Глава I

Марийский народный костюм (вторая половина XIX—начало XX вв.)

Материалы и технология изготовления костюма

Молотова Т.Л.

В Марийском крае, как и в ряде других районов Среднего Поволжья, традиционная одежда вплоть до Октябрьской революции продолжала изготовляться преимущественно из домотканины (холста, сукна), а также шкур, выделанных в домашних условиях. Эти промыслы, связанные с изготовлением одежды, занимали в то время значительное место в быту марийцев.

Изготовление холста.

Для выработки холщовых тканей марийцы выращивали коноплю (кыне), реже - лен (йытын). По их мнению, конопляный, в том числе и посконный холст¹, был прочнее льняного. Лен встречался обычно в северных районах края, где марийцы жили в близком соседстве с русскими, которые предпочитали сеять именно эту культуру. Иногда льняные ткани покупались на базаре². В прошлом для производства ткани широко использовалось, видимо, и крапивное волокно. Об этом свидетельствует архаичный обычай изготовления свадебного покрывала для невесты из этого растения в конце XIX в.³. Употребление крапивной ткани для приготовления одежды отмечено и у ряда сибирских народов (манси, ханты, шорцы, северные алтайцы и др.). По нашим полевым материалам, у марийцев технология обработки крапивы для получения волокна, а затем ткани была примерно такой же, как при обработке конопли⁴.

Конопля - одна из древних технических культур. Н. И. Лебедева, приводя данные о выращивании ее на территории восточных славян в VII-VIII вв., высказала предположение о возможном использовании здесь этого растения с глубокой древности. Эта мысль обоснована ею рядом этнографических фактов, а также тем, что в Поволжье и на Украине конопля была известна и в диком виде⁵.

О древности культивирования конопли и о значении в быту марийцев свидетельствуют многочисленные приметы и обряды, связанные с ее возделыванием. Так, во время сева нельзя было стричь волосы, следовало остерегаться ругать птиц. Сеять коноплю нельзя было после полудня, так как считалось, что в таком случае она вырастет короткой⁶. Для получения хороших урожаев марийцы проводили различные обряды во время праздника «шорыкйол» (овечья нога), приходившегося на время русских святок; варили ритуальную кашу из семян конопли, подбрасывали семена вверх, имитируя длину будущей конопли, разбрасывали их при спуске с ледяной горы и т. п. Во время этого праздника ряженые (старик Василий, старуха Васильевна) разыгрывали в каждом доме различные сцены: «ревизию» пряжи, имитировали прядение, желали каждой хозяйке большого урожая этой культуры. Старик Василий и старуха Васильевна олицетворяли мифических покровителей прях и самой конопли. Культ пряхи, конопли и льна был распространен и у других финно-угорских народов (удмуртов, мордвы)⁷.

Все эти сложные и трудоемкие работы по выращиванию данных технических культур, обработке волокон и ткани выполняла женщина, у которой на эту работу уходило почти полгода⁸. Поэтому белый холст был ее гордостью. Недаром у марийцев существует пословица: «Волгыдо мланде — ош вынер» («Светлый мир - как белый холст»). Обычным правом марийцев признавалась собственность женщины на изделия из конопли и льна, на орудия труда для их производства. При выходе замуж молодушка в первый год после свадьбы сохраняла за собой право на засеянную коноплей или льном полосу в хозяйстве родителей».

Участок под посев этих культур (кыне нур, кыневице) отводился на хорошо удобренной земле, обычно на усадьбе, реже в поле. Общий размер посевов конопли и льна зависел от земельного надела и потребностей семьи, особенно от числа девушек, которым необходимо было готовить приданое (кумалтыш), состоящее прежде всего из холста и одежды из нее. Согласно материалам Т. А. Крюковой размер подобного участка в конце XIX в. колебался от десяти до пятнадцати соток¹⁰.

