Молдавский женский костюм

Женская одежда была более красочной и разнообразной, чем мужская. Костюм каждой этнографической зоны имел свои особенности в покрое и украшениях.

Основной частью молдавского женского костюма была рубаха, которая различалась по типу покроя: туникообразная. с цельнокроеным рукавом, с плечевыми вставками, на кокетке. Рубаха состояла из двух частей - верхней и нижней. Верхняя часть (стан, чупаг) являлась своего рода кофточкой, была всегда открытой, ее шили из более тонкого полотна и украшали вышивкой. Нижнюю часть рубахи (поале) всегда покрывали юбкой, и поэтому для нее использовали ткань попроще. Только в том случае, когда в качестве юбки надевали так называемую фотэ (юбка из двух разрозненных полотнищ, переднего и заднего), из-под которой видна нижняя часть рубахи, последнюю целиком шили из лучшей ткани и орнаментировали не только сверху, но и снизу.

Туникообразная рубаха - один из древних видов одежды на территории Молдавии. В основном она распространена на севере республики и в молдавских селах Буковины. Такие рубахи шили из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. Для праздничных рубах использовали ткань из шелка-сырца (боранжик). Вырезной ворот туникообразной рубахи мог быть круглой или квадратной формы, позднее появился невысокий стоячий или отложной воротник. Туникообразную рубаху украшали вышивкой, образующей на груди три-четыре вертикальные полосы. Вышивку делали на хлопчатобумажном или конопляном полотне, реже - на шерстяных тканях. Орнамент праздничных рубах яркий, красочный, а будничных - более сдержанных тонов. Характер орнамента обычно был обусловлен местными традициями и варьировал в зависимости от районов.

Вышивки на одежде, созданные в течение столетий, принадлежат к лучшей части молдавской орнаментальной культуры. Одними из наиболее древних орнаментальных мотивов на территории Молдавии являются изображения птиц, животных и человеческих фигурок. Древние формы украшения, относящиеся к XVI-XVII векам представляют как геометрический, так и растительный рисунок. Среди мотивов растительного орнамента наибольшее распространение получили изображения ветви, листа, цветка, виноградной грозди, пшеничного колоса.

На старинных рубахах, сохранивших древние приемы украшения, орнамент расположен не только на груди, но и на спине. Примером может служить молдавская рубаха из села Троицкое Ворошиловградской области УССР, где живут потомки переселенцев из Молдавии конца XVIII - начала XIX века. Древний тип орнаментации, не развиваясь, сохранился там до наших дней. В праздничных рубахах на севере республики (Бричанский. Единецкий районы) вышивка располагалась по всей верхней части рубахи до пояса, включая рукава. Будничные рубахи были украшены скромнее, они часто имели только один орнаментированный участок в виде прямоугольника на груди.

Туникообразные рубахи почти во всех районах были одного типа, отличаясь в основном формой ворота и рукава. Если на севере Бессарабии и на Буковине были распространены старинные покрои туникообразных рубах с круглым или квадратным вырезным воротом, то в Левобережье его заменил невысокий стоячий воротник. К началу XX века все реже встречался расширяющийся в манжете рукав. В целом в этот период туникообразные рубахи выходили из употребления, заменялись другими типами - рубахой с цельнокроеным рукавом и на кокетке.

Как в прошлом, так и в настоящее время наибольшее распространение имеет рубаха с цельнокроеным рукавом, которая встречается почти на всей территории, населенной молдаванами. Эта рубаха имеет косой шов, идущий от ластовицы к невысокому присборенному воротнику. Иногда вместо воротника кроили круглый вырезной ворот, который собирался на шнурке. Такой покрой придает особую форму рукавам: присборенные и немного приподнятые, они делают фигуру шире в плечах, отчего талия кажется уже. Остальные особенности кроя этих рубах являются общими и для других типов - верхняя и нижняя части рубах шьются из различных материалов, в разрезе рукава имеется ластовица.

Рубаха с цельнокроеным рукавом - древнего происхождения. На барельефах колонны Траяна изображены фракийские женщины в рубахах с многочисленными сборками, веером расходящимися от ворота.

