждение такого деления на платье-рубаху и просто рубаху находим в национальной терминологии, связанной с одеждой и ее развитием. Карачаевцы и балкарцы называли рубаху кёлек, осетины — хχдон, кабардинцы — джанэ. Платье, надевавшееся поверх рубахи, носило другое название. В более поздний период, при переходе на городскую одежду, названия кёлек, хχдон, джан сохранились за рубашкой-бельем, хотя покрой ее и изменился. Платье же современного покроя называют ранее существовавшим термином, обозначавшим платье (чепкен, къаба, босцей). У чеченцев и ингушей рубаха называлась коч, этот термин перешел и на современное платье, поскольку функции прежней рубахи и современного платья совпадают. Для обозначения белья, нижней рубахи, к слову поч прибавляют прилагательное «внутренняя» (т. е. надеваемая внутрь, под них). У адыгейцев рубашка называется джанэ. Этот же термин (подобно чеченскому коч) перешел и на современное платье. Наименование же платья распашного, надевавшегося (не всегда) поверх рубашки,— сай; в настоящее время оно применяется только к распашному национальному платью старинного покроя.

Функциональное назначение рубахи в прошлом (отмеченное и на карте) не могло не влиять на выбор материала, расцветку ткани, эволюцию покроя. Так, у чеченцев и ингушей и во второй половине XIX в. еще встречались рубахи из шерстяной домотканины⁹¹, а позднее их иногда шили из покупной шерстяной материи, что не было принято у других народов Северного Кавказа. Носили также рубахи из крашеного холста, а позднее из ситца, сатина, бумазеи. Праздничные рубахи шили из шелка. У чеченцев и ингушей, отчасти осетин встречались рубахи темных цветов — коричневого, синего, темно-красного, даже черного.

Кабардинцы, карачаевцы, балкарцы, осетины, адыгейцы для праздничных рубах употребляли шелковые ткани типа канауса, реже репса, на будничные рубахи — хлопчатобумажную турецкую ткань боз (бязь), впоследствии вытесненную ситцем, сатином. Наряду с красным и синим для праздничных рубах покупали шелка более светлых цветов — оранжевый, палевый, желтый, голубой, белый, салатный и др. Будничные рубашки шили также более светлыми ⁹².

У всех народов Северного Кавказа для рубах предпочитали выбирать одноцветные ткани или материал с мелким неброским рисунком.

Нами выделены следующие основные типы рубах, сменявших друг друга, но одновременно сосуществовавших в конце XIX — начале XX в. (рис. 17).

Первый, основной тип, идущий из более ранних периодов — туникообразная рубаха. Она имела перекидное плечо, довольно широкий и длинный рукав, пришитый к стану по прямой линии, с ластовицей. Книзу рубаха расширялась за счет боковых клиньев, идущих к подмышке. Клинья могли быть составными из двух частей, со швом на боку или цельными в виде сильно вытянутого равнобедренного треугольника; при этом его вершина вшивалась в шов рукава, заменяя ластовицу. Второй вариант покроя применяли при употреблении более широкой ткани. На груди посередине делали прямой разрез, застегивающийся у горла на одну пуговицу. Вырез оформляли по шее, иногда с небольшой стоечкой. Обычно на плечах, верхней части спины, спереди вдоль разреза делалась подкладка из той же ткани. Иногда (главным образом у чеченцев, ингушей, осетин) на спине вставляли кусок ткани другого качества и цвета.

Длина рубахи была различной. В Чечне встречались рубахи чуть ниже колена, а вместе с тем и длинные до щиколотки. У других народов явно преобладали длинные рубахи. Праздничные рубахи, на которые сверху надевались бархатные или шелковые распашные платья, украшенные галунами и вышивкой, или нарядные кафтанчики, отличались не только качеством материала, но еще длиной, а иногда и покроем рукавов. Рукав повседневной будничной рубахи доходил до кисти, в ряде случаев прикрывая ее. Рукав праздничной рубахи делали очень длинным, порой до подола платья и книзу сильно расширяли. Часто расширение рукава достигалось надставкой или оборкой, пришитой около локтя. Туникообразный покрой рубахи при этом сохранялся.

