Тенденции развития марийского национального костюма в 20-40 гг.

Молотова Т.Л.

Октябрьская революция внесла коренные изменения в быт сельского населения. Ломка бытового уклада не могла не сказаться на традиционной культуре, в частности, на костюме.

В первые годы после революции материальная культура марийцев имела значительное разнообразие, что объяснялось устойчивой обособленностью трех субэтносов народа, слабыми хозяйственно-культурными связями между ними, традиционностью быта. В первое десятилетие Советской власти сохранялись традиционные формы народной одежды, а следовательно, сохранялись территориальные различия, которые проявлялись в ее покрое, орнаментации, отделке и в форме головных уборов. Для изготовления одежды продолжали применять домашние материалы: посконный холст, сукно белого или черного цвета, овчину. У горных марийцев, проживающих вблизи промышленных центров, использовались фабричные ткани.

В первые годы Советской власти существенных изменений в народном костюме не произошло. Решающим моментом, который внес изменения в народный костюм, была коллективизация. Именно в этот период наиболее интенсивно происходила ломка старого бытового уклада.

Именно для начала 30-х годов характерен отказ женщин от некоторых традиционных форм народного костюма. Молодые марийки публично сжигали на костре женские головные уборы в знак протеста против зависимого и приниженного положения женщины в семье⁷⁶. Этому способствовало также вовлечение женщин в общественную жизнь. Благодаря этим мероприятиям шло утверждение нового и отрицание старого в материальной культуре марийцев, в частности, и в такой существенной ее части, как народный костюм (особенно женский). Однако значительная часть женщин старшего и среднего возраста еще продолжала носить традиционные формы народной одежды (головные уборы, обувь и т. д.).

В этот период возникает интерес к народному костюму как к элементу, подчеркивающему свободное развитие народа и равноправное участие его в государственной жизни, с одной стороны, а с другой, как к предмету, отражающему культуру и художественный вкус народа. В целях исследования марийской народной одежды издаются рекомендации и программы по сбору материалов не только о традиционном костюме, но и о тех изменениях, которые происходили в нем в новых социально-экономических условиях⁷⁷. Художница Е. Д. Атлашкина разработала программу для сбора материала по традиционному народному костюму и растительным краскам⁷⁸.

В Йошкар-Оле (1928 г.) была открыта небольшая артель «Труженица», где производились предметы различного ассортимента с вышивкой по народным мотивам. В 1929 году организовали мастерскую по производству полотна с национальными узорами, преобразованную вскоре в школу труда имени 8 Марта. Артель и мастерская сыграли важную роль в приобщении мариек к промышленному производству, а также в сохранении и развитии самобытной марийской вышивки. Кроме профессионального вышивального мастерства, мастерская давала общее семилетнее образование. Она выпускала инструкторов, которые должны были организовать в районах области артели по изготовлению усовершенствованной марийской одежды.

В конце 20-х-начале 30-х годов начинается постепенная трансформация элементов народного костюма. Изменения в первую очередь коснулись женских головных уборов. Так, головной убор части луговых мариек шымакш стал орнаментироваться только в остроконечной части (шымакш вуй) и на его конце (шымакш поч). При этом традиционные виды вышивки - набор и счетная гладь сочетались с новым видом - крестик. Шымакш существенно уменьшился в размерах и вместо размеров 60x20 см он представлял полотнище 50x10 см.

Эта же тенденция упрощения орнаментации и изменения размера характерна и для женского головного убора сорока, у которого значительно уменьшилось очелье (сорока санга). У традиционной сороки очелье достигало значительных размеров 15-25 см. Например, в рассматриваемый период у санчурско-яранских марийцев эта часть убора была уже небольших размеров - высота не достигала 5 см. У марийцев, проживающих около Йошкар-Олы, очелье сороки к этому моменту было также небольшим (2-3 см). К концу 40-х годов сорока у последних постепенно превратилась в шапочку из холста с небольшой вышивкой крестом, т. е. от традиционного головного убора осталась лишь шапочка-волосник⁷⁹.

В 30-е годы большинство горномариек расстаются с полотенчатым женским головным убором шарпан и заменяют его на платок из батиста, сатина или ситца однотонной светлой расцветки с небольшой вышивкой гладью. Платок становится одним из основных головных уборов женщин. Причем луговые, в отличие от горных мариек, носили яркие фабричные платки.

Постепенно начинает изменяться нательная и верхняя одежда, что проявляется в тканях, отделке и покрое. Для изготовления одежды, как и раньше, применяли домашний холст, но чаще всего его ткали с применением фабричных ниток. Холст, сотканный наполовину из конопляных и фабричных ниток, назывался - «полукрученко вынер». Для праздничной одежды ткали холст полностью из фабричных ниток (панга вынер, мамык вынер, ирса мынер). С применением фабричных ниток уменьшается и вес домотканных полотен, так как хлопковое волокно легче конопляного и льняного. В рассматриваемый период марийцы значительно больше, чем в дореволюционное время, употребляли льняную ткань. Это было связано с общими процессами в стране - ввиду нехватки хлопчатобумажных тканей для изготовления одежды использовали лен.