Аналогичный тип покроя имел распространение у многих народов Центральной и Восточной Европы. Древность, а также наличие нескольких вариантов покроя с цельнокроеным рукавом свидетельствуют о самостоятельном характере его развития. Именно этот тип рубахи носил в народе наименование кэмешэ молдовеняска (молдавская рубаха).

В Молдавии встречаются три варианта покроя такой рубахи. Повсеместно распространена рубаха, состоящая из нескольких полотнищ, которые вместе с верхней частью рукавов присборены на шнурке и образуют ворот. Второй вариант характерен тем, что рукава и верхняя часть рубахи скреплены стоячим воротником, у основания которого образуются постоянные складки. Этот тип рубахи бытует на Буковине и в районах левобережья Днестра, но в целом мало распространен в Молдавии. Так же редко встречается третий вариант рубахи - с длинным рукавом, скроенным в виде треугольника вместе с боковой вставкой.

Рубаха с цельнокроеным рукавом орнаментируется богаче, чем другие типы. Наиболее распространенным способом украшения рубах является вышивка, хотя наряду с этим встречается и сочетание вышивки с тканым орнаментом.

По технике выполнения молдавскую вышивку можно подразделить на две основные группы: так называемые счетные вышивки (пе фир - вышивка крестом) и вышивки, свободно накладывающиеся на материал (кусэтурэ нетедэ - гладь, ын скэритурь - гладь с выступами, коаста акулуй - стебельчатый шов). Вышивкой первого типа чаще всего выполняли различные геометрические узоры, второго - растительные. Наиболее древними видами вышивки были различные виды, глади - счетная, прямая и вышивка по канве. С середины XIX века появилась вышивка простым и сложным крестом, которая в значительной мере вытеснила старинную гладь.

К концу XIX века в орнаментации рубах все шире распространяется растительный мотив - изображение листьев, гроздей винограда, цветов. Орнамент располагался в основном в виде квадрата или прямоугольника на плече поперек рукава. Эта орнаментальная вставка называется алтицэ, а рубахи с таким орнаментом - кэмешэ ку алтицэ. Такое размещение вышивки отличается контрастным сочетанием прямоугольного участка на плече и вертикально расположенных вдоль рукава полос (рыурь). Алтицэ, как правило, состояла из двух частей, одна из которых украшалась вышитым растительным орнаментом, а другая - вытканным геометрическим. Прямоугольник на плече и полосы вдоль рукава образуют единый комплекс, в котором гармонически сочетаются цвет и орнаментальный мотив. Этот вид украшения характерен только для рубах с цельнокроеным рукавом и на других не встречается. По своей композиции сочетание алтицэрыурь является одним из наиболее высокохудожественных достижений в практике народных молдавских мастеров. Этот древний композиционный прием украшения рубах встречается на иконах, фресках и миниатюрах XV-XVI веков. В то время украшали оплечье не только женских, но и мужских рубах. Орнаментальная вставка служила показателем высокого социального положения человека. Однако постепенно она утратила этот смысл, сохранив только свою эстетическую функцию, и из костюма знати перешла в крестьянскую одежду. В сфере народного творчества искусство украшения плечевой части рубахи получило дальнейшее развитие, достигнув наибольшего расцвета в конце XIX- начале XX века.

В течение веков сложилась единая классическая композиция украшения рубах. Местные варианты различались между собой цветовой гаммой, размерами элементов украшения. В первой четверти XX века в период общего упадка традиционного костюма, его вытеснения готовыми фабричными изделиями происходит упрощение орнаментальной композиции. Вместо сложных многофигурных орнаментов стали применять одинаковые элементы, состоящие из розеток, стилизованных цветов, которые располагались в виде квадрата и трех вертикальных полос на рукаве. В настоящее время в современном крестьянском костюме алтицэ в традиционной форме не применяется для украшения рубах, а заменяется простым однотонным орнаментом. Связь с традицией сохраняется в способе размещения орнамента - в виде трех продольных полос. В последние годы профессиональные художники, работающие в области художественных промыслов, делают успешные попытки восстановления орнамента алтицэ.