Лен сеяли в конце мая и дергали в конце августа. Коноплю сеяли в начале июня, а убирали в два приема: сначала в конце июля, обычно до Ильина дня, выдергивали посконь (кыне пачаш) - мужские особи, поспевающие значительно раньше собственно конопли - «матерки» - женских особей. Остальные растения убирали в начале сентября, когда листья конопли опадали, а семена приобретали зеленый оттенок. Все процессы обработки конопли и льна (мочка, сушка, получение кудели, сучение пряжи, тканье) сложны и трудоемки. Это тема для специального исследования, поэтому мы не останавливаемся подробно на этой технологии, а отметим лишь некоторые особенности, которые существовали при обработке конопли у марийцев, поскольку она являлась у них преобладающей культурой.

Для получения пряжи конопля подвергалась длительной обработке при помощи специальных технологических приемов и орудий. После мочки и сушки стебли конопли мяли на мялке (кыне туле). Марийцы для этой цели применяли в основном наклонную мялку, которая бытовала и у других народов Поволжско-Уральского региона. По мнению В. Н. Куклина, горизонтальная мялка, как наиболее развитое техническое приспособление, использовалась только у мордвы, русских, татар». Однако по нашим полевым материалам мялки такого типа применялись и марийцами в начале XX века. Видимо, такой тип в нашем крае стали использовать под влиянием русского населения.

При чесании конопляного волокна его разделяли по качеству на три сорта: 1) первый слой, который счесывали, был самым грубым (ÿмбал руалтыш, руалтыш)^12; 2) второй начес состоял из полугрубой кудели (кокла тупка, лоиш); 3) самая мягкая и ценная часть получалась из остатка всего волокна (кÿляш, вуйге-почге)¹³. По сведениям Т. А. Крюковой, на кудель разного сорта приходилось соответственно: 1-й - около 30%, 2-й - 20, 3-й - 50¹⁴. Из пряжи разного качества впоследствии ткали холст разных сортов. Из первого начеса пряли нитки для толстого полотна (ÿмбач руалтыш вынер, роалтыш мынер), которое употреблялось на онучи, мешки, пологи и т. д. Из полугрубых ниток получался холст для будничных рубах, кафтанов, штанов (кокла вынер, лоиш мынер). Из самой мягкой и качественной пряжи изготавливали ткань (кÿляш вынер, вуйге-пачге мынер) для праздничных рубах, кафтанов, головных уборов.

Для получения из кудели ниток использовались прялки, которые у марийцев были двух типов: с донцем (кÿннылавондо) и просто длинная палка (кÿнчыла тоя). Последняя - древний, простейший тип прялки. Применение ее описала А. Фукс: «Черемиски прядут очень странно: привязывают кудель (кÿнчыла) к палке, как шерсть, и втыкают всегда палку в веревки в онучах»¹⁵. Пряжа сматывалась на ручное веретено, которое обычно изготавливалось в домашних условиях или покупалось на базаре. Процесс прядения у мариек был таким же, как и у всех народов Поволжья,- левой рукой дергали кудель и ссучивали нитку, правой приводили в движение веретено.

У марийцев в первой половине XIX века был распространен примитивный горизонтальный ткацкий станок, не имеющий рамы и без заднего навоя. А. Фукс по этому поводу писала, что у марийцев «станы для тканья также странны и просты, без навоев, точно так, как ткут тесемки, холсты, иные черемиски ткут очень тонко...¹⁶. Старинный марийский стан (марла куымо стан) не имел стоек, а блочки, поддерживающие нитченки, прикреплялись к потолку или перекладине. Не имел он также палки навоя, на которую наматывается основа. На таком стане основа укреплялась на кол, а концы ниток заплетались в косу. Этот тип горизонтального стана один из древних у марийцев. По мнению исследователей, он является общим для всей Урало-Волжской зоны¹⁷. Ко второму типу относится ткацкий стан с рамой, но без заднего навоя, который бытовал в XIX веке у марийцев, мордвы, удмуртов. Его относят к переходному типу стана - от примитивного к развитому. Позднее, в 20-30-х гг. XX в. вошел в употребление ткацкий стан с рамой и задним навоем¹⁸.

Холст ткался примерно одной ширины - 34-37 см. Горные марийки и часть луговых (в юго-восточной части края) еще ткали и более узкий холст для полотенчатых женских уборов.

