Марийская рубашка (тувыр, тыгыр)

Марийские женские рубашки, как и мордовские, имели ряд различий по районам.

Вот как описывает женскую нательную одежду виднейший специалист по марийской культуре Т. А. Крюкова: «Основу женского костюма составляла холщовая рубаха, богато украшенная вышивкой («тувыр», «тыгыр»). Одевалась она непосредственно на тело, была одновременно и нательной и верхней одеждой, заменяющей платье. Рубаха эта чаще всего шилась из четырех полотнищ белого конопляного холста и только у восточных (уральских) марийцев, наряду с белой одеждой, встречалась одежда из пестряди (цветной домотканины). Покрой ее почти повсеместно был одинаковым — туникообразным, прямым (без клиньев).. Средняя часть рубахи, перед и спина, выкраивалась из одного полотнища и перекидывалась назад, без шва на плечах. Рукав пришивался по прямой линии, со сгибом среднего полотнища»¹⁸. Эти белые вышитые рубашки варьировались по разным районам характером вышивки, различиями в украшениях и в способе ношения. Но для основной массы марийского населения в XIX веке национальной одеждой нужно считать белую вышитую рубаху, о которой говорит И. Н. Смирнов, описывая костюм черемис (мари)¹⁹. (См. рис. 5).

Резкими были отличия в рубашках луговых и горных мари.

Старинная рубашка луговых мари несомненно примыкала к 1-му типу туникообразного покроя: 1) она шилась из четырех цельных точей, не расширяясь к подолу, 2) носилась высоко подобранной поясом, оставляя ноги женщины, обернутые в толстые суконные онучи, открытыми до колен, 3) застегивалась при помощи пряжки фибулы, носящей у марийцев название «ширкама». Об этой пряжке В. М. Черемшанский писал: «У черемисов на вороту, против грудей, рубаха застегивается большой медной запонкой. На сей запонке у некоторых пришивается широкий ремень с висящими на нитках большими корольками»²⁰. Рубашку скрепляли по грудному разрезу, нацепляя до шести штук пряжек.

Все эти черты, присущие также и мордовской рубашке, характерны для 1-го типа.

Отличается марийская рубашка устройством ворота: она имеет овальный шейный вырез без обшивки, а грудной разрез ее окружен плотной и широкой вышивкой. Расположение вышивки сильно варьирует: в некоторых районах она идет по середине груди, в других - с правой или с левой стороны. При этом композиционно вышивка иногда располагается так, что идет в середине груди, а разрез приходится с боку вышивки, или же вся вышивка строится по разрезу.

По отдельным локальным группам мари различается также манера прикреплять нагрудные пряжки, затягивать рубаху поясом, закладывать ее в складки, более или менее высоко открывать ноги и заматывать их онучами в форме чурбашек. Но несмотря на эти отличия, мы можем говорить об общем национальном типе рубашки у луговых мари и ее национальной вышивке.

Рубашка горных мари сильно отличалась от рубашки луговых, как и весь комплекс одежды, зато он был почти неотличим от одежды верховых чуваш-вирьял смежных районов. (См. рис. 6). Женская рубашка горных мари туникообразного покроя шилась из четырех цельных точей, с одним основным полотнищем, образующим спину и грудь. К нему, под прямым углом, пришивались рукава из одной сложенной вдоль точи. Рукав у кисти в одних районах слегка суживался и оканчивался узкой полоской вышивки, в других - собирался в сборки и обшивался оборочкой. В основном полотнище для ворота рубашки вырезали овальное отверстие по величине шеи и спереди в середине, делали грудной разрез, сантиметров на 18-20 длиной. По краям грудного разреза шла узкая не шире 2 см очень мелкая вышивка темных тонов, с преобладанием малинового шелка с черной окантовкой. Завязывался ворот двумя тесемочками у самой шеи. Шейный вырез не имел никакой обшивки: он был плотно прикрыт шейным украшением. На плечах по линии соединения рукава с основным полотнищем делали узкую вышивку зеленой или черной нитью продолжая ее ниже рукава по линии соединения основного полотнища с боковыми В боковом полотнище делался надрез, куда вшивалась квадратная ластовица На плече вдоль шва соединяющего рукав с основным полотнищем, рядом с дорожкой вышивки, пришивалась шерстяная полоска, около 4 см ширины и сантиметров 35-40 длины вытканная разноцветными продольно идущими полосами. При стирке эту полоску наплечника спарывали а потом вновь пришивали. Наплечники были одним из ярких отличий горномарийской, как и чувашско-вирьяльской, рубашки. Вторым отличием было отсутствие нагрудной вышивки и вышивки на рукавах. Третьим резким отличием был способ ношения рубашки высоко подтянутой до колен с большой пазухой и поясными украшениями. Рубашка горных мари почти не отличалась от рубашки соседивших с ними чуваш-вирьял, которую мы опишем ниже. (См. чертеж № 8, стр. 54). В ней, как и во всем комплексе их одежды, видна тесная связь этих соседящих этнических групп. В рубашке луговых мари также отражалось влияние соседних народов, оно еще более разделяло одежду луговых и горных мари: там, где луговые мари жили рядом с удмуртами или с башкирами, они, как и их соседи, в конце XIX века начали переходить к ношению пестрядинной рубашки, а сохраняя белую рубашку, придавали ей черты, связывающие ее с соседними народностями.

Так, в Музее антропологии и этнографии Академии наук СССР имеется марийская женская рубашка из деревни Старые Турбаслы Уфимской губ., где мари соседят с башкирами (собиратель Ареньев Н. Ф., см. рис. 7, стр. 24). Это белая льняная рубашка с одним основным полотнищем 123 см длины. К нему пришиты под прямым углом рукава, ластовки рукавов квадратные, из покупной ткани, как и волан 12 см ширины, которым заканчивается подол. Ворот имеет прямой грудной разрез окаймленный вышивкой 6 см ширины, и отложной воротник из пестряди 8 см ширины. Внизу по обеим сторонам грудного разреза вышиты маленькие медальоны (3 см ширины), по технике и орнаменту чрезвычайно напоминающие нагрудные украшения чувашских рубашек «кёскё», о которых мы будем говорить ниже. На этой рубашке сочетаются элементы сближающие ее по вороту с отложным воротником с рубашкой башкир и мишарей, по нагрудному орнаменту - с чувашской старинной рубашкой. (См чертеж № 4 стр 32)

Просматривая многочисленные фотоколлекции Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде, изображающие марийскую одежду самого конца XIX и начала XX века, мы можем отметить, что в Бирском уезде Уфимской губернии марийские женщины и девушки изображены носящими белые рубашки с плотной нагрудной вышивкой и косым разрезом ворота; рубашки высоко подобраны и оставляют открытыми обутые в толстые черные онучи ноги; рядом изображены женщины в пестрядинных рубашках до щиколоток с широким воланом по подолу.

Фотографии из Елабужского и Сарапульского уездов Вятской губ. изображают марийских женщин в пестрядинных рубашках, подпоясанных без напуска и закрывающих ноги. Подол их обшит широким воланом из покупной материи. Грудной разрез рубашки окаймлен лентами из цветастого ситца или другой покупной материи (колл. № 1086). Соседящие с елабужскими и сарапульскими марийцами удмурты также носили пестрядинные рубашки, очень близкие по покрою и украшениям к марийским. Восточные мари, соседившие с башкирами, носили пестрядинные рубашки, приближающиеся к башкирским.

На основании этих материалов мы можем несомненно констатировать, что пестрядинная рубашка не является у мари старинной женской одеждой и пришла к ним сравнительно недавно, сменяя белую холщовую, вышитую рубашку. Заимствовали ли пестрядинную рубашку марийцы от какого-либо другого соседнего народа, для которого она была исконной одеждой? Пересмотрев женскую одежду всех народов Поволжья, мы отметили один и тот же процесс: как более древний пласт народной одежды можно отыскать у всех белую вышитую рубашку со своеобразной орнаментацией, а на смену ей приходит пестрядинная рубашка, постепенно теряющая вышивку и заменяющая ее отделкой из яркой покупной материи.

Таким образом, пестрядинную рубашку, появившуюся у мари в конце XIX в., нельзя приписывать заимствованию от каких-то соседей. Она бытовала, как определенный культурный пласт, у всех народов Поволжья сменив белую рубашку. Смена эта произошла не одновременно, у разных народов различно, но в силу одной и той же причины: развития товарных отношений, проникновения покупных материй и анилиновых красок, при помощи которых легче было окрашивать холст и ткань в пестрядь, практически гораздо более удобную, чем требующий постоянной стирки белый холст. Тот же процесс смены белой рубашки пестрядинной у удмуртов и башкир прошел на несколько десятилетий раньше чем у мари.

¹⁸ Т.А. Крюкова. Материальная культура марийцев XIX века. Йошкар-Ола, 1956, стр. 126.

¹⁹ И. Н. Смирнов. Черемисы. Историко-этнографический очерк. Казань, 1889, стр. 93.

²⁰ В. М. Черемшанский. Описание Оренбургской губернии. Уфа, 1859, стр. 181.

Женская одежда народов Поволжья. Н.И. Гаген-Торн, Чувашское государственное издательство, Чебоксары, 1960