В селах левобережного Приднестровья (Рыбницкий, Каменский районы) вплоть до 60-х годов нашего столетия были распространены рубахи с цельнокроеным рукавом, украшенные орнаментом в виде розеток на плечах и рукавах. Это один из местных вариантов композиции алтицэрыуръ. Такие рубахи принято носить как праздничные и свадебные. Обычно они имеют стоячий воротник, реже - отложной. Особенностью этих рубах является собранный у кисти широкий рукав с расширяющейся манжетой. Рубахи этого типа называются кэмешэ ку минкет.

В XIX веке в отдельных селах центральных уездов Бессарабии под влиянием одежды русского и украинского населения появилась рубаха с двумя плечевыми вставками. Со второй половины XIX века широкое распространение получили рубахи на кокетке (кэмешэ ку петик), которые также украшали орнаментом: будничные - вышивкой в виде неширокой полосы, обрамляющей кокетку с четырех сторон, праздничные - более богато и разнообразно.

Женщины носили также белые орнаментированные кофточки (кэмешэ или ие). Они как бы являлись верхней частью рубахи, от которой отрезана нижняя, и в связи с этим сохраняли название рубахи (кэмешэ). К концу XIX- началу XX века в Молдавии появились и другие типы полотняных кофточек, собранные внизу на резинке, или на поясе. Поверх рубахи в будничные дни крестьянки надевали кофточки, жакеты, блузы, жилеты. Их покрой и наименования чрезвычайно разнообразны и варьировали по областям.

Распространенным типом верхней одежды, проникшей в конце XIX века из города в село, была кофта из темной ткани, которую носили поверх юбки. Она имела покрой со свободной талией, пуговицы расположены в один ряд сверху донизу, рукав прямой, суживающийся книзу. Воротник мог быть отложным или приподнятым в виде узкой полоски ткани. Для кофты такого типа характерной чертой являются кокетка и вертикальные сборки на груди. Материалом чаще всего служила байка. Кофты подобного покроя были особенно распространены в конце XIX- начале XX века и приобрели в Молдавии характер народной одежды. К середине XX века они вышли из употребления. Наряду с ними носили вязаные белые или серые кофты - жорся, илик, вестэ. Термин вестэ применяли также для обозначения жилетов темного цвета аналогичных мужским, сшитых из домотканой шерстяной материи. Носили также и нагрудные лифы темного цвета из полотна или покупной хлопчатобумажной ткани. Полы лифа украшали простым орнаментом в виде зигзагообразных линий.

Основной комплекс молдавской женской одежды состоял из рубахи и юбки, к которой иногда добавлялся передник. Наиболее распространенный тип юбки - катринцэ.

Катринцэ представляет собой цельный несшитый прямоугольный кусок ткани, который надевают, оборачивая вокруг корпуса так, чтобы одна пола находила на другую. Носили ее и другим способом - закладывая одну полу за пояс (без определенной закономерности в том, какую полу закладывать - левую пли правую), но во многих селах - с двумя опущенными полами. Ширина поля катринцэ составляет в среднем один метр сорок сантиметров при высоте восемьдесят сантиметров. В верхней части к кромке пришивают неширокий пояс.

Юбку катринцэ ткали на горизонтальном ткацком станке из шерсти лучшего качества (пери-шор де лынэ), используя технику "в две или четыре подножки". При закладной технике цветные нитки пропускали не через всю ширину основы. Наиболее распространенный тип катринцэ, которую носили в будние дни, представлял собой черную или темно-коричневую юбку с несколькими вертикальными, обычно красными, полосами. Реже встречались катринцэ с горизонтальными полосами.

По приемам украшения выделяются два типа катринцэ. В первом поле юбки делится на две части разных цветов - верхнюю и нижнюю. Верхняя часть больше нижней и окрашена в черный или темно-синий цвет, нижняя - в красный или светло-синий. В другом варианте левая и правая части поля юбки покрыты вертикальным орнаментом, а средняя часть свободна от узоров. В отличие от первого варианта катринцэ, которую ткали обычной ремизной техникой, сложные рисунки второго типа выполняли выборной техникой. Второй тип орнаментики характерен для северных районов Молдавии и молдавских сел Новоселицкого и Хотинского районов Черновицкой области. Рисунок представляет собой крупные цветы, часто розы, вышитые красными, желтыми, синими нитями. Праздничные катринцэ ткали из нитей двух-трех цветов, украшая их не только строгими вертикальными или горизонтальными линиями, но и сложными орнаментальными композициями, а иногда - орнаментом из цветного бисера или золотыми и серебряными нитями.

