Свадебная одежда осетин

Одним из ярких элементов этнического своеобразия народов является одежда. Одежда бывает повседневной, праздничной и ритуальной. К последней относятся свадебные костюмы жениха и невесты. Традиционный костюм бывает ограниченным больше этнически, чем сословно, что является свидетельством единства мифопоэтических представлений о мире (2, с.319). В этом отношении интересно замечание Т.Д. Равдоникас о том, что аланская одежда была одинаковой для мужчин и женщин, а социальные отличия ее заключались в качестве материала и украшений (низшие слои общества носили этнические формы одежды из простых домотканых материалов, а костюм феодальной знати отличался лучшим качеством материала, большим количеством украшений) (12, с. 208). Это верно и в отношении осетинской одежды.

У осетин различия в одежде и ее элементах были связаны также с различными возрастными классами.

К сожалению, осетинскому костюму было уделено недостаточно внимания в осетиноведении. Эта тема интересна как с точки зрения описания и систематизации материала, так и выявления генезиса элементов осетинской одежды и их семантики.

Женский свадебный костюм

Основными элементами женского свадебного костюма являлись рубаха (хæдон), корсет (хæлынкæрц), кафтанчик (цыбыр куырæт), распашное платье (разгом къаба), шапочка (ног чындзы худ), фата (ног чындзы хыз), обувь (къахы дарæс).

Кафтанчик (цыбыр куырæт)

Девушка начинала носить кафтанчик с момента, когда она вступала в брачный возраст и начинала ходить на танцы. Он надевался поверх рубахи под распашное платье. Шили его по возможности из дорогих тканей (бархата, атласа, плотного шелка). Кафтанчик схватывал и стягивал фигуру от плечей до талии. При застегивании он туго натягивался, иначе, если одежда была свободной, нагрудные застежки бы расстегивались (12, с. 137). Ворот, борта, подол кафтанчика украшались галуном и вышивкой золотыми нитками.

Наибольшей устойчивостью узора отличалась вышивка в углу полочки кафтанчика. Чаще всего это был равнобедренный треугольник, обращенный вершиной в угол полы. От основания этого треугольника отходили изогнутые кривые, напоминавшие иногда рога. По всей видимости, эти фигуры выполняли функцию оберега и символизировали плодородие.

Кафтанчик надевали под распашное платье, из-под которого были видны его отдельные части, поэтому он распался на:
1. нагрудник с застежками,
2. нижние полочки на пояске,
3. нарукавники,
4. воротничок.

Под кафтанчик одевалась шелковая или ситцевая рубаха с длинными и широкими рукавами, в которых скрывались кисти рук. Цвет рубахи был красный или желтый (15, с.22).

Нагрудные застежки

Одним из элементов традиционного женского свадебного костюма осетин являются нагрудные застежки, которые пришивались на платье или кафтанчик и прошли путь от собственно застежек к их имитации — украшениям. Несмотря на то, что нагрудные застежки были частью праздничного костюма многих народов Северного Кавказа, исследователи связывают их происхождение с аланами, так как все ранние образцы рассматриваемых предметов на Кавказе были обнаружены в погребальных комплексах Осетии (4, с.56).

В.И. Батчаев, балкарский исследователь, составил схему эволюции кавказских нагрудных застежек с VI по XX вв., проследив преемственность их формы и конструкции. Форма со временем менялась, но конструкция оставалась неизменной. Особенность последней состоит в том, что «петля» и вдеваемая в нее «пуговица» отлиты (или скованы) непосредственно вместе с декоративной планкой-щитком и составляют с этим щитком единое целое (4, с. 56).

К концу XIX в. в комплект нагрудных застежек входило от 7 до 18 пар, в зависимости от размера и плотности их размещения. Застежки были разного размера, от длинных 15–20 см наверху до 9 см внизу вертикального ряда (6, с. 77). Различались они также и шириной. Большинство ювелиров делало застежки 1,5 см шириной, тогда в комплект входило 13–19 пар. Отдельные ювелиры делали застежки очень широкими — 4–5 см, и в комплект входило 7–8 пар. Крючки изготовлялись из серебра с позолотой и были украшены филигранью, чернью и зернью (6, с. 77).

У балкарцев и карачаевцев верхняя пара нагрудных застежек была иногда представлена в виде двух птиц. Застежки в виде двух птиц существовали еще в аланский период и по каким-то причинам у самих осетин не сохранились. На аланских застежках помимо головок хищных птиц встречалось изображение, подобное скифской богине, двух баранов, павлинов (в мифопоэтических системах многих народов символы солнца и плодородия) и стилизованных растительных побегов. Характерно, что на застежках карачаевцев и балкарцев в верхнем ряду также изображены именно хищные птицы. Это видно по хищному клюву и соответствующему «царскому» оперению птиц, в других случаях птицы изображались с кинжалом.

На наш взгляд, изображения на нагрудных застежках птиц, богини, баранов символизировали фарн. Напомним, что в иранской традиции фарн имел множество воплощений, соответствующих вышеперечисленным изображениям. Образ хищной птицы, сохранившийся на кавказских нагрудных застежках до конца XIX в., является изображением одной из инкарнаций царского фарна у иранцев.