Готовые холсты неоднократно отбеливали: держали в щелоке, в кислом молоке, сыворотке, расстилали на снегу или траве и держали под солнцем. Завершалась подготовка холста мягчением. С этой целью посконь свертывали и били палками на круглом обрубке дерева (вынер кышкар) обычно вчетвером. Ритмичный звук при мягчении холста от синхронных ударов работающих женщин разносился по всему селению и даже был слышен за его пределами, поэтому бревно, на котором мягчили холст, в народе называли образно «мурызо кышкар» — «поющее бревно».

В конце Х1Х-начале XX в. у луговых марийцев, а у горных значительно раньше, примерно с середины XIX в., стали использовать в ткачестве фабричные нитки (пумажный шÿртö, крученко шÿртö, панга шÿртö, мамык шÿртö). Хлопчатобумажные нити обычно шли на основу, а на уток - конопляные. Получался тонкий холст (полукрученко вынер, полупумажник вынер). Наиболее ценным считался тонкий белый холст, сотканный только из фабричных ниток (мамык вынер, ирса мынер, кытге-торешге мынер). Он шел исключительно на праздничную и обрядовую одежду. Горные и луговые марийцы в основном ткали белый холст. Браная техника ткачества (кышкеме тÿр) использовалась для украшения концов полотенец, подолов фартуков, женских головных уборов (шарпан). Пестрядинное ткачество у поволжских групп марийцев было мало распространено. Холсты такого типа обычно были темной расцветки, ткали их в полоску или в клетку: первая разновидность предназначалась для мужской одежды; вторая использовалась для хозяйственных нужд (наволочек, наперников, подклада верхней одежды и т. п.)¹⁹. Пестрядинное и узорное ткачество широко бытовало лишь у восточных марийцев под влиянием соседнего татарского населения. Пестрядь у этой группы использовалась наряду с белой холщовой одеждой²⁰.

С осени, по окончании сельскохозяйственных работ, и до весны свободное время женщины посвящали прядению, ткачеству, шитью и вышиванию. К прядению привлекались и девочки с 11—12 лет, а в бедных семьях - еще раньше. Для рукоделия женщины часто собирались вместе. Один из исследователей отмечал, что «в свободное от других занятий время тканье, пряжа и вышивание производятся целым обществом родственников и односелок, причем работающие чередуются, занимаясь то тем, то другим, что более нравится, что более по душе»²¹.

Ткацкое искусство мариек было искусным. Они умели изготовлять на одном и том же стане до 12 видов холста.

Обработка шерсти.

Для изготовления теплой одежды применялась овечья шерсть, которая также обрабатывалась домашними средствами. Овца особенно почиталась среди домашних животных. Не случайно, святки у марийцев назывались - «шорыкйол» (овечья нога). Во время их проводилось много обрядов, связанных с овцеводством: овец дергали за ноги, чтобы они приносили ягнят двойнями; готовили ритуальный суп из баранины и молились покровителям овцы (шорык ава, шорык ача); играли в жмурки, эта игра по-марийски называлась «сокыр тага» - «слепой баран».

Овец стригли два раза в год: весной и осенью. Для изготовления пряжи осеннюю и весеннюю шерсть смешивали. Подготовка ее к прядению производилась специалистами-шерстобитами, которые пользовались для этого струной (йонежгандыра, меж йыдан), которая подвешивалась над решеткой (чатыр). Струну изготавливали из бараньих кишок, натянутых на деревянный каркас (около двух метров) в виде скрипичного смычка. Решетка состояла из деревянных пластинок, скрепленных веревочками. Взбитая шерсть падала на решетку, все твердые части и мусор - в отверстия решетки.

Обработанную шерсть пряли на прялках и сматывали на веретена. Делали это так же, как конопляные и льняные нити. Самопрялки (кÿнчыла шÿдырымö орава) на территории края стали распространяться в начале XX в.

Из готовой шерстяной пряжи вязали варежки, шарфы, носки (без пяток). При вязании пользовались одной костяной иглой. Такой способ вязания был известен и другим народами. Из шерстяной пряжи ткали сукно, шерстяную ткань для широких и обычных поясов, тесьму для украшения одежды.

