Женские головные уборы - покрывала

Как было упомянуто выше, основное отличие женских головных уборов от девичьих - в стремлении закрыть волосы замужней женщины. Самым универсальным средством для этого является покрывало - распространенный почти по всему миру и древний головной убор.

В Поволжье мы встречаемся с несколькими типами покрывал из материи и сочетаниями их с твердыми головными уборами. Наиболее распространенным покрывалом здесь является узкое домотканое полотенце с украшенными концами, которым обертывают голову, шею и подбородок, спуская концы по спине. У чуваш оно называется «сорпан», «сурпан», у мари «шарпан», у казанских татар и башкир - «тастар», у удмуртов - «чалма». Если мы возьмем наиболее старые известия письменных источников, относящиеся к XVIII веку, то можем констатировать, что покрывало обычно носилось в сочетании с высоким твердым головным убором. В течение XIX века высокие головные уборы постепенно отмирают, лишь у некоторых народов сохраняясь до начала XX века; покрывала же продолжают бытовать, заменяя домотканую материю покупной. Начнем описание с чувашского материала, так как у чуваш до 30-х годов XX века еще повсеместно бытовали очень древние приемы обертывания головы женщины домотканым покрывалом. Наиболее старые сведения о женском головном уборе чуваш мы встречаем в книге П. С. Палласа. Вот как описывает П. С. Паллас чувашский женский головной убор XVIII века: «Чувашская женская кичка хушпу, без которой они и дома никогда не кажутся, так, как и у татарок, часто унизана старинными серебряными копейками или оловянными блестками, бисером в несколько рядов и подвязывается широким ремнем под подбородком, а позади пришита к ней длинная лопасть или затыльник ама, с унизанным мелкими монетами или блестками ремнем, который пройдет под пояс и на конце обыкновенно бывает разноцветной шерстью с бахромой и долгими снур-ками, так что нарочито тяжелый головной их убор висит до подколенок. Падле оного широкого ремня по обеим сторонам висят еще два узкие до половины спины, где они бисерными нитками соединены. Кичка не имеет на челе мыса и на теме вместе не сшита... Концы той лопасти, которую они, так же как татарские женщины, для прикрытия шеи подкладывают от подбородка вверх под кичку, торчат из того отверстия наподобие хохла. Однако есть у них и такие кички, у которых верхушки зашиты наглухо»¹ Торчащая «наподобие хохла» лопасть, как видно по приложенному рисунку, это головное полотенце сурпан (см. рис. 10) Сурпан был по-видимому, короткий и обмотав голову под хушпу едва спускался по спине несколько ниже плеч. Вдоль всей спины висел кожаный ремень, украшенный корольками и монетами, это существующий и по настоящее время хвост хушпу «хуре».

К более подробному описанию хушпу мы вернемся в дальнейшем; важным для нас в настоящий момент является то, что сурпан чуваш в XVIII в. носился с хушпу. Это подтверждали в 1926—27 гг. во время нашей работы старухи в бывш. Цивильском уезде. Они утверждали, что еще их матери, лет 70-80 тому назад, на улицу без хушпу не показывались.

В 20-е годы XX в. хушпу сохранялось только в качестве обрядово-праздничного и свадебного убора. Сорпан же, или, по анатрийскому произношению, сурпан, продолжал бытовать у всех групп чуваш, увирьял с «масмаком», у анат енчи и анатри - употребляясь вместе с домотканым головным платком «пуд тутри», что означает в переводе головной платок. Пус тутри носили и девушки, но по-другому, чем женщины, повязывали Женщины одевали пус тутри поверх сурпана. Повязывали различно в разных селах, как различно повязывался и сам сурпан.

Сурпан представлял собой полосу домотканого тонкого льняного холста, в разных районах различной длины и различно украшенную. У вирьял это узкое полотенце 20-25 см шириной, по продольному краю окаймленное узкой вышивкой черной шерстью, а на концах вышитое очень тщательно мелким геометрическим орнаментом с преимущественным употреблением малинового шелка. У анат енчи сурпан шире и длиннее. Концы его вышиты более крупным узором шелками и шерстью и окаймлены черной шерстяной бахромой. На более новых экземплярах концы делают из пришитой полосы браного тканья, оканчивающейся полосой белых кружев (см. рис. 70). У низовых чуваш (анатри) сурпан еще шире и длиннее, чем у анат енчи. Он в 2,5 метра длины, 30-35 см ширины. Во многих деревнях точа холста для сурпана выткана с продольной красной каймой. На обоих концах пришиты полосы красной домотканины, где в браный узор добавлена еше вышивка или полоса яркой покупной материи, по которой также идет вышивка, сделанная очень часто тамбурным швом. Оба конца окаймлены широким белым кружевом (см. рис.71).

Способы обертывать сурпаном голову и спускать его по спине также различны у разных групп чуваш.

Чуваши-вирьялы носят «сорпаны» в виде точи тонкого конопляного холста 20—25 см ширины, 1 м 20 см длины. Концы его вышиты алым шелком, синей, зеленой и черной шерстью и украшены короткой бахромой из черных шерстяных нитей или бахромой из бисерных нитей, называемой «сусе». Продольные стороны сорпанэ вышиваются узким узором из одноцветной черной шерсти.

Совершенно аналогично головное полотенце горномарийских женщин, называемое «шарпан».

Это узкое полотенце вирьялки и горные марийки одевают так, чтобы прикрыть только шею и затылок, оставляя всю голову совершенно открытой. Через голову, от уха до уха, идет лента двух-трех см ширины и 20—25 см длины, сплошь вышитая геометрическим узором. Она носит название «масмак» у чуваш-вирьял, «машмак», «нашмак» у горных мари.

Масмак скреплялся с сорпаном несколько ниже ушей парой медных иголок, соединенных между собой цепочкой или ленточкой. Иголки называются —«пус йёппи», т. е. в переводе — головные булавки. Ленточка проходит по затылку, соединяя ушки иголок, протыкающих масмак и сорпан.

В Аликовской и Норусовской волостях Ядринского уезда сорпан носили несколько иначе: он обертывался вокруг шеи не средней своей частью, а почти концом, так, что на спину свешивалось не два, а один конец, который гладко лежал по всей спине, пропускаясь под пояс.

Разница в способе ношения сорпана, в прикалывании масмака, размере пус йёппи существовала почти для каждой деревни. Но в основном способ обертывания сорпаном только шеи и скрепления его с масмаком, расположенным по середине головы, охватывал довольно большой район бывш. Чебоксарского и Ядринского уездов Чувашской АССР, в местах поселения чуваш-вирьял. Этот же способ ношения шарпана и нашмака бытует у горных мари, которые в головном уборе, как и в рубашках, почти не отличаются от чуваш-вирьял. Описание комплекса одежды вирьял, данное в 1850 г. Лебедевым, уже приводилось в главе о рубашке (см. стр. 53). О сорпане В. Лебедев писал, что он «верхними углами прицеплен сзади к ушам за ленту, что идет поперек головы, а нижними заткнут за пояс»².

Мы склонны думать, что тут существует недосмотр и В. Лебедев не понял, что сурпан не только протянут по спине, но и обернут вокруг шеи. Он считал, что к шее прикреплен «тонкий треугольный кусок холста, висящий под подбородком — знак замужней», в то время как это был один и тот же сорпан.

Н. И. Ашмарин, отмечая особенности ношения головного убора, выделяет на основании этого, вместе с целым рядом других особенностей в одежде, ряд этнических групп чуваш. «Настоящие низовые,— писал он,— сурпаном обертывают всю голову, а эти (кошлаушские и ораушские.— Н. Г.) — обертывают голову сзади до висков. Вровень с верхними краями сурпана накладывают «пус йёппи» и двумя концами последней, оканчивающейся булавками, прикалывают сурпан к масмаку, который идет через голову, от уха до уха, и завязан под подбородком. Такими же чувашами населен в Цивильском уезде Ага-Касинский приход»³.

Таким образом, величина украшения и способ ношения сурпана различны у разных групп чуваш. Сурпаны чуваш анат енчи и анат-ри гораздо шире и длиннее вирьяльских сорпанов. Ширина их до 32 см, длина 2—2,5 метра. Сурпаны эти не бывают вышитыми. Они сделаны из белого холста или чаще домотканой бумажной материн (у чуваш анатри) и вытканы по продольному краю красной полоской. Концы их состоят из пришитых полос кумача, шелковых лент, полос узорного тканья и обязательно оканчиваются плетеными кружевами, подобно тому, как вирьяльские сорпаны оканчиваются бахромой из шерстяных ниток (см. рис. 71). Анатри покрывают сурпаном всю голову, оставляя открытым только лоб, который повязывают головным платком пус тутри, спускают оба конца длинного и широкого сурпана по спине, иногда почти до колен. Анат енчи проводят сурпан через голову, прикрывая темя, и скрепляют его головными булавками пус йёппи, превратившимися в особое затылочное украшение. Вирьялы обертывают сорпаном только затылок и шею, одевая через всю голову от уха до уха ленту масмак.

«Масмак» у вирьял или вышит сплошным геометрическим узором шелком и шерстью, или выткан на коклюшках-дощечках, подобно тому как ткут пояса и ленты для наплечного украшения «хулси тёрри», употребляемого на вирьяльских рубашках (см. стр. 54). Масмак вирьял обычно около двух см ширины и 20 см длины, темных спокойных тонов и мелкого узора. Сорпан прикрепляется к масмаку булавками. У анат енчи к 1927 г. масмаки почти вышли из употребления и сурпан носили с маленьким домотканым головным полотенцем пус тутри, которое и поддерживало сурпан.

Но у анат енчи в деревне Чешлама, в южной части Чебоксарского уезда, нам удалось найти несколько экземпляров старых масмаков. которые носили лет 30-40 назад. В коллекциях ГМЭ в Ленинграде имеется большое количество масмаков этого типа, помеченных Чебоксарским уездом. Они отличаются от вирьяльских масмаков и представляют собой кусок холста 8-9 см ширины и 35-40 см длины. С обеих сторон этого холщового прямоугольника прикреплены веревочки. Средняя часть вышита шелками, главным образом алыми, в форме трапеции. Орнамент - из двух парных фигур, иногда доведенных до полной геометризации, иногда же еще хранящих следы стилизованных коней (ГМЭ, колл № 179-20). Орнаментированная часть окаймлена со всех сторон полоской кумача. Снизу иногда пришиваются серебряные монетки (см. рис.72). Масмаки эти, зарегистрированные под названием «начелыши» (колл. № 179 20-30, 88-42), приобретены в бывш Чебоксарском уезде и в бывш. Рачеевской волости Сызранского .уезда (колл № 70097-35). По-видимому, раньше масмаки такого типа носились и в бывш. Цивильском уезде, так как в коллекции № 1239-10 имеется один такой же масмак с пометкой «старинный редкий»

Подобный масмак повязывался на лоб и покрывался сурпаном так, что оставалась открытой как раз трапециевидная вышитая часть, остальное закрывалось сурпаном, охватывавшим всю голову, кроме лба. Размеры, орнамент и способ ношения масмаков этого типа совершенно совпадают с башкирским налобным «һараусом», как он описан в монографии С. И. Руденко⁴ (см. рис. 73).

У саратовских чуваш масмак, по описанию Т. М. Акимовой, представлял собой «неширокую полосу холста в 3,5—4 вершка ширины и 7—8 вершков длины, украшенную разноцветными нашивками из узеньких полос материи и унизанную по краю рядом серебряных монет. Он надевается на темя, закрывая волосы. На лоб выпускается небольшой край, который бывает виден из-под сурпана, как раз украшенный нашивками и монетами»⁵.

Это все, что сообщает Т. М. Акимова о масмаке саратовских чуваш, добавляя только, что он «довольно близок к русскому «сборнику», распространенному в бывш. Саратовской губернии». К сожалению, она не описала этого «сборника», что могло бы быть интересным для установления связи головных уборов различных национальных групп Поволжья.

Сурпан саратовских чуваш носился так же, как у чуваш южной части Чебоксарского уезда, Цивильского и Багыревского уездов ЧАССР: он покрывал всю голову, оставляя открытым только лоб, который закрывался масмаком — начелышем⁶.

Пус йёппи. У вирьял и у анат енчи масмак и сурпан скреплялись между собой особыми булавками пус йёппи. У вирьял это действительно медные булавки с широким ушком, за которое привязывается ленточка или цепочка, проходящая по затылку. В районе чуваш анат енчи (кошлаушских и ораушских) пус йёппи представляет собой кожаную полосу 8—10 см ширины, к обоим концам которой прикреплены французские двойные булавки (по рассказам, не так давно это были медные одинарные булавки). Наружная сторона кожаной ленты зашита четырьмя рядами монет, от 15 копеек до 50-копеечного достоинства. Такие пус йеппи не встречались нам у чуваш анатри, которые носят сурпан без масмака, обернув голову и закрепив его обыкновенной двойной булавкой.

Близко напоминает пус йёппи носимое в Аликовской волости украшение «пус хыс». Оно представляет собой полукруг из холста в 3—4 см ширины, на который плотной чешуей нашиты два ряда серебряных монет 15—20-копеечного достоинства, а внизу пришита плетенка из бисера в 2—3 см ширины. Прикрепляется это украшение к нагрудному украшению «ама» и лежит сзади по шее и плечам. Носится только замужними женщинами (см. рис. 74).

«Пус йёппи», как и «пус хыс» верховых чувашек Аликовской волости, связано с чрезвычайно широко распространенным в Поволжье украшением для прикрытия затылка замужней женщины, на котором мы еще остановимся, разбирая сложные головные уборы типа «сороки». В деревне Ершипось Вурнарского района «пус йёппи» в 1927 г. уже не употреблялось, но нам сообщили, что раньше носили пус йёппи, сделанное из бус (шарса) с четырьмя монетами с каждой стороны. К 1927 г. «пус йёппи» в селе Ибреси называли медную цепочку с двумя иглами, скреплявшую сурпан, который носили без масмака, с платком «пус тутри».

«Пус тутри» представляет собой точу холста обыкновенной для чуваш ширины (23—28 см) и около 60—70 см длины. К концам его, сантиметров на 10—15, пришиваются полосы кумача или домотканой выкладки (белым узором по красному полю), вязаные кружева и куски лент. С обеих сторон кусок холста, вместе с кумачом и кружевами, закладывается продольными складками и так заметывается. В середине остается материя во всю ширину, с обеих же сторон. сантиметров на 20, получаются узкие и плотные концы.

Средней частью пус тутри кладется на голову, концы его связываются на затылке и, перекрещиваясь, закладываются друг за другом надо лбом. Способы закладывания концов и узла для разных мест Чувашской АССР различны. Так в дер. Ближние Сормы Шибылгинской волости концы протягиваются наперед, перевиваются спереди узлом и закладываются назад так, что кружева торчат сзади. В районе села Ибреси той же волости Батыревского уезда узел делается сзади, и концы, переведенные ко лбу, торчат спереди, как два рога. Почти для каждого села существует свой вариант повязывать пус тутри.

«Самотканые платки повязывают наподобие татарской чалмы, охватив им голову и завязав его раз на затылке. Оставшиеся концы завязывают спереди надо лбом, причем концы платка торчат на голове в виде рогов или завязываются на затылке, причем длинные концы висят по спине»,— писал Н. И. Ашмарин о чувашах Цивильского уезда⁷.

Пус тутри бывают как из белого холста, так и из красной, в белую клетку, пестряди. В. К. Магницкий описывает ношение пуд тутри, которое он называет «тотыр», в бывш. Козьмодемьянском и Чебоксарском уездах Казанской губернии в 60-е гг. XIX в. «Тотыр — тот же сарпан, только в половину уже и короче. Обернув им голову поверх сарпана со лба на затылок и обратно, концы его закручивают и затыкают за образовавшуюся на лбу складку, из-за которой они высовываются в виде рогов»⁸.

У чувашек Саратовского края и Чувашской АССР цвет, величина и способ ношения пус тутри несколько различны. «Пус тутри, - списывает Т. М. Акимова; - представляет из себя длинную полосу в 2,5-3 аршина длины, 4 вершка ширины особым образом вытканного холста: самая середина ее белая, остальное все из плотной красной ткани. По краю пуд тутри обшивается кумачом, а по концам разноцветными лентами. Иногда пус тутри украшается узенькой полоской вышивки мережкой, которая проходит поперек. Пуд тутри одевается таким образом: складывается вдвое и свертывается на голове в виде открытого цилиндра, концы с лентами свешиваются назади»⁹.

При этом способе ношения пуд тутри и сурпан напоминают головной убор казахских женщин описанный П С. Палласом под названием «джаулык»: «Сперва кладут на голову аршина 3 длинного полотенца, около которого обвивают свои (заплетенные в косы) волосы. Концы полотенца, обернув под шею, завязывают на голове и так вся шея спереди оным, а сзади висящим концом плотно покрывается. Потом взяв еще аршин пять длиной и на две ладони шириной сложенное борами такое же полотенце, обвивают верхушку головы так, что почти цилиндрическая чалма из того выходит»¹⁰.

У саратовских чуваш пуд тутри служил праздничным головным убором, а в будни женщины носили, по-видимому, один сурпан имасмак.

У чуваш Чувашской АССР, исключая вирьял, мы не видели ношение сурпана без дополнительного головного убора. Если не одевают пуд тутри или хушпу, то покрывают голову покупным платком или домотканой косынкой «чалма», бытовавшей в Мариинско-Посадском районе. Способ обертывания головы платком пуд тутри у некоторых групп чуваш напоминает описанный Н. И. Спрыгиной головной убор мордвы-мокши бывш. Спасского уезда Пензенской губернии. У мордвы-мокши женщины носят (район сел Анзево, Точевка, Промзино, Селище, Пидлясово) головной убор, состоящий из следующих частей: 1) «лосник», 2) «затилка» и 3) «пря-руця» или же «платенця».

«Лосник» представляет собой холщовый чепец в виде мешочка размером 30X20 см. В части, приходящейся надо лбом, вставляется дощечка — «шавкя», размером 30x6 см. В задней части, по нижнему краю, продевается шнурок, которым лосник укрепляется на голове.

«Затилка» — прямоугольник из кумача, украшенный вышитой бисером каймой. Четырьмя тесемками его укрепляют на затылке так, что он спускается на шею.

«Пря-руця»— единственная часть головного убора, имеющая мордовское, а не взятое с русского название (волосник и затылок, позатылень),— состоит из бумажного точива около 130 см длины с украшенными выкладкой концами, называемыми «пет». Пря-руця, что в переводе значит головное полотенце, повязывается поверх лосника и затилки, туго охватывая голову. Дощечка лосника образует при этом вместе с вышитыми концами пря-руця рога, торчащие по обеим сторонам головы.

Пус тутри у чуваш анат енчи, как мы видели, своими концами образует такие же рога, только несколько меньших размеров.

Сурпаны такого типа, как у низовых (анатри) чуваш, очень приближаются к татарскому, кряшенскому и башкирскому головному полотенцу.

Тастар. К XX веку у татар-мусульман «тастар», по описанию Н. И. Воробьева, не сохранился, но он имеется у татар-кряшен и у мишарей. Это — длинное, от 2 до 2,5 метров, полотенце, с орнаментированными на 50—60 см с каждой стороны концами, украшенными полосой узорной ткани, вышивками шелком, кружевами или бахромой.

Тастар покрывает всю голову, плотно обертывая ее, причем один конец проходит вокруг лица под подбородком, после чего оба конца располагаются по спине так, что один длиннее, а другой короче. Они опускаются до талии, где прихватываются поясом. Тастар придерживается на голове «яулыком» — покупным платком, свернутым косынкой, концы которой завязываются на затылке, или домотканым полотенцем, напоминающим чувашское пус тутри¹¹.

У башкир «тастар» называют обычно узкую полосу миткаля, в виде полотенца, с пришитыми на концах прошивками, но также называют и покупной ситцевый платок. Тастар в виде полотенца носился в северо-восточной Башкирии, главным образом, старухами. Им обматывали голову, пропуская под шею так, что один конец свешивался на грудь, а другой шел по спине. Тастар в виде покупного платка употреблялся в Центральной Башкирии. Поверх него старухи одевали шапки с меховой выпушкой («камсат», «кама бурк»)¹².

С. П. Толстов писал, что у сергачских татар-мишарей головной убор, называющийся тастар, состоит из двух частей: 1) ситцевого, обычно красного чехла, плотно закрывающего всю голову, кроме лица, «с полукруглой лопастью сзади, закрывающей половину спины, украшенной бисерной бахромой и аппликациями из пестрых кусочков материи,— эта часть называется «башкиец» или «экой»; 2) собственно «тастара» — длинного белого полотенца с красной каймой по краям¹³. К сожалению, из-за краткости описания остается неясным, как надевается полотенце тастар и что же собственно называется «экой»: весь красный чехол или только задняя часть его — позатылень. Что собой вообще представляет этот чехол? Связан ли он с масмаком, покрывавшим всю голову и соединившимся с затылочным украшением, или относится к другому типу головных уборов, подобных «кыякса» оренбургских мещеряков, описанному В. М. Черемшанским? ¹⁴

Головные полотенца чрезвычайно широко распространены по всей Восточной Европе, встречаясь под разными названиями.

В Поволжье, как мы видели, они называются «тастар», «сурпан», «сорпан», «шарпан» и «чалма».

У ижор Ленинградской области существовал головной убор замужних женщин, называемый «саппано». Это полотенце длиной в 1,58 метра, шириной около 40 см, верхний конец которого сложен вдвое по нитке утка и зашит, а нижний край сложен втрое по нитке основы на протяжении 0,49 метра и сметан. В лобную часть вшит кусок синего узорного тканья, вышитого белыми и желтыми нитками. К нему пришиты завязки, при помощи которых саппано прикрепляется на голове. Нижний край саппано, украшенный шелковыми ленточками, узорной тесьмой, кружевом и бахромой, затыкается за пояс¹⁵.

У украинцев головное полотенце носило название «намитка», «перемитка» и «серпанок». Д. К. Зеленин считает его древнейшим славянским женским головным убором и указывает на широкое распространение среди различных славянских народностей¹⁶.

Столь же широко, как у славян, оно распространено и у неславянских народов Восточной Европы, относясь ко времени гораздо более раннему, чем современные национально-племенные образования.

Д. К. Зеленин в работе по славянским головным уборам описывает разные способы закрывать голову головным полотенцем: 1) белорусская наметка Игуменского уезда Минской губернии висит одним концом назади ниже пояса, другой же, правый конец находится над правым плечом прикрывая шею сбоку, или же повязывается таким образом, что оба конца свешиваются своими вышивками в сложенном виде над лбом. 2) Украинская намитка северной части Волыни обрамляет лицо со всех сторон и проходит под подбородком¹⁷, как у чуваш и татар Поволжья.

Вместе с намитками, покрывающими всю голову, Д. К. Зеленин описывает и «склендячку» Городнянского уезда Черниговской губернии, которая не закрывает макушки головы и надевается всегда поверх другого головного убора — «очипка»¹⁸. Но эти головные полотенца — склендячки находят себе ближайшую аналогию не в сурпане, а в описанном выше одеваемом поверх сурпана коротком полотенце, который у чуваш называется пус тутри.

Н. И. Лебедева в книге по народному быту верховьев Десны и Оки описала употребление в головном уборе русских женщин такого же короткого украшенного полотенца, которым обматывали и придерживали головной убор,— см. рис. 82а, стр. 94. (Рис. 75.)

Полотенчатое покрывало широко распространено также у южных славян: сербов, болгар, македонцев. Оно входило как составная часть в сложный головной убор с твердым остовом (см. ниже стр. 179 и след.) или носилось, у македонцев, в виде вышитого и отороченного по нижнему краю черной шерстяной бахромой холщового полотенца, носившего название «убрус», как назывались и старинные русские головные покрывала. В болгарской литературе сообщается, что македонские убрусы вышли из употребления в середине XIX в., но не дается точного описания того, как они носились. Имеющиеся фотографии убрусов чрезвычайно близки по орнаменту и характеру вышивки со старинными сурпанами чуваш анат енчи (см. цветное фото № 3). Наряду с длинными, около 2 метров, головными полотенцами-убрусами болгарские и македонские женщины носили другое головное покрывало — «сокай»¹⁹. Сокай представляет собой точу холста, сплошь покрытого вышивкой. В основном узор сделан крашеной мареной коричнево-красной шерстью, с черной окантовкой и добавкой отдельных мотивов, вышитых шерстью желтого и зеленого цвета. Верхние узлы точи сшиты так, что образуют треугольник. На нижнем конце точи нашиты шерстяная бахрома и блестки (см. рис. 76). Сшитый угол сокая одевается на голову колбу, а покрывало, закрывая голову полосой, спускается на спину, совсем так же, как марийский головной убор «шымакш» или «тюрик» (см, рис. 77), с которым сокай схож и по орнаментике. Тюрик напоминал башлык или остроконечный колпачок, сшитый из холста и сплошь зашитый вышивкой шерстью и шелками, оставляя лишь по середине узкую не вышитую полоску. На нижнем конце тюрика пришивалась шерстяная бахрома, раковины-ужовки и металлические бляшки. Вся плоскость вышивки разбивалась как бы на три части: верхняя часть узора была на самом колпачке, другой узор покрывал среднюю часть и третий располагался по части, свисающей на спину. Тюрик имел распространение среди марийцев во многих районах. Т. А. Крюкова считает его одним из древнейших типов марийских головных уборов²⁰. Стоит отметить чрезвычайное сходство между тюриком мари и сокаем македонских женщин в самом характере и расцветке орнамента.

Другой тип покрывала, тоже имевший распространение среди многих народностей Восточной Европы, — это покрывало в виде треугольника, гипотенуза которого повязывается на лоб, и концы ее связываются сзади, на затылке.

Такую треугольную повязку, сшитую из холста, чуваши анат енчи одевали поверх сурпана, завязывая ее концы на затылке. Называлась эта повязка «чалма», как и поясное украшение в форме треугольника (см. выше стр. 109). На лобной части чалмы пришивалась красная ленточка или узкая вышивка. Задний угол оторочивался вышивкой или вязаным кружевом. Бытовала чалма у чувашек восточной подгруппы чуваш анат енчи²¹, примерно в этом же районе бытовало и поясное украшение с тем же названием.

Удмуртские женщины носили треугольную косынку из холста, обшитую кумачом, кусочками сукна и ситца, украшенную вышивкой и позументом, причем угол, покрывающий спину, обшивался бахромой. Называлась эта косынка «куиньсэрго»²² (см. рис. 78).

У бесермян подобная треугольная косынка одевалась поверх твердого головного убора замужних женщин, называемого «кашпал» (колл. Этнографического музея в Ленинграде, №1111-2,3). Косынка бесермян делалась из холста и так же, как чувашская, украшалась цветными лентами, вытканными красной бумагой, вышивкой красным и желтым шелком. Полотнища косынки скреплены по швам вязаной прошивкой из красной бумаги. Размер ее несколько больший, чем чувашской (гипотенуза 194 см, катеты 140 см).

У марийцев также имеются треугольные косынки, одеваемые поверх головного убора²³. (См. рис. № 79.)

К этому же типу платков принадлежит старинный головной убор казанских татар — «орпэк», описанный Н. И. Воробьевым²⁴.

«Орпэк» представляет собой косынку, близкую к прямоугольному треугольнику, гипотенуза которого (2—2,5 м) выгнута. Поверхность по катетам расшивается цветными шелками и иногда окаймляется бахромой. Прямой угол треугольника приходится на спине женщины. Гипотенуза его одевается на голову у лба и закладывается по краю несколькими складками. Под среднюю часть ее для прочности делается подкладка из той же материи. К краю пришиваются завязки, которые крепятся на затылке.

Закрепив на лбу среднюю часть, края обертывают вокруг подбородка и один из них перекидывают на спину. Сверх орпэка одевается шапка «камчат», но иногда лоб прикрывается особой налобной повязкой — «битлек». «В редких случаях битлек пришивался к орпэку наглухо и тогда налобная часть орпэка напоминала кряшен-ский убор сюреке, только мягкий»²⁵,— добавляет Н. И. Воробьев Отмечаемая им связь с «сюреке» очень важна, с нашей точки зрения, и на ней мы еще остановимся в дальнейшем.

У мордвы-эрзи Кочкуровского района Мордовской АССР был головной убор замужних женщин, носивший название «косинка». Он приближается по форме к треугольнику с несколько закругленными углами. Оба катета треугольника украшены кружевами, а по одеваемой на лоб части положена полоса позумента и металлических блесток — «плескат». К краям гипотенузы пришиты завязки. Носился этот головной убор замужними женщинами прямо на волосах. Волосы заплетались в две косы и свертывались надо лбом. Прикрывая их, косинка возвышалась наподобие рогов. Косинка в этом районе пришла на смену высокому и твердому головному убору «панго»²⁶.

⁶ Чем можно объяснить то, что сорпан — головное покрывало, которое служит у остальных чуваш действительно для того, чтобы закрыть голову женщины, у вирьял одевалось только на шею, оставляя голову открытой? Нам кажется, что этот способ ношения сорпана возник в связи с тем, что раньше он обязательно носился с головным убором, покрывавшим голову, но головной убор вышел из употребления, а сурпан продолжал носиться только по шее, — так как смысл его ношения был утерян, осталась мертвая традиция; эта потеря смысла традиции может указывать на то, что костюмный комплекс вирьял и горных мари — достаточно позднее явление.

¹ П. С. Паллас. Путешествие по разным провинциям Российского государства, ч. 1, стр. 137.

² В. Лебедев. Симбирские чуваши. ЖМВД, 1850, XXX, № 6, стр. 331.

³ Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Слово «анатри чаваш» записано от П. И. Орлова, урож. с. Орауши.

⁴ С.И. Руденко. Башкиры, стр. 191.

⁵ Т. М. Акимова. Женские головные уборы саратовских чуваш, стр. 8.

⁷ Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Под словом «анатри чаваш».

⁸ В.К. Магницкий. Очерк юридического быта чуваш Ядринского, Козьмодемьянского и Чебоксарского уездов. «Казанские губернские ведомости», 1868, №85.

⁹ Т. М. Акимова Женские головные уборы саратовских чуваш, стр. 9.

¹⁰ П.С. Паллас. Путешествие по разным провинциям Российского государства ч. I, стр. 573,

¹¹ Н. И. Воробьев. Материальная культура казанских татар, стр. 367.

¹² С. И. Руденко. Башкиры, стр. 195.

¹³ С. П. Толстов. Нацмены ЦПО, стр. 24.

¹⁴ В. М. Черемшанский. Описание Оренбургской губернии, стр. 164.

¹⁵ Н. Ф. Прыткова. Одежда ижор и води, стр. 330—331.

¹⁶ Д. К- Зеленин. Женские головные уборы, стр. 318.

¹⁷ Д. К. 3еленин. Женские головные уборы восточных (русских) славян, «Slavia», 1926. № 2—3, стр. 317.

¹⁸ Там же, стр. 319.

¹⁹ С. Костов. Убрусы и сокай. «Известия на Народния етнографски музей в София», 1921.

²⁰ Т. А. Крюкова. Марийская вышивка, стр. 47—48.

²¹ Проф. Н. И. Воробьев, А. Н. Львова, Н. Р. Романов, А. Р. Симонова. Чуваши, стр. 305.

²² В. Н. Белицер. Народная одежда удмуртов, стр. 65.

²³ Т. А. Крюкова. Марийская вышивка, стр. 53.

²⁴ Н. И. Воробьев. Казанские татары, стр. 272 и след.

²⁵ Н. И. Воробьев. Казанские татары, стр. 273.

²⁶ Материалы автора по экспедиции, 1934 г.

Женская одежда народов Поволжья. Н.И. Гаген-Торн, Чувашское государственное издательство, Чебоксары, 1960