Кроме катринцэ встречалась также юбка фотэ, состоявшая из двух шерстяных фартуков, но она имела ограниченное распространение. В конце XIX века такие юбки носили только на юге Бессарабии и в некоторых селах на севере. Наиболее широко фотэ была распространена в Закарпатье, а также в молдавских селах Буковины, где носила местное название задие.

Создание единого общемолдавского типа этой части женской одежды произошло на основе северомолдавского типа катринцэ, который к концу XIX века стал характерной одеждой для Бессарабии и районов Левобережного Приднестровья. К 20- 30-м годам XX века катринцэ была вытеснена из остальных зон юбкой городского типа и сохранилась только на севере Молдавии.

Наряду с несшитыми юбками типа катринцэ и фотэ в XIX веке бытовали юбки и современного покроя (фустэ). Они обычно состояли из нескольких полотнищ или из двух полотнищ с добавлением клиньев. На подол таких юбок часто нашивали цветные ленты - красные, синие, зеленые.

В конце XIX века появился обычай надевать поверх юбки полотняный передник, завязывающийся на поясе,- пестелкэ. Передник, так же как и головной убор, служил показателем социального положения. Женщина начинала носить передник только после свадьбы, что свидетельствовало о ее переходе в категорию замужних женщин. Передник - древняя часть одежды славянских народов, органически вошедшая в состав молдавского народного костюма. В прошлом передник был самостоятельной поясной одеждой, которую носили поверх рубахи.

Во второй половине XIX века под влиянием городской моды в деревне появились платья (рокие). Их носили преимущественно крестьянки, жившие вблизи городов. В целом платье в молдавском селе начало широко распространяться с начала XX века, особенно после установления Советской власти. Как часть народной одежды платье также украшали, вышивая узоры у карманов или нашивая ленты на подоле.

В отдельных районах (Вулканештском - на юге, Каменском и Рыбницком - на севере Молдавии) встречались сарафаны. Этот вид одежды не был характерен для всех зон Молдавии. Будничные сарафаны шили из плотной шерстяной ткани. Название их было различным: в Рыбницком и Каменском районах - шарафан, в Вулканештском - фустэ ку жюбя. Покрой разных видов был один и тот же - прямой с лифом. Верхняя часть плотно облегала талию, юбка расширена, ворот круглый с прямым разрезом. Сарафан носили женщины всех возрастов. Праздничные сарафаны шили из дорогой шерстяной ткани. Верхняя часть сарафана (стан) имела шейный вырез с разрезом впереди. Ткань в верхней части стана присборена в мелкие складки и прострочена. Этот прием украшения одежды назывался пеля гэиней (куриная кожа), в украинских селах его называли брежчики. К спинке сарафана пришивали синие ленты, образующие несложный узор в виде полукругов и угла. Нижняя часть сарафана (поале) представляла собой многоклинную длинную юбку со сборками сзади. На полы юбки обычно нашивали бархатные ленты, причем их количество имело смысловое значение. Существовал обычай, по которому девушки на выданье нашивали на свой сарафан три ленты, а девушки-подростки - одну или две.

Девушки подпоясывали сарафан красным сатиновым поясом шириной 15-20 см (брыу маре). Поверх пояса обычно повязывали несколько синих лент. Женщины носили узкий шерстяной пояс, вытканный на станке. Сарафан подпоясывали таким образом, чтобы подол спереди был приподнят и виднелись кружева нижней юбки, которую надевали под сарафан. Существовал также другой вид сарафана, который называли украинским термином запаскэ. Для этого вида сарафана характерным являлось то, что верхняя и нижняя части отличались друг от друга не только цветом, но и качеством материала (верхнюю часть шили из покупной материи, нижнюю - из домотканой). В связи с общим процессом вытеснения традиционной одежды сарафаны перестали носить в 50-60-е годы XX века.

