Народная вышивка центральных районов России швами, выполненными по рисовке

Тамбур. Во второй половине XIX в. в центральных районах России была распространена вышивка цветным тамбуром. Особенно часто она встречалась на полотенцах, подзорах, рубахах и передниках в Калининской, Ярославской и Костромской областях. Выполняли эту вышивку по белому холсту или кумачу. Она отличалась многоцветностью и прихотливым бурным плетением тамбурных линий, которые закручивались небольшими петлями по контуру крупных и мелких растительных форм. Здесь встречаются и пышные букеты в вазонах или корзинах, и сложносплетенные гирлянды из цветов и плодов, и отдельные небольшие веточки, напоминающие скромные полевые травки, куда нередко были вписаны изображения птиц и зверей.

Кроме праздничных рубах, полотенец и подзоров, в Московской и Горьковской областях многоцветным тамбуром расшивали нарядные праздничные платки. В орнаменте этих белых платков основную роль играли веточки розы с распустившимися цветами и бутонами, обрамленные часто изображением других садовых цветов. Композиция же была традиционной для русского платка — четыре букета, перевязанные двойными бантами узких лент по углам и широкая гирлянда из крупных и мелких цветов на кайме.

Наибольшее внимание тамбурной вышивке уделяется на объединении «Калининские узоры», где такими яркими узорами украшают скатерти, салфетки, фартуки, платья и блузки, сохраняя в орнаменте местные традиции.

Цветная гладь, белая гладь и владимирские швы. В конце XIX в. в поселках Мстера Владимирской области и Холуй Ивановской области сложилась своя уникальная техника вышивки — белая гладь. Белой гладью с ажурными разделками украшали женское и детское белье, блузки, постельное белье, скатерти и салфетки.

Мстерские и холуйские мастерицы, вышивая изделия для городского покупателя, позаимствовали в городе модные швы. Но с присущей народу творческой непосредственностью постепенно создавали свой, неповторимый орнамент растительного характера, обогащенный красотой рельефной фактуры. Народные мастерицы значительно развили технику белой глади: сочетали различные рельефные плоские швы; ввели приемы наложения ниток на ткань, создающие зернистую поверхность мотива; плотные мотивы дополнили ажурными, применив для этого стяги и различного рода ажурные решетки, позаимствовав их у вышивок белым тамбуром. Традиционный узор — растительный. На тонких прозрачных тканях под руками мастериц расцветали белые розы, нарциссы, тюльпаны и другие садовые цветы. Кроме цветочного узора, народные мастерицы вышивали жанровые сцены с изображением замков, нарядных дам и кавалеров, лебедей, сказочных птиц и других мотивов.

В поселке Мстера во второй половине XIX века активно развивается и другой вид гладьевой вышивки — владимирские швы. На равномерном зернистом фоне холста сочные гибкие стебли с крупными декоративными цветами и листьями, горели здесь огненно-красными тонами длинных рельефных стежков.

В красную гамму основного узора вводились золотистые, голубые и изумрудные тона, которые заполняли небольшие мотивы или выступали в виде различных узорных сеточек, или выделяли сердцевинки крупных сказочных цветов. Такая цветная вышивка применялась мастерицами преимущественно для декоративного оформления полотенец, подзоров и столешников, которыми украшали свои дома в праздничные дни жители Мстеры и других мест Владимирской области.

Традиции белой глади и владимирских швов в настоящее время развиваются на двух строчевышивальных фабриках Владимирской области.

Одна из них — «Квалифицированный труд» — основана в 1928 г. в г. Александрове, вторая — имени 8 Марта — стала работать с 1923 г. в поселке Мстера Вязниковского района. Обе эти фабрики выпускают широкий ассортимент изделий, куда входят столовое и постельное белье, женская и детская одежда, предметы, предназначенные для убранства интерьера и сувениры. Мастера и художники этих фабрик работают над вышивкой растительного характера.

На Александровской строчевышивальной фабрике «Квалифицированный труд» яркими цветными нитками выполняют вышивку вручную и на швейной машине 22 А кл. Основным швом является односторонняя гладь, сочетающаяся с различными декоративными разделками. Часто в узоре применяется цветной контур, подчеркивающий декоративную форму мотива. Художник Е. А. Богатюкова работает на фабрике уже не одно десятилетие. Она изучила особенности гладьевой цветной вышивки и с большим вдохновением украшает современные изделия ярким узором растительного характера. Немало интересных изделий предложила фабрике художница Т. Игнатьева, одним из которых является нарядная многоцветная шаль из прозрачной темно-синей ткани.

На Мстерской строчевышивальной фабрике преобладает ручная вышивка. Летнюю женскую и детскую одежду, скатерти, салфетки и полотенца мстерские мастерицы украшают жизнерадостной красной вышивкой с рельефными стежками — владимирскими швами. В растительный узор художники и мастерицы часто вводят изображение птиц.

Нарядные белые женские блузки, платья для выпускного бала и невест, покрывала и скатерти вышиваются тончайшей белой гладью с легкими ажурными. Растительный орнамент здесь часто дополняется геометрическими разделками, заполняющими просветы фона. Кроме массового и подарочного ассортимента изделий, художники и мастерицы этой фабрики много и успешно работают над уникальными выставочными произведениями. Особое место здесь занимают произведения с детской тематикой, в основу композиции которых положены русские сказки, басни и песни. Здесь работает группа талантливых мастеров и художников (Н. И. Коткова, Э. Ерофеева и др.), которые следуют во всем за талантливым, заслуженным художником РСФСР Т. М. Дмитриевой-Шульпиной, автором многочисленных произведений. Среди них особенно известны: покрывало «Басни Крылова», панно «Танец маленьких лебедей», панно «Орден Победы» и др. За свое последнее произведение на тему сказки «Золушка» на Всероссийской выставке-смотре 1977—1978 гг. она была награждена серебряной медалью.

Золотное шитье. Одной из красивейших и сложнейших техник народной вышивки по праву считается шитье золотыми и серебряными нитями и низаным жемчугом.

Искусство золотного шитья на Руси зародилось в глубокой древности. Сверкающим узором из драгоценных материалов украшали одежду, предметы убранства интерьера и конскую упряжь праздничных выездов. Орнамент был растительного и геометрического характера. В XVIII— XIX веках драгоценный узор из золотых и серебряных нитей, дополненный рубленым перламутром, цветными стеклами, блестками и фольгой, широко применялся для декоративного оформления народной праздничной одежды, особенно девичьих и женских головных уборов.

Среди народных головных уборов особой красотой и изысканностью отличались лопатообразные кокошники, головки-кики, островерхие кокошники, венцы и короны, где сверкали сказочные цветы и травы. Такие роскошные головные уборы, дополнялись золотошвейными платками из легкого шелка, душегреями из бархата и сверкающими парчовыми тканями на сарафанах. Для народного золотного шитья характерно было применение растительных форм, хотя на юге часто встречались и геометрические мотивы. На цветном фоне головных уборов и душегрей всегда был вышит симметричный узор, представляющий сказочный куст или древо, на гибких плавных стеблях которых расцветали фантастические гвоздики, тюльпаны, ромашки и другие цветы. На ветвях сказочных растений удобно размещались птички с пышными хвостами и причудливыми хохолками. Каждый мотив вышивали по невысокому настилу из картона, который плотно выкладывали параллельными стежками, создающими ровную блестящую поверхность мотива. Такой плоский блестящий орнамент слегка возвышался над фоном. Он напоминает выпуклый узор на изделиях из металла. Эта вышивка металлическими нитями так и называется «кованый шов». Прикрепляются плотно уложенные друг к другу стежки к ткани тонкими шелковыми нитками. Эту вышивку называют «прикреп по карте». Прикрепление стежков к ткани могло быть по краям мотива, а чаще всего они располагались посередине, образуя мелкий узор на гладкой блестящей поверхности. Узорные прикрепы образовывали формы геометрического характера в виде ромбов, квадратов, зигзагов и др. Они имели интересные названия: ягодка, копеечка, городок и т. д. Сочетание различных узорных разделок на блестящей поверхности растительных мотивов повышало эмоциональную выразительность орнамента, придавая ему богатую светотеневую игру. Золотошвейные платки из легкого яркого или белого шелка, кисеи или миткаля тоже имели растительный узор из букетов и пышных гирлянд, где преобладало изображение розы, виноградных гроздей и многолепестковых цветов. Основной узор украшался легкими завитками, усиками, блестками и различными сетками, которые смягчали переходы от фона к рельефному орнаменту, выполненному по настилу и без него. К пряденым металлическим нитям здесь добавляли бить (тонкую узкую металлическую полоску с гладкой блестящей поверхностью), обладающую повышенным блеском. Бить повышала декоративную выразительность узора, подчеркивала легкость и невесомость шелка в разреженном узоре или пышность и декоративность орнамента, застилающего угол платка без просветов фона. Пряденые нити и бить к легкой ткани платка прикрепляли все тем же тонким шелком мелкими стежками, которые шли по краю мотива или образовывали узор на его поверхности, разнообразя фактуру орнамента.

Искусством золотного шитья владела не каждая мастерица. Эта техника вышивки передавалась по наследству от матери к дочери или ей обучались в мастерских местных монастырей. Такие мастерицы славились далеко за пределами своей деревни и получали заказы не только от своих односельчан, но и из других районов. В XIX в. существовало несколько центров золотного шитья промыслового характера. Они находились в Горьковской, Архангельской, Олонецкой, Новгородской и Костромской областях. Однако наиболее известным был город Торжок, где издавна вышивали целые головные уборы или детали к ним для крестьянок многих губерний России. Кроме головных уборов, здесь расшивали золотыми и серебряными нитками кисейные рукава, передники, платки и длинные прозрачные девичьи покрывала. По кисее и шелку шили так, чтобы узор был одинаковым как на лице, так и на изнанке. Шитье на проем считалось среди золотошвей самым трудным. Оно требовало особой легкости движения рук и напряженного внимания. Каждый стежок должен был быть уложен точно, без каких-либо переделок. Иначе на легкой прозрачной ткани образовывались прорывы, которые уже ничем нельзя было заделать. Торжокские мастерицы делали эту работу безупречно. Так как в Торжке золотное шитье выполняли и по легким тканям, и по плотному бархату и шелку, к ним поступали многочисленные заказы из других районов России от купцов и зажиточных крестьян на изготовление свадебного костюма для невест. Кроме вышивки золотом на головных уборах, рукавах, платках и других деталях народного праздничного костюма, в Торжке существовал тачальный промысел. Здесь золотыми и серебряными нитями расшивали сафьяновую обувь, пояса, кошельки и другие изделия из кожи и замши, которые чаще всего были рассчитаны на городского покупателя. Кроме этого, торжокским мастерицам не раз поручалось оформлять золотой вышивкой царское платье, особенно при Екатерине II и Александре III. В золотошвейном орнаменте торжокских мастериц параллельно развивалось две линии: в сплошном застилистом узоре к очельям составных головных уборов «сорок» они чаще всего использовали геометрические мотивы. На кокошниках, киках, платках растительный орнамент с обобщенной трактовкой цветов и листьев, продолжал развивать древнерусские традиции «разметных трав». В орнаменте же изделий, предназначенных для городского покупателя, преобладало изображение пышной розы, окруженной бутонами. Кроме пряденых металлических нитей, здесь использовались также бить, блестки, струнцал (металлическая пружинка) и фольга, которые в узоре создавали богатейшую светотеневую игру и разнообразили колорит, придавая ему определенные цветовые акценты.

Традиции русского золотного шитья активно развиваются в настоящее время мастерицами Торжокской золотошвейной фабрики, которая была основана в Торжке в 1928 г.

Здесь же работают художники и мастерицы, в совершенстве владеющие техникой вышивки золотом. За последнее десятилетие лучшие произведения созданы Л. Филоновой, М. Григорьевой, Т. Ермаковой.

На фабрике серебряными и золотыми нитями вышивают орнаментально-тематические панно и сувениры, сюжеты которых связаны с историей родного края или посвящены юбилейным датам нашей Родины. К наиболее удачным работам этого плана относятся: «Исток Волги», «Афанасий Никитин», «Залп Авроры» и др. Кроме того, фабрика выпускает отдельные детали к нарядному женскому костюму. Здесь основным является изготовление поясов, воротников, манжет, жилетов, шарфов и платков. В оформлении этих красивых изделий со сверкающим узором творчески используются традиции русского золотного шитья, отличающегося богатством орнаментальных мотивов и разнообразием технических приемов и швов. Мастера и художники этой фабрики также неоднократно удостаивались высоких наград на отечественных и зарубежных выставках.

Таков далеко не полный рассказ о традициях русской народной вышивки и их развитии в наши дни мастерицами и художниками лучших строчевышивальных фабрик. Они дополняют и творчески развивают местные особенности искусства своего края, постоянно находятся в творческом поиске, постигая все глубже и глубже безграничные декоративные качества вышитого материала, отличающегося удивительной теплотой, емкостью и красотой.

Заканчивая краткий обзор развития искусства русской народной вышивки, необходимо отметить, что возможности ее безграничны. Все то, что было найдено и развито творческим гением русского народа, имеет тенденцию к дальнейшему изменению и обогащению. Современные художники и мастера создают рисунки для вышивки в ручном и машинном исполнении.

Основной задачей творческих коллективов строчевышивальных фабрик является сохранение характерных особенностей орнамента русской народной вышивки, отличающегося неповторимым своеобразием мотивов, самобытностью колорита и фактуры узора. Секретом их плодотворного творчества является хорошее знание народного орнамента и способов его выполнения, которые были выработаны многими поколениями безвестных мастериц.

Ручная и машинная вышивка: Учебное пособие для профтехучилищ / Н.Т. Климова, О.Г. Федосова, О.Н. Наумова, В.В. Ривкина. Москва, «Легкая индустрия», 1980