Праздничные рубахи по нижнему краю рукава, разрезу, вороту и подолу иногда обшивали галуном или плетенкой из золотых ниток.

В некоторых случаях спинку и верхнюю часть рукавов, которые не были видны под платьем, делали из более плотной шелковой или даже бумажной ткани. Интересно отметить еще одну «рационализацию», возможную лишь при туникообразном покрое рубахи: разрез, у ворота застегивающийся на пуговицу, делали не только на груди, но и на спине. Это позволяло по мере выгорания и загрязнения рубахи на груди надевать ее задом наперед и таким образом «продлевать ей жизнь». Такие рубахи нам известны у кабардинцев и балкарцев. По сообщению О. А. Сухаревой, это наблюдалось и в сельских районах Средней Азии.

Рубаха второго типа, с выкройными проймами и сшитым плечом, появилась в самом конце XIX в. Она была уже в плечах, чем туникообразная, и удобнее для надевания под платье или кафтанчик. На рукавах, доходящих до кисти, делали обшлажок или по краю продергивали резинку. Такого рода рубахи получили распространение среди молодых. У старшего поколения сохранялись рубахи туникообразного покроя.

Праздничные рубахи с выкройными проймами шили из шелковых тканей, по низу рукава на обшлаге иногда прокладывали галун.

К самому концу XIX — началу XX в. относится появление рубахи внутренней или нижней, которая надевалась под верхнюю рубаху и играла роль белья. Ее шили обычно из белой ткани, чаще всего туникообразного покроя. Однако нижняя рубаха была лишь у более зажиточных женщин. Наибольшее распространение она получила у адыгейцев.

Наличие нижней рубахи позволяло в праздники ограничиться надеванием под распашное платье шелковой нижней юбки и привязывать выше локтя широкие и длинные шелковые рукава того же цвета. Такая имитация шелковой рубахи встречалась только в тех районах, где поверх рубахи обязательно надевали кафтанчик и платье, т. е. у кабардинцев, карачаевцев, балкарцев, осетин ⁹³.

Эволюция рубахи, игравшей одновременно и роль платья, у чеченцев, ингушей, отчасти адыгейцев была сложной. Рубаха начала сближаться с платьем в начале XX в. Как уже отмечалось выше, рубаха туникообразного покроя стала уступать место рубахе с выкройными проймами и сшивным плечом. При этом плечо рубахи сузилось, шов, соединяющий рукав со станом, при выкройной пройме шел выше, при туникообразном же покрое он оказался ниже плеча, в верхней части рукава.

Ширину рубахи, удобную при работе, хождении по горам, манере сидеть на полу, стремились сохранить. Это достигалось разными способами. В начале XX в. чеченские и ингушские девушки начали носить платье-рубаху, которое спереди было довольно узким, а сзади широким, так как от шеи до подола, а иногда от талии до подола в задний шов вшивался двойной клин, образующий клёш. Спереди сверху до низу была застрочена складка, прикрывавшая разрез на груди; рукава до кисти прямые или на обшлаге. Такую рубаху называли гейш-коч. Вошла она в моду в первом десятилетии XX в. Не исключено, что ее название — отголосок русско-японской войны. Ведь именно в эти годы появилось в России наименование «кимоно» для одного из покроев рукава. Старухи осуждали такой покрой, называя его «грешной рубахой». Такая рубаха, приобретенная в 1907 г., имеется в коллекциях ГМЭ (1284-9).

Примерно с 1915 г. начали носить платье-рубаху на кокетке, иногда только спереди, с оборками из-под нее. Кокетку оттеняли строчкой или кружевом. Рукав был выкройной, иногда с буфом на плече. Фасон рубахи-платья на кокетке оказался наиболее перспективным, он встречается до сих пор. Интересно, что такая же эволюция платья-рубахи характерна и для некавказских народов (узбеков, таджиков и др.).

У адыгейцев развитие платья-рубахи пошло иным путем. Адыгейские женщины не так стремились сохранить ширину платья-рубахи и к кокетке прибегали в исключительных случаях. При сохранении цельного покроя платье у них расширялось только от талии при помощи клиньев.

Е. Н. Студенецкая
Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв., "Наука", Москва, 1989 г.