До недавнего времени сарафаны носили в молдавском селе Джурджулешты Вулканештского района. Здесь такой сарафан называли фустэ ку жюбя и он имел еще более архаичные черты, чем каменский. Если каменские сарафаны шили из покупной ткани, то в Джурджулештах их изготовляли из домотканого материала черного цвета. Сарафан, распространенный в Приднестровье и на юге Молдавии, является древней частью молдавской одежды, появившейся в северной зоне Молдавии под непосредственным влиянием славянской культуры. В начале XX века в селах Каушанского и Оргеевского районов под влиянием одежды русского населения получили распространение сарафаны городского типа: прямого покроя на лямках. Такие же сарафаны в Закарпатье назывались шорц. Поверх рубахи или сарафана в холодное время надевали кофту.

Женскому костюму, так же как и мужскому, присущи различные виды наплечной распашной одежды, которую носили поверх рубахи. В теплое время года надевали жилеты, зимой - длинные шерстяные безрукавки, подшитые мехом (минтянаш) или короткие полупальто (скуртейкэ, сукмэнел), а также овчинные безрукавки и тулупы, пальто. Жилеты шили из плотной шерстяной ткани темного цвета или вязали из шерсти. Меховые безрукавки (бонда, бондицэ, пептар) отличались по типу покроя: с разрезом посередине и с застежками; с короткими полами без застежек; с разрезом на боку и застежками. Наиболее распространен был первый тип. Как один из древних видов верхней одежды сохранилась большая вязаная шаль из шерсти, которой женщины укутывались в холодное время года.

Жилеты и безрукавки богато орнаментировались. Зимние шерстяные кофты украшали кружевами, ленточками, а шерстяные безрукавки - орнаментом из тонкого шнурка. Так, в северных районах распространены безрукавки из белой шерсти (кэптэруш). Их украшение состоит в контрастном сочетании черного декоративного шнурка и белого поля безрукавки. Шнурок, пришитый к безрукавке, образует зигзагообразные линии вдоль бортов, ворота и вырезов на плечах.

Особенно щедро орнаментировали женские кожаные безрукавки. Белое поле овчинной кожи вышивали цветными нитками мулине, бисером или украшали аппликациями из кусков кожи. Наиболее яркие безрукавки шили в северных районах Молдавии и в молдавских селах Черновицкой области. Для орнаментации здесь использовали разноцветный бисер, красные и черные шерстяные нитки. Красочно расшивают безрукавки на юге республики, в припрутских селах Манта, Старые Кирганы, Колибаш. Безрукавка в селе Манта, называющаяся в местном говоре жулеткэ, имеет яркую многоцветную вышивку. В остальных районах республики безрукавки украшают скромнее и преимущественно аппликациями из кожи.

Реже встречались куртки с рукавами (антерие). К концу XIX века они совсем вышли из употребления. По своему происхождению этот тип одежды близок к аналогичной болгарской (антерия), которая широко бытовала в прошлом. Это дает возможность предположить болгарское происхождение молдавских курток этого типа.

Верхняя зимняя женская одежда мало отличалась по покрою от мужской. Женщины носили длинную плечевую одежду из домотканого сукна (суман), а также овчинные полушубки (кoжочел). Были распространены и такие характерные виды женской одежды как жюбя, зэбун, бурнуз, полък. Каждый из них имел свои особенности, но по покрою они все напоминали суман.

Молдавские женские головные уборы

В прошлом существовали специфические женские головные уборы, которыми женщины отличались от девушек. По обычаю девушки до замужества ходили с непокрытой головой. Древняя девичья прическа - распущенные волосы. Средневековые путешественники отмечали, что летом девушки носили на голове венок из цветов или заплетали волосы в две косы. Во время свадьбы с невесты снимали свадебное покрывало и надевали женский головной убор. Этот акт символизировал ее переход в категорию замужних женщин. Если до свадьбы девушка могла выходить из дому с непокрытой головой, то после замужества это считалось бесчестьем. Для молдавской женщины-крестьянки даже в начале XX века считалось большим грехом снять платок и открыть волосы.

Традиционными были женские головные уборы полотенчатообразного типа: кырпэ - будничный и нэфрамэ - праздничный.

Кырпэ - сложный головной убор, напоминающий русскую рогатую кику. Основу кырпэ составлял деревянный обод, передние концы которого срезаны и образуют рога (коарне). Обод укрепляли на голове при помощи платка и покрывали сверху полотенчатообразным убором, концы которого могли спускаться под подбородок или на плечи.

Праздничный головной убор, нэфрамэ, или марамэ, представлял собой платок, по форме напоминающий длинное полотенце. О широком распространении этого убора в средние века можно судить по тому, что в документах XVI века наряду с другими товарами упоминаются мэрэмъ. По форме и способу ношения нэфрамэ близка к древнерусским головным уборам убрус и наметка.

Легкую, часто прозрачную ткань для нэфрамэ, шириной полметра и длиной до двух метров, изготовляли на небольшом ткацком горизонтальном станке. Материалом служила хлопчатобумажная или шелковая пряжа. В начале XX века для праздничных видов нэфрамэ употребляли золотые и серебряные нити, при тканье использовали сложную гобеленную технику.

Мотивы орнамента нэфрамэ разнообразны - это либо геометрические полосы, либо гирлянды цветов. Иногда орнамент располагали не только по краям, но и по всему полю покрывала: геометрические узоры сочетались со стилизованными фигурами, разбросанными без определенного порядка.

Существовали разные способы повязывания нэфрамэ - в одном случае ткань покрывала голову, а концы были опущены на спину; в другом - один конец опущен на грудь, а другой переброшен на спину - так носили в северных районах. Иногда нэфрамэ завязывали узлом под подбородком и оба конца опускали на грудь.

В качестве головных уборов носили не только тонкие покрывала, но и более грубые, которые также орнаментировали (шерве-те де пынзэ).

Со второй половины XIX века кырпэ постепенно исчезает из обихода и встречается только на пожилых женщинах. Одновременно исчезает и нэфрамэ. Их заменили головные платки.

В конце XIX века было несколько способов повязывания платка: ын пэлэрие - платок покрывал только верхнюю часть головы; дупэ кап - узел находился на затылке; суб барбэ - концы завязывали под подбородком. Варьировали и названия головного платка: бробоадэ, тестемел - на севере Молдавии; батик, батистэ, корнишор, шалинкэ - в центре; легэтоаре, бэсма, бариз, колцар - на юге.

Летом носили преимущественно белые или светлые платки, зимние были более плотные, чаще шерстяные. Пожилые женщины в любое время года носили темные платки.

Со второй половины XIX века обычай девушек ходить с непокрытой головой теряет силу. Они стали надевать платки, которые отличались от убора замужней женщины вышивкой или кружевной оторочкой.

Женской обувью издавна служили опинчъ - обувь из сыромятной кожи, стянутой по верхнему краю. Летом крестьянки в большинстве своем ходили босиком. В холодное время зажиточные крестьянки надевали сапоги, кожаные ботинки. Для пожилых людей шили из валяной шерсти или вязали тапочки (тоточъ, чупичъ, тырыицъ). С середины XIX века в деревню проникает фабричная обувь - особое распространение получают женские ботинки на высоком каблуке с высокими голенищами (пасапожъ).

Обязательной принадлежностью женского убранства являлись украшения. Широко были распространены ожерелья, серьги, кольца, перстни, браслеты. В прошлом украшениям придавали значение амулетов-оберегов. По распространенным верованиям XIX века, сережки охраняли женщину от "дурного глаза". Украшения, больше чем другие элементы одежды, служили знаком социального различия, кроме эстетической выполняли функцию показателя имущественного положения. У бедных крестьянок встречались деревянные бусы и браслеты, медные и металлические кольца. Богатые крестьянки носили дорогие украшения из кораллов, граната, янтаря. Наряду с бусами носили связки серебряных или золотых монет. В некоторых селах (например, в Рыбницком районе) девушки надевали до пятнадцати-восемнадцати рядов бус и ряд нанизанных на нитку монет. В конце XIX - начале XX века большое распространение получили бусы из стекла, смальты, металлических бляшек. Из цветного бисера делали ожерелья (гердан) в виде квадрата или круга с узорным рисунком.

Молдавский национальный костюм. В. С. Зеленчук, "Тимпул", Кишинев. 1985г