Сукно (ыштыраш) ткали на обычном ткацком станке, применяя более широкое бердо. Для получения плотности и ворса сотканную шерстяную ткань (ширина 50-60 см) поливали горячей водой и толкли в большой дубовой ступе деревянными пестами или же мяли ногами. Последний способ уплотнения сукна считался наиболее примитивным, старинным²³. Из сукна белого цвета шили праздничные кафтаны, из черного - будничные, а также теплые мужские штаны (ыштыраш йолаш), изготовляли онучи (вургыштыр) для обертывания голени. При недостаточном количестве шерсти ткали полушерстяную ткань (межтореш вынер), где основа делалась из конопляной пряжи, а уток из шерстяной. Этот вид ткани употребляли для изготовления мужских штанов, портянок и т. д.

Из шерсти делали также валяные домашним способом мужские шляпы (теркупш) различных форм. До революции на территории современного Оршанского района МССР производство шляп, которым занимались мужчины, приобрело характер кустарного промысла. Из шерсти валяли валенки, изготовлением которых занимались как пришлые мастера, так и местные умельцы. Валяная обувь в условиях суровых зим находила сбыт на местных рынках. Этот промысел наиболее интенсивно был развит в бассейне реки Буй и в Приветлужье²⁴.

Обработка шерсти и производство из нее пряжи, сукна, варежек, поясов, шляп, валенок у марийцев идентичны способам изготовления этих изделий у других народов Среднего Поволжья.

Выделка шкур.

У марийцев издавна была развита выделка овчин (шорык коваште). Процесс производства заключался в следующем: овчины промывали в воде, затем соскабливали с них остатки сала, мяса; после чистки шкуры погружали в кислый раствор из ржаной или овсяной муки, где они лежали 4-6 дней. Затем шкуры сушили, мягчили, подвергали процессу мелования. Дубление сыромятных кож производили раствором из дубовой или ивовой коры. Овчины красили в красноватый и черный цвета²⁵.

Из выделанных овчин шили полушубки и шубы (ужга, кÿрык, ыжга). Из шкурок ягнят (смушки) женские и мужские шапки типа кубанки (крымский упш, ыслык), верх которых обычно делали из сукна или плиса. Для изготовления мужских шапок, помимо мерлушки, употребляли и мех зайца (меран), для женских - лисы (рывыж), куницы (луй) и бобра (ындыр).

С развитием капитализма появились кожевенные заводы, куда крестьяне отдавали сырье и получали готовую продукцию. В конце XIX в. небольшие заводы по переработке овчин были распространены по всему Среднему Поволжью²⁶. Например, из 11 кожевенных мастерских, имевшихся в Уржумском уезде, 7 находилось у истоков р. Буй. Каждый заводик перерабатывал от 300 до 2000 кож в год²⁷. Сырье приобреталось в местных селениях, затем в обработанном виде продавалось населению.

Изготовление обуви.

Она у марийцев также производилась в домашних условиях. Распространены среди марийцев были лыковые лапти (йыдал, йондал, йындал), которые всегда носили в сочетании с холщовыми и суконными онучами. Для плетения их применяли не только лыко, но и бересту, из которой плели глубокие ступни (кумыж ката), а иногда и сапоги (кумыж кем). Основным материалом в изготовлении обуви было липовое лыко, которое подготавливали следующим образом: мочили в воде несколько суток, затем счищали с лыка кожуру и разбивали на узкие полоски. Перед плетением для придания им большей эластичности их снова мочили. Орудиями для изготовления служили деревянные колодки (колодка) разных размеров, кочедык (сÿзлö) с деревянной рукояткой и остро отточенный нож (кÿзö).

При изготовлении лаптей применялись способы косого и прямого плетения, что придавало им прочность; один и тот же лапоть можно было надеть на любую ногу. А. Ф. Риттих во второй половине XIX в. писал, что лапти у марийцев «выделываются не только хорошо, но и щеголевато»²⁸. Они наряду с удмуртскими, чувашскими и татарскими относятся к смешанному типу.

Плетение лаптей имело немаловажное значение в хозяйстве крестьянина - их требовалось много, так как за одну неделю, особенно в период ненастья, снашивалось до двух пар. Лапти десятками продавались на местных рынках²⁹.

Кожаная обувь ценилась, ее старались надевать только в праздничные дни. Она была доступна в основном зажиточной части марийцев. Женские кожаные сапоги (кем) шили из телячьей сыромятной кожи. Верхняя часть была толстой - двухслойной, нижняя - однослойной, поэтому кожа собиралась в сборы. Такие сапоги были распространены в основном среди горных и части луговых мариек юго-восточной части края. Подобные сапожки носили и мордовки³⁰. Кожаную обувь покупали на рынке. Среди горных марийцев были и свои мастера, производившие кожаные сапоги на продажу³¹.

Крашение. Окрашивание пряжи относилось к числу хорошо развитых домашних промыслов марийского народа³². Это подчеркивали еще ученые - участники академических экспедиций в XVIII в.³³. Во второй половине XIX в. пряжа для вышивания, тканья тесьмы и поясов продолжала окрашиваться красителями домашнего изготовления.

Марийцы красили не только пряжу, но и готовые ткани, главным образом сукно. Они использовали различные красители: растительные, минеральные и смешанные (растительно-минеральные). Для крашения пряжи чаще всего применяли растительные красители: цветы, листья и корни трав, а также листья и кору деревьев. Цветовая гамма (марийских орнаментов) состояла из четырех красок (красной, черной, зеленой и желтой). Преобладающим цветом был красный (различных оттенков). Каждый цвет имел также разные оттенки (в зависимости от интенсивности краски).

Растения для крашения заготавливали в основном весной. Для закрепления красок использовались катализаторы (железо, соль, щелочь и др.), поэтому нитки совсем не линяли. В разных районах Марийского края существовали свои характерные и разнообразные средства и приемы крашения. Красильщицы старались держать их в секрете. Основным способом было заквашивание ниток в красильном растворе, поэтому пряжа, окрашенная таким образом, называлась «шуктымо шÿртö» — «квашеные нитки»³⁴.

Средства и методы окрашивания пряжи и тканей в различные цвета у марийцев имеют большое сходство с соседними народами, особенно эта аналогия прослеживается с чувашами и мордвой.

Анилиновые красители марийцами стали применяться в конце XIX в. Это повлияло на цветовую гамму народного костюма. Наряду с четырьмя основными цветами появляются новые - яркие: малиновый, розовый, фиолетовый, сиреневый, ярко-желтый и другие.

Вышивка одежды.

Многие элементы народного костюма - рубахи, кафтаны, головные уборы, передники, поясные подвески - украшались сложной и богатой вышивкой. Вышивание было одним из развитых домашних промыслов марийцев, связанных с изготовлением одежды. Для вышивания марийки использовали иголки (име), деревянную швейку (тÿр менге), к которой прикреплялась ткань. Традиционная вышивка выполнялась по счету нитей. Техника ее имела несколько вариантов: 1) «роспись» (пÿшкыл тÿр) - двусторонний шов, рисующий узор линейными стежками; 2) «косой стежок» (темышан, ÿмбачкерыштыш) - он использовался для заполнения орнаментальных узоров, предварительно очерченных швом; 3) «счетная гладь» (темыш тÿр, керыштыш темышан) - его вышивали по счету нитей ткани без контура; 4) шов «набор» (ÿмбачкерыштыш, керыштыш) -он напоминает узорные тканье, рисунок получается двусторонним³⁵. Старинная марийская вышивка была плотной и четко очерченной. Основными мотивами в орнаменте были следующие: геометрический - изображение комбинаций различных геометрических фигур; зооморфный и антропоморфный - воспроизведение стилизованных фигур животных, птиц, человека; растительный - изображение реальных форм деревьев, цветов, листьев и т. д.

Вышивка костюма относится к одному из самых трудоемких домашних женских занятий. Мастерству вышивки девочку начинали обучать с самых сложных элементов орнамента. Умение хорошо вышивать считалось одним из основных качеств, необходимых марийской девушке-невесте.

Вышивка относится к одному из самых ярких и самобытных проявлений декоративно-прикладного искусства народа. Марийские мастерицы прославили свое искусство далеко за пределами края. Еще до 1917 года их рукоделия выставлялись на зарубежных выставках и заслужили широкое признание. Так, на Всемирной Колумбовой выставке в Америке в 1892 году вышитые марийские изделия получили второй приз³⁶. После этой выставки вышивка мариек стала очень популярной. Она скупалась у них за бесценок в большом количестве. Например, в конце XIX века крупный нижегородский скупщик Малов приобретал вышитые изделия марийских женщин, которые сбывал московским купцам, а последние поставляли их за границу³⁷. Таким образом, вышитые изделия марийских мастериц использовались не только как предметы домашнего обихода, но и нашли сбыт как на местных, так и на отдаленных рынках. Возрастание товарного значения рукоделий привело к тому, что во многих селениях Казанской губернии вышивание приобрело характер кустарного промысла. Спросом на зарубежных рынках пользовались в основном изделия луговых мариек с характерным резко очерченным орнаментом, выполненным крупно и плотно. Вышивка горных мариек носила иной характер - она была мелкой. Наиболее искусные горномарийские мастерицы данной группы изготовляли вышитые изделия по заказам однодеревенцев, а также на продажу луговым и восточным марийцам³⁸.

Изготовление тесьмы, поясов.

Для этого использовали конопляные, шерстяные и шелковые нитки. Как свидетельствуют данные археологии, пояса из тесьмы были принадлежностью одежды издавна. Пояса из тесьмы встречаются в материалах древнемарийских могильников³⁹. По этнографическим материалам их ткали на дощечках, бердечке и специальном станке. Наиболее древний вид тесьмы, служащий для украшения одежды, плелся примитивным ручным способом, путем прямого переплетения пряжи руками.

Наиболее распространенным способом изготовления поясов и тесьмы у марийцев, как и у других народов, было тканье на дощечках (ÿштö ис). Такое приспособление состояло из дубовых дощечек размером 7x7 см, с отверстиями на углах для продевания ниток. Ткали следующим образом: нитка основы продевалась в отверстие дощечки, один конец нитки ткачиха закрепляла у себя за поясом, а другой конец прикрепляла к неподвижному предмету. Дощечки попеременно переворачивали на четверть и продевали в образовавшийся зев нитку утка, направляя ее рукой или палочкой. При переворачивании происходило переплетение нитей.

Способ плетения на бердечке был известен многим народам Европы, Кавказа, Средней Азии. Техника тканья поясов и тесьмы на бердечке у марийцев была аналогичной способу, распространенному среди восточных славян.

В начале XX века для тканья поясов у горных мари стали применять небольшой станочек, который устраивался по тому же принципу, что и большой станок для изготовления холста. На подобных станках ткут пояса в Горномарийском районе и в настоящее время.

Украшения.

Обязательной принадлежностью марийской одежды, в особенности женской, были различные украшения. В археологических материалах они богато представлены уже в древнемарийских могильниках IX-XI вв. Женские украшения в этот период производились из меди и бронзы, иногда они покрывали костюм сверху донизу.

Поскольку марийцам в XVII в. (после восстания Степана Разина) было запрещено заниматься ремеслами, связанными с металлообработкой, для изготовления украшений широкое применение получили другие материалы. Большинство украшений в XIX в. женщины изготовляли своими руками, используя для этой цели металлические бляшки и проволоку, настоящие монеты и их имитации, блестки и раковины ужовки, бисер и бусы разных цветов, перламутровые и цветные пуговицы. Монеты часто нашивались на плотную ткань или кожу. Дополнительно для изготовления украшений женщины пользовались позументом, разноцветными лентами, тесьмой, кистями и бахромой из разноцветных шерстяных ниток. Особенно часто применялись серебряные монеты. Полевые материалы свидетельствуют о том, что использовались монеты самых разных достоинств - от самых старинных до иностранных (талеры). Последние были зафиксированы нами в украшениях группы горных мари.

Для изготовления полного комплекса украшений требовалось большое количество монет, например, у горных мариек в середине XIX в. он оценивался в 100 рублей серебром⁴⁰. Украшения очень ценились марийками и передавались по наследству от матери к дочери. Однако комплект украшений, полностью изготовленный из серебряных монет, могла иметь далеко не каждая женщина, поэтому многие марийки использовали различные имитации. Они употреблялись у многих народов Среднего Поволжья для украшения своих костюмов. В Рыбной слободе Казани существовал специальный кустарный промысел, который занимался изготовлением имитаций украшений, а также других металлических поделок, которые сбывались на территории всего Урало-Поволжского региона.

Среди марийцев был развит кустарный промысел по производству несложных металлических украшений (мари алтынче, шийдыче), которые путем холодной обработки выделывали блестки (чинче), кольца (шергаш), браслеты (кидшол) и застежки-сюльгамы (шыркама). Во второй половине XIX в. в горной части края, в деревне Чаломкино, начали изготовлять широкие металлические цепочки из мелких колечек и решетчатых пластинок, в которых могло быть по 3, 6, 8, 12 колечек в одном ряду. Цепочка (цепошка) была распространенным нагрудным украшением не только горных мариек, но и чувашей группы вирьял. Видимо, подобные цепочки находили сбыт и среди других народов Среднего Поволжья. В частности, они встречаются в народном костюме удмурток⁴¹.

Развитие товарно-денежных отношений привело к распространению в марийской деревне фабричных тканей. В народном костюме горных мари они появились значительно раньше, чем у луговых, так у первых были более развиты товарно-денежные отношения. Первоначально из фабричной ткани изготавливалась мужская одежда, а также празднично-обрядовые наряды женщин. Так, праздничный костюм горного марийца конца XIX в. состоял «из рубашки малинового ситца, пиджака и шаровар из черного мелескина и сапог с набором»⁴².

Как свидетельствуют полевые материалы, из фабричных тканей марийцы стремились приобрести сукно черного и зеленого цветов для обрядовых и праздничных кафтанов. Т. Семенов отмечал в конце XIX в., что самодельное сукно начинает вытесняться фабричным⁴³.

Из легких тканей марийцы предпочитали сатин, батист, кумач, сарпинку, которые шли в основном на изготовление передников, платков, а также для украшения костюмного ансамбля. Большим спросом на базарах пользовались и различные украшения фабричного изготовления для одежды: ленты и тесьма (тасма, кайтан), кружево (кржва, плетон), позумент (ока), блестки (чинче, челди), бисер (шер), пуговицы (полдыш), гарус и т. п. В конце XIX в. широко распространяются шали и платки фабричного производства.

Во второй половине XIX в. центрами внутренней торговли в крае были ярмарки, городские базары и сельские торжки. Крупная ярмарка проводилась в городе Яранске с 20 сентября по 1 октября.

Ярмарки проводились регулярно 2-3 раза в год и в селах (Сернур, Кичма, Новый Торъял) Уржумского уезда. Крупнейшая в крае по объему и торговому обороту ярмарка проходила в селе Большая Юнга Козьмодемьянского уезда. В Царевококшайском уезде проводились две ярмарки: в городе Царевококшайске (3 августа) и в селе Ежово, ближайшем к нему (23 июля)⁴⁴. Во время этих торгов марийцы приобретали фабричные ткани, украшения для одежды, а также сами торговали своими изделиями народного костюма (лаптями, поясами, тесьмой, головными уборами, сукном). Галантерейными изделиями среди марийцев часто торговали торговцы-татары (коробейники), которые продавали ленты, различные виды тесьмы, кружев, пуговиц, бисера, фабричных платков и т. д.

Таким образом, народный костюм марийцев во второй половине XIX-начале XX в. производился преимущественно домашним способом и изготовлялся из самодельных тканей. Фабричными тканями пользовались представители зажиточной части населения. Значительно шире они использовались в костюме мужчин.

Молотова Т.Л.
Марийский народный костюм, - Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1992.