Парик

Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее.

А.С.Пушкин. Пиковая дама, 1833.

Парик — накладная конструкция из натуральных волос либо материалов, их имитирующих (шерсть животных, морская трава, волокна кукурузы, синтетические материалы и др.), нашитая на матерчатую или синтетическую сетчатую основу. Название от французского perruque, восходящего к итальянскому perrucca — прическа. В истории мировой культуры известен со времен Древнего Египта, в Европе получил распространение в 17 в. Согласно легенде, французский король Людовик IX Святой лишился волос во время крестового похода 1248, и его мать, собрав по пряди волосы у придворных, сшила для него парик — первый в Европе. На протяжении всего 18 в. существовал как принадлежность мужского туалета. В это время только пожилые женщины носили парики, используя для них и свои собственные волосы, будучи не в состоянии сооружать модные каркасные прически. После Великой французской революции 1789—94 прически-парики вышли из моды и вновь появились лишь в 20 в., причем уже как принадлежность женского туалета. Впервые это произошло в 1910-е гг., когда под влиянием русской сценографии в моду вошли синие, золотые и серебряные парики. В 1960-е гг. появились парики из синтетических материалов на тонкой сетке, позволявшей находиться в парике целый день, не причиняя неудобств щеголихе, желающей ежедневно изменять не только форму прически, но и цвет волос, не обращаясь к парикмахеру. В конце 20 в. парик используется преимущественно для скрытия недостатков внешности.

В России парик вошел в моду после 1700, с обнародованием указов Петра I о костюме. Все мужчины, ставшие носить европейское платье, надели парики, известные под названием «алонжевые» (название от французского allongment—удлинение), так как пышные локоны такого парика почти достигали талии. Но уже после 1715 парики уменьшаются, и к 1730-м гг. «алонжевый» парик носили только пожилые мужчины. Между 1715 и 1723 парик-прическа обзавелся «хвостом», который вначале связывали муаровой или бархатной черной лентой, а затем стали укладывать волосы в мешочек, получивший название «кошелек». Боковые пряди волос укладывались пышной волной или тугими горизонтальными локонами. Некоторые молодые люди могли обходиться своими собственными волосами, только сильно напудренными, так что в портретной живописи они производят впечатление парика. Около 1730 волосы надо лбом стали приподнимать, придавая силуэту яйцеобразную форму. Иногда искусственными были только коса или изображающий ее футляр. Среди наиболее популярных причесок того времени были «крылья голубя» — две пышные пряди по бокам лица, или «кё» — с плотно прижатыми к лицу тугими буклями. Размеры мужских париков-причесок и сами прически продолжали постепенно уменьшаться. Форма парика и его размеры служили знаком сословной принадлежности. Очень пышные парики носили только высшие сановники. Особая форма парика существовала у судейских чиновников, ученых, военных и др. Заимствовав из Англии и Франции парик и в качестве сословного знака, Россия тем не менее не копировала слепо иноземные обычаи. Например, в России не появился парик аббата, и русское духовенство осталось верным допетровской традиции. После 1789 парики исчезли из обихода и остались лишь как средство скрыть следы возрастных изменений или дефектов внешности, для чего их старались сделать неотличимыми от натуральных волос. Женщины, также переодевшиеся в начале 18 в. в европейское платье, изменили и свои прически, для изготовления которых не всегда хватало собственных волос, и их дополняли шиньонами, искусственными локонами, многоярусными украшениями — кружевами, цветами и др. В 1-й четверти 18 в. основной прической была несколько упрощенная конструкция, а потому названная «фонтаж-коммод» (т. е. удобная), ее происхождение связано с тем, что в 80-х гг. 17 в. фаворитка французского короля Людовика XIV мадемуазель де Фонтаж вышла из затруднительного положения при помощи своей подвязки, так как во время прогулки верхом она зацепилась за ветку и разрушила свою прическу. Прическу такого типа можно видеть на портрете А.Я.Нарышкиной с детьми, выполненную неизвестным художником (около 1709, Русский музей, Санкт-Петербург). После 1725 женские прически стали уменьшаться и так же, как мужские, позволяли обходиться без фальшивых локонов, к 1730-м гг. надо лбом их стали приподнимать. Если в начале 18 в. еще встречались довольно темные парики и прически, то к 1730-м гг. окончательно восторжествовал белый цвет, которого добивались при помощи пудры. Парикмахеров тогда называли «мерлан», буквально — рыба, обваленная в муке (Мерсье Л.С, Картины Парижа, т. 1, М.— Л., 1935, с. 249). В бытовой культуре того времени чувствовалось стремление уподобить и мужскую и женскую фигуру и лицо изящным фарфоровым статуэткам. Показаться посторонним без пудры и румян рассматривалось как неуважение. Толстый слой бытового грима, пудреный парик или волосы и мушки, подчеркивающие белизну рук и лица, особенно при свете свечей, делали возраст людей трудно определяемым. Молоденькие девицы казались старше, а пожилые могли спрятать следы увядания под краской и париком. Уже в 1760-е гг. прически вновь стали увеличиваться. Наиболее популярными были «Мария Манчини» с двумя тугими локонами, спадающими на грудь, и «полонез», украшенная драгоценностями и перьями (польское название связано с именем Марии Лещинской, введшей ее в моду). Уже в 1775 придворный парикмахер французской королевы Леонар придумал специальный механизм, позволявший «складывать» прическу, когда дама садилась в карету. Высота причесок того времени была очень велика. В Европе сооружался специальный каркас из железных или деревянных прутьев, который маскировался своими и фальшивыми локонами, кружевами, чучелами птиц, живыми и фарфоровыми цветами, перьями и др. В прически умудрялись вставлять даже макеты парусников — т. н. «фрегат», или «кораблик». В России в целом прически были меньшего объема, чем в других европейских странах в те же годы, хотя их рекламировали в журналах мод, появившихся и в России. В качестве каркаса часто служили, особенно в провинции, войлочные головные уборы. В романе И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» (1858) читаем: «Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают—не отмоешься потом; а в гости без пудры нельзя — обидятся — мука». Чтобы прическа, которую делали иногда несколько часов, не разрушалась, волосы густо мазали бараньим жиром, помадами, удерживавшими пудру. Ее иногда не разбирали по нескольку недель. Чтобы не смять прическу во время сна, спали на специальных валиках, которые подкладывали под шею. Русские щеголихи, впрочем как и их другие европейские современницы, даже не подозревали, что поступают так же, как и японские красавицы (женские японские прически 17—19 вв. были столь трудоемки, что их подолгу сохраняли, позволяя себе лежать только на деревянных или фарфоровых подголовниках). Светлые волосы были отличительной чертой аристократии, но не всегда пудра была только белой. «Пудру употребляли всевозможных цветов: серенькую, белую, палевую. Щеголиха надевала „пудер-мантель" и держала длинную маску со стеклышками из слюды против глаз, парикмахер пудрил дульцем. Богатые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились: щеголиха влезала в него, затворяла дверцы, и пыль нежно опускалась на голову» (Пыляев М.И., Старый Петербург, СПб., 1889, с. 458). После 1789 и женщины отказались от фальшивых локонов и накладок, но носили довольно пышную прическу из пудреных волос, известную под названием «принцесса Ламбаль». Позже и она уменьшилась, а единственным украшением волос стала шелковая лента. Прически такого типа запечатлел на своих портретах В.Л.Боровиковский. В начале 19 в. впервые вошла в моду короткая стрижка у женщин (в России ненадолго). После 1807 фальшивые локоны стали прикреплять не только к волосам, но и к чепцам и шляпкам, снимая их вместе с головным убором. Парики 1-го десятилетия 20 в. были вызваны к жизни балетом «Шехерезада», оформленным Л.С.Бакстом. Синий парик танцевавшей в этом балете Иды Рубинштейн стал модным увлечением парижанок вместе с ярким, «восточным» гримом — откровенно нарисованными глазами, смуглой пудрой и т.д. Форма париков 18 в. позволяет датировать произведения изобразительного искусства.

Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. (Опыт энциклопедии), Москва, Большая Российская энциклопедия, 1995.

Каталоги: Головные уборы