Тенденция уменьшения традиционной вышивки на элементах одежды наметилась еще в первое десятилетие XX века. В советский период этот процесс ускоряется. С конца 20-годов начинает видоизменяться характер и цветовая гамма вышивки. Таким образом, эволюция орнаментации происходила в три этапа: 1) уменьшение количества традиционной вышивки; 2) внедрение новых способов и мотивов вышивки; 3) применение различных ярких ниток.

Уменьшение количества вышивки в данный период было характерно для всех групп народа. Например, рубаха луговых марийцев юго-восточной части республики, отличавшаяся в более ранний период богатой орнаментацией, к началу 30-х годов утрачивает вышивку вдоль всех швов и части рукавов. Она остается в небольшом количестве у грудного разреза, на плече, на концах рукавов и на подоле. Орнаментация на рубахе молодых женщин данной группы с утратой богатой традиционной вышивки начинает выполняться исключительно крестом из ярких шерстяных ниток. Таким образом, трудоемкие виды старинной вышивки (роспись, счетная гладь, набор) постепенно уступили место более легкому способу орнаментации - крестик, а в более поздний период - вышивке гладью. По данным наших полевых исследований, первый вид вышивки появился в начале XX века у горных и части луговых (в юго-восточной части края) марийцев, но применялся он тогда в незначительном количестве и у вторых лишь для украшения нашмака (часть женского головного убора шарпан). У луговых мариек северо-восточных районов МССР в начале 30-х годов крестик использовался для оформления рубахи и головного убора. Но техника вышивания крестом, воспринятая от русских, сохраняла у мариек один из традиционных приемов орнаментации - наносить рисунок по счету нитей с обратной стороны⁸⁰.

У горных марийцев в 30-е годы вышивка почти полностью утрачивается на рубахе, т. е. исчезает даже небольшая нагрудная вышивка, выполненная на отдельной ткани, которая пришивалась к грудному разрезу. Таким образом, на горномарийской женской рубахе остается очень маленькая вышивка у плечевого шва, выполненная черными нитками. Однако с утратой вышивки на рубахе более красочно, с применением разноцветных ниток, начинают орнаментировать съемные манжеты и фартук.

Цветовая гамма вышивки у мариек становится яркой и контрастной. Наряду с ярко окрашенной домашней шерстяной пряжей разных цветов стали применять фабричные хлопчатобумажные нитки. Кроме четырех основных цветов (красный, черный, зеленый и желтый), где красный преобладал, в орнаментации появились яркие цвета: розовый, голубой, синий, фиолетовый, ярко-желтый и др. Следует подчеркнуть, что с внедрением новых видов вышивки изменялась не только цветовая гамма, но и орнаментальные мотивы: вместе с зооморфными, антропоморфными и геометрическими мотивами использовались натуралистические изображения различных цветов, животных, птиц и насекомых. Эта тенденция была характерна и другим народам Среднего Поволжья (мордве, удмуртам, чувашам)⁸¹.

Эволюция вышивки была связана не только с влиянием городской одежды, но и с утратой полунатурального характера крестьянского хозяйства — занятость женщины в общественном производстве оставляла мало времени для таких трудоемких работ, как ткачество и вышивание.

В начале 30-х годов некоторые изменения происходят и в покрое традиционной одежды. С внедрением вышивки крестом у луговых марийцев северо-восточных районов республики на женской туникообразной рубахе правый асимметричный грудной разрез заменяется центральным, как у остальной части марийцев. У группы горных мари на грудном разрезе женской рубахи появляется новый элемент - планка, которая застегивается на пуговицы, а на концах рукавов - съемные манжеты, украшенные лентами и вышивкой крестом.

30-е годы явились не только периодом творческой переработки старых форм одежды по пути ее упрощения, но и временем возникновения новых элементов народного костюма. Например, около Йошкар-Олы и в его ближайших окрестностях у женщин появляется новый тип нательного платья, которое впоследствии назвали «йошкар-ола тувыр» (йошкар-олинская рубаха) или «сорокан тувыр» - по названию территориальной группы марийцев, живущих в данной местности. Платье шили исключительно из фабричных тканей - коленкора или бязи, но цвет его оставался традиционно белым. По покрою оно было прямоспинным с вырезной проймой и вшивными рукавами, что позволяла ширина фабричной ткани. Грудной разрез платья был центральным, к вороту пришивался отложной воротничок - совершенно новый элемент в одежде мариек. К подолу платья пришивали широкую (20-25 см) оборку, изготовленную из однотонного сатина, ситца или шелка. Платье у оборки украшалось вышивкой крестом; в других его частях орнаментация отсутствовала. К оборке пришивали ленты, кружева, чаще всего фабричного производства (рис. 33).

Во время полевых этнографических исследований в Медведевском районе нам удалось выявить форму рубахи, из которой, по всей вероятности, впоследствии возникло платье с оборкой. Оно представляло холщовую туникообразную рубаху с небольшой оборкой шириной 5 см из однотонного сатина или ситца, которая заменяла часть вышивки на подоле. Традиционная старинная вышивка на ней сохранялась. По нашим материалам, подобная рубаха в этом районе республики бытовала в 20-е годы⁸².

Одновременно с возникновением платья с оборкой у вышеназванной группы появляется новый тип передника с грудкой и крылышками (рис. 34) из однотонного сатина, ситца или шелка. Такой фартук носили в сочетании с «йошкар-олинской рубахой».

Возникновение совершенно новых элементов национальной одежды у марийцев было связано с культурным влиянием столицы, ростом благосостояния марийского населения, возможностью приобретать промышленные товары (ткани, нитки для вышивания). Среди молодых женщин Йошкар-Олинского района распространились платье и фартук с крылышками. За пределами этой части республики в довоенный период новый комплекс национальной одежды не бытовал.

Вероятно, возникновение такого комплекса одежды было связано с общими процессами: внедрением фабричных тканей и ниток; влиянием городской моды; стремлением уменьшить количество времени на изготовление одежды. Последнее подтверждает то, что для украшения подобного платья требовалось меньше затрат на орнаментацию, поскольку она располагалась только на подоле платья и выполнялась более легким способом, чем традиционная вышивка.

Что касается городской одежды, то среди сельского населения ее носили только мужчины, а среди женщин - представительницы интеллигенции. Некоторые городские виды одежды надевали в сочетании с традиционными элементами костюма.

Трансформация в марийском костюме становится интенсивней в конце 30-х-начале 40-х годов, что определялось общим процессом экономического, общественного и культурного развития. В годы первых пятилеток в процессе промышленного строительства появляются национальные кадры рабочих. Десятки марийских мужчин и женщин навсегда связывали свою жизнь с промышленными предприятиями республики. Вместе с тем менялся быт и облик марийца-рабочего.

В предвоенный период значительную модернизацию претерпела одежда мужской части населения, особенно молодежи. Многие традиционные элементы костюма исчезли, на смену им пришли общегородские формы одежды. Изменилась, и цветовая гамма мужской одежды: белый цвет уступил место более темным цветам. Однако белая косоворотка, украшенная вышивкой крестом (рис. 35), бытовала среди основной массы марийцев. Ее носили навыпуск, подпоясывая плетеным или кожаным ремнем. Наряду с косовороткой бытовала «украинка» - рубаха с отложным воротником и вышивкой крестом у грудного разреза. Среди местных партийных и советских работников были распространены брюки-галифе, гимнастерки и сапоги.

Ратуя за новые обряды, народ не забывал и те добрые, полезные традиции, которые были выработаны на протяжении веков народной мудростью, опытом, практикой. Так, в 30-40-е годы бытовала традиционная свадебная одежда со всеми ее специфическими элементами.

Предвоенные годы характеризовались бытованием разностадийных форм народного костюма. Только молодые женщины в сельской местности носили трансформированный костюм с яркой орнаментацией и новыми конструктивными элементами. Старые и пожилые марийки придерживались старинного традиционного костюма.

Трансформация и модернизация народного костюма была прервана Великой Отечественной войной. Из-за нехватки фабричных тканей в годы войны возродилось домашнее изготовление тканей, сукна, лаптей. В эти годы у большинства колхозниц-мариек продолжал бытовать народный костюм.

В годы войны колхозники республики все свои силы и средства направляли на помощь фронту. Они выделяли из личных запасов теплые вещи. Женщины в свободное от работы время вязали варежки, носки, шарфы. В первый год войны для фронта ими было сдано 6380 полушубков, 11665 шапок-ушанок, 19470 пар валенок, 28145 пар варежек, 20 тыс. пар шерстяных носков и т. д. В последующие годы от тружеников МССР на фронт были отправлены десятки тысяч теплых вещей. В фонд обороны поступили личные сбережения и серебряные национальные марийские украшения⁸³.

Рассматривая костюмные комплексы различных территориальных подгрупп марийцев в 20-40-е годы, необходимо отметить, что, несмотря на трансформационные процессы, они сохранили большинство локальных особенностей. В наибольшей степени тенденция модернизации коснулась йошкар-олинского или центрального комплекса одежды, что проявилось прежде всего в возникновении нового комплекта одежды - платья с фартуком.

Молотова Т.Л.
Марийский народный костюм, - Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1992.