Типы женской рубашки народов Поволжья

Наиболее существенной частью женского костюма всех народностей Поволжья является рубашка, служащая не только нательным, но и выходным платьем.

Женские рубашки всех народностей Поволжья имеют один общий признак, который Б. А. Куфтин назвал «туникообразным покроем» рубашки¹. Его отличие в том, что полотнища, из которых шьют одежду, не имеют шва на плечах. Б. А. Куфтин разделяет туникообразный покрой на два подтипа: 1) с двумя полотнищами из цельных точей холста, перекинутых через плечи и сшитых посередине; 2) с одним основным полотнищем — точей холста, перекинутой со спины на грудь. В ней делается вырез для ворота; к этой центральной точе пришиваются рукава с ластовицами и под ними боковые точи.

Если брать рубашку в распластанном виде, как это делал Б. А. Куфтин, давая свою классификацию, различие будет, на первый взгляд, не так значительно, и эти два приема рационального использования ширины ткани, действительно, можно считать двумя подтипами одного основного типа.

Но один признак туникообразности не может помочь в изучении истории одежды: туникообразная одежда существовала в Риме и Византии, туникообразный покрой существует в японских кимоно, в одежде айнов, гиляков и т. д. Это — естественно приходящий в голову способ кроить одежду, экономно используя всю ширину ткани, созданной на примитивном станке.

Классификацию для истории одежды следует установить, взяв покрой не в распластанном виде, а в сочетании со способом ношения и связанными с ним украшениями: только при таком рассмотрении станет понятен смысл развития одежды на данном историческом отрезке времени, ее связь с условиями жизни и культурной традицией населения.

Рассматривая рубашки Поволжья с этой точки зрения, мы обнаружим следующие типы.

Первый, судя по всем данным, более древний для Поволжья тип (первый подтип по классификации Б. А. Куфтина) сохранился в чистом виде лишь у мордвы-эрзи. Остатки его видны в расположении украшений всех мордовских рубашек, как эрзянских, так и мокшанских. Он представляет собой следующее: два полотнища перекинуты через плечи так, что швы, их соединяющие, приходятся посредине спины и груди и по бокам одежды. Вся рубашка образует ровный четырехугольник, не расширяющийся книзу, в верхней части которого под прямыми углами, вшиты рукава с ластовицами.

Такова отмеченная Б. А. Куфтиным рубашка мордвы-эрзи Тамбовской губ.² и рубашка нижегородской мордвы из коллекции Палласа, относящаяся к XVIII в. и описанная в статье Т. А. Крюковой³. (См. рис. 1).

Такая же рубашка у мордвы-эрзи, по нашим наблюдениям, еще бытовала в Качкуровском районе, Мордовской АССР, в 1934 г. Она приведена у Гейкеля для многих районов, заселенных мордвой-эрзей⁴. (См. чертеж № 1).

Кроме двух основных полотнищ, она имеет следующие характерные особенности:

1) Ворот⁵, хранящий очертание двух не до конца сшитых полотнищ, образующих спереди, на груди, продолговатое отверстие, которое суживается книзу, где сшиты полотнища, и расходится вверху. облегая шею.

2) Скрепление грудного разреза застежкой. Это объясняется тем, что когда-то оба плечевые полотнища не были сшиты, одежда являлась распашной, за что говорит и сохранившийся как раз по переднему шву, наиболее развитой орнамент у разреза на подоле, спереди, по линии шва.

3) И, наконец, ношение рубашки, высоко подобранной поясом так, что ноги женщины остаются до колен открытыми. Ноги всегда при этом обуты и обмотаны очень толстыми онучами, придающими им форму ровных обрубков. Подбирается рубашка поясом, плотно и низко подпоясываемым, так, что над ним образуется напуск, пазуха, что особенно резко видно на мокшанской рубахе.

Высоко подобранная поясом рубаха и толсто замотанные ноги были вполне рациональны и удобны для лесной полосы, для жизни в лесах, где важны и свобода движения и защита ноги.

Пояс, необходимый при земледельческих работах и при собирательстве в лесу, в сознании его носителей становился племенным отличием: «беспоясые бусурмане», кочевники, противополагались носящим пояс земледельцам. О значении пояса и поясных украшений уже писалось в целом ряде работ⁶. Ниже мы остановимся на них подробнее.

Вышеописанному типу рубашки противополагается в Поволжье 2-й тип (См. чертеж № 2). Особенности второго типа следующие:

1) Основным является одно полотнище, точа холста, перекинутое через спину и грудь, с вырезом по овалу шеи и прямым грудным разрезом по самой середине груди, симметрично в середине точи. К основному полотнищу пришиваются под прямым углом рукава с ластовицами и боковые полотнища, обязательно расширяющиеся книзу. Это расширение достигается либо добавкой к прямому, во всю точу, боковому полотнищу дополнительных клиньев, либо тем, что точа, идущая на боковое полотнище, перекраивается следующим образом: она складывается по диагональному разрезу, широкая с широкой, а узкая с узкой стороной. Узкая часть идет к рукавам, широкая образует подол (см. чертеж № 3). Необходимость расширения подола объясняется условиями жизни скотоводов-кочевников, где и женщины садятся верхом на коня.

2) Устройство ворота (т. е. шейного выреза и грудного разреза) рубашки этого типа резко отличается от 1-го типа. Шейный вырез сделан вплотную по шее, в старых формах не имеет никакой обшивки. Грудной разрез идет прямо по середине грудной части рубашки, лишен всякой подполки и оставляет открытую щель. За этой щелью рубашки, чтобы прикрыть грудь женщины, носится особая часть одежды — нагрудник. Никакой застежки-пряжки с рубашкой данного типа не носится. Завязывается рубашка около шейного выреза тесемками или завязками. Эта рубашка, в старых формах, носится с особым ожерельем, облегающим шею и представляющим род отрезного воротника — оплечья.

3) Рубашка этого типа закрывает голени женщины и носится или вовсе без пояса (у татар и башкир), или с поясом, не подбирающим рубашку и не образующим пазуху (у чуваш).

Рубашка 2 типа встречается у многих народов Поволжья, и мы можем легко проследить ее эволюцию. В XVIII веке она была белой, холщовой, с оттенением красным цветом продольных швов и вышивкой по вороту, рукавам и подолу; такой мы застаем ее к началу XX века только у чуваш анат енчи (средненизовых). В течение XIX века происходит у ряда этнических групп замена белой холщовой рубашки 2-го типа пестрядинной рубашкой, вначале сохраняющей вышивки, но постепенно заменяющей их нашивками из кумача. Это — процесс общий для низовых чуваш, мари, удмуртов, бесермян, кряшен, мещеряков и даже некоторых групп мордвы. Пока употреблялись красители собственного изготовления, окраска ниток на ткань одежды была достаточно сложным процессом, и холст оставляли белым. Белый холст легко грязнится, и как только проникают покупные краски и слабеет непоколебимость старины, начинается окрашивание нитей. Широко распространяется ношение рубашки из тканной в синюю или красную клеточку пестряди, носящей название «алача» (у татар, башкир, мари, удмуртов) или «улача» (у чуваш). Материалы дают возможность проследить смену белой рубашки пестрядинной у разных народов Поволжья, а также постепенное изменение ее украшений.

Пестрядинная рубашка — наиболее позднее общее явление в национальной женской одежде у всех народов Поволжья.

Более ранним, тоже общим для всего Поволжья, процессом является скрещение рубашек 1 и 2 типов, варианты которого мы можем наблюдать у разных народностей. Постараемся проследить эти процессы у отдельных народов.

¹ Б. А. Куфтин. Материальная культура русской мещеры, ч. I. «Труды Государственного музея ЦПО», вып. 3, М, 1926.

² Б. А. Куфтин. Материальная культура русской мещеры, стр. 23.

³ Т. А. Крюкова. Коллекция П. С. Палласа по народам Поволжья. «Сборник МАЭ». Л., 1949, т. XII.

⁴. А. О. Heikel. Trachten und Muster der Mordvinen... Etnographische For-schungen auf dem Gebiete der Finnischen Volkerschaften, Helsingfors, 1899, t. CXLVIII.

⁵ Под воротом здесь подразумевается шейный вырез и грудной разрез.

⁶ Н. П. Гринкова. Очерки по истории русской одежды, поясные украшения. «Советская этнография», 1934, № 1—2.

⁷ Н. И. Гаген-Торн. К методике изучения одежды. «Советская этнография», 1933, № 3—4.

Женская одежда народов Поволжья. Н.И. Гаген-Торн, Чувашское государственное издательство, Чебоксары, 1960