Понёва

«В по-не-ве буду ходить...» — всхлипывала в ответ Матрешка. «Что ж, что в поневе! И все бабы так ходят. Будешь баба, по-бабьему и одеваться будешь.»
М.Е. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина. XXII. 1887.

Понёва (панёва, понява) — набедренная одежда замужних женщин, надеваемая поверх рубахи. Этимология названия не совсем ясна, так как под ним подразумевали и ткань, и нижнюю рубаху, а современное значение утвердилось не ранее 16 в. (Рабинович М.Г., Древнерусская одежда IX—XIII вв.; в сб.: Древняя одежда народов Восточной Европы, М., 1986, с. 44). Понёва — один из древнейших элементов русского народного костюма. Как справедливо полагают некоторые исследователи, развитие ее покроя привело к появлению сарафана, постепенно вытеснявшего поневу. Первоначально понева состояла из трех прямоугольных орнаментированных полотнищ, соединенных двумя швами и собранных на шнурок («вздежку»); такую не сшитую до конца поневу называют «распашной». Позже появилась понева «с прошвой»— четвертое полотнище из одноцветной, часто не домотканой, а покупной ткани — тогда она сшивалась полностью и становилась похожей на юбку, при этом «прошва» помещалась спереди и обычно была закрыта передником («запон», «завеса»). Понёва была довольно короткой, спускалась чуть ниже колена. Украшали и носили поневу по-разному в различных русских губерниях. «Распашную» поневу, распространенную в юго-западных областях России, подворачивали спереди за пояс, так что сзади образовывался «кулек», при этом была видна изнанка поневы и более заметной становилась рубаха, украшенная вышивкой, аппликацией, кружевом. Поневы с «прошвой» носили в Курской, Смоленской, Воронежской губерниях; они покрывались сплошной вышивкой, настолько закрывающей ткань, что иногда «прошву» сдвигали на бок, чтобы продемонстрировать красоту и тщательность отделки вышивкой. Основной орнамент на поневе — клетка и полоска, яркие у молодых, более темные у пожилых женщин; разноцветная отделка шерстью, позументом, кружевом и т. д. относится лишь к праздничным образцам понев. Молодые, еще не рожавшие женщины расцвечивали традиционные орнаменты бисером, шнуром, блестками (Молотова Л.Н., Соснина Н.Н., Русский народный костюм. Из собрания Государственного музея этнографии народов СССР, Л., 1984, с. 19). Молодухи Тульской губернии украшали заднее полотнище поневы розетками из ярких лент, собранными на пуговицу или бусину. Повседневные поневы не столь нарядные — темно-синие, серые, черные, реже темно-красные со скромной отделкой по швам и подолу. Понева была крестьянской одеждой, ее никогда не носили в городах. Всякое упоминание о поневе в литературе относит сказанное к характеристике крестьянского быта и крестьянской доли. Появилось даже выражение «понёвница», или «паневница» — женщина, носящая поневу, часто оно имело уничижительный смысл. «Устинья Наумовна. Да и матушка Аграфена Кондратьевна чуть чуть не панёвница — из Преображенского взята. А нажили капитал да в купцы вылезли, таки дочка в прынцессы наровит. А все это денежки» (А.Н. Островский, Свои люди — сочтемся!, 1850). Это выражение, скорее всего, содержит в себе характеристику низкого социального происхождения и указание на тяжелый подневольный образ жизни крестьянок, преобладающий в южнорусских губерниях, где была распространена понёва и где с ней связывались определенные стереотипы жизненного уклада и бытового сознания: для девушки надеть поневу значило подчиниться непривычным, трудным обязанностям замужних женщин. Вместе с тем понева, наряду с знаково-социальной, несла важную эстетическую функцию, связывавшую ее как предмет художественного творчества со всей окружающей средой, в которой она возникла и существовала: в интерьере крестьянской избы сочные сочетания белого, красного, синего, зеленого создавали выразительную цветовую гамму на фоне темного тона дерева, в природном пространстве они выделялись на фоне зелени. Красота форм понёвы, ее «монументальность» (талия не подчеркивалась, а фигура скрывалась под многослойной одеждой) обнаруживались в обрядах, хороводах, на полевых работах, с началом которых связывалась особая одежда (рубахи покосные или пожнивные). Музейный экспонат (а в области народного костюма мы имеем дело большей частью с ним) не дает полного представления о выразительности и богатстве костюма, хотя зритель всегда бывает поражен разнообразием текстильных орнаментов, способов отделки, даже если видит перед собой канонические полосы и клетки на шерстяных поневах.

Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. (Опыт энциклопедии), Москва, Большая Российская энциклопедия, 1995.

Каталоги: Женский костюм