Вместе с тем, застежки с птицами в верхнем ряду можно рассматривать как одну из реализаций образа древа жизни, устойчиво сохранившегося в осетинских орнаментах. Известно, что пара птиц, сидящих на ветвях древа жизни, воплощает в себе идею плодородия, благополучия и богатства. Птицы в ритуальном плане выступают как своего рода стражи богатства и гаранты правильности совершения ритуала (8, с. 237–239).

Итак, помимо утилитарных и знаковых функций, застежки у алан-осетин выполняли и магические функции, символизировали фарн.

Корсет (хæлынкæрц)

Важным элементом свадебного костюма невесты был корсет, который одевался на рубаху под кафтанчик. В прежние времена он мог быть и из кожи (хæлын), в поздние — из двух или трех слоев шелка. Верхняя часть корсета доходила до подмышек, нижняя — до талии, или немного ниже. Спереди корсет был завязан на мелкие узелки тесьмой или шнуром (æлдым-быд). Для того, чтобы молодой не развязывал шнур зубами, его натирали перцем, а иногда и мылом. Существовал запрет использовать что-либо острое для развязывания шнура. Если в первую ночь молодому не удавалось развязать корсет, то он не имел права притрагиваться к молодой. Если шнур был разрезан или порван это считалось позором для мужчины.

Корсет, после того как его снимут, надо было вернуть женщине (соседке или родственнице невесты), которая его сшила, приложив к нему подарок.

Распашное платье (разгом къаба)

Поверх кафтанчика надевалось распашное платье (разгом къаба) светлых тонов. Покрой его во многом совпадал с мужской черкеской (цухъа).

Особенностью свадебного платья является широкий висячий рукав (уæларм), который восходит еще к скифским временам (см. рис. 13).

Как отмечала Е.Н. Студенецкая, висячий, длинный рукав, иногда переходящий в лопасть, был характерен не только для праздничных платьев женщин определенной социальной среды — феодальной верхушки. Преувеличенно длинные рукава, низко висящие лопасти были очень неудобны для работы и не могли быть повседневными. Они подчеркивали именно праздность, возможность не работать: кратковременную для большинства (свадьба, праздник) или постоянную для высших сословий (12, с. 169).

Полочки, рукава и подол платья были украшены растительным и геометрическим орнаментом, который, как и нагрудные застежки, символизировал древо жизни (невесту в осетинском фольклоре часто сравнивали с плодоносящим деревом) и служил в качестве магического оберега.

Аналогичные рукава были элементом средневекового мужского и женского костюма высших сословий как в Западной Европе, так и на Руси, что является свидетельством этнокультурных связей наших исторических предков с разными народами.

Пояс (камари)

Поверх распашного платья одевался пояс (камари), который, как и кафтанчик, девушка начинала носить в период, когда ее уже можно было сватать. По своей форме, качеству и материалу пояса отличались разнообразием и зависели от материальных возможностей. Серебряные пояса имели большую ценность и передавались из поколения в поколение в качестве наследства, приданого, подарков.

Шапочки (чындзы худ)

Частью свадебного костюма были шапочки (чындзы худ). Они имели форму усеченного конуса с плоским дном, обтягивались красным бархатом. Околыш и донышко украшались золотым шитьем (хæрдгæхуыд) с зооморфным или растительным рисунком.

По мнению исследователей, шапку одевали на невесту, с одной стороны, чтобы защитить ее от порчи, с другой, — шапка подчеркивала высокое положение невесты и жениха в контексте свадебной обрядности (3, с. 87).

Фата (ног чындзы хыз)

Поверх шапочки накидывалась тонкая белая кисея, которая в свою очередь прикрывалась обширной шелковой шалью, спускающейся на лицо (15, с.22).

После того, как девушка была засватана, ей прикрывали голову и лицо куском красного сукна, и в таком виде она обходила в сопровождении родственниц аулы. По красному сукну на голове нетрудно было узнать девушку накануне вступления в новую жизнь (14, с.259). Последнее, по всей видимости, было одним из локальных вариантов свадебной одежды.

Обувь (къахы дарæс)

Специфической свадебной обувью, в отличие от праздничной, являлись деревянные башмачки — ходули, распространенные в отдельных районах Осетии преимущественно среди высшего сословия.

Мужской костюм

К свадьбе жених готовил новый комплект одежды, состоявший из шапки (худ), бешмета (куырæт), черкески (цухъа), штанов (хæлаф), ноговиц (зæнгой), обуви (къахы дарæс). «Получив разрешение жениться, — писал М.А. Мисиков, — парень прежде всего строил комнату. После этого он приобретал лошадь, новую одежду (черкеску, каракулевую шапку «бухар худ», сафьяновые чувяки и ноговицы» (10, с.25).

Надо сказать, что костюм жениха мало чем отличался от того, который юноши получали по достижении совершеннолетия в 15–17 лет. Происходило это в честь первого выхода на сенокос, когда устраивался праздник «Цыргъисæн» (доел, «взятие острия»), посвященный громовику и патрону оружия Сафа/Сæрызæд (13, с.57). С этого момента юноша мог иметь коня, носить оружие, черкеску, папаху. Юноши из высших сословий до достижения совершеннолетия находились на воспитании у аталыков и проходили обучение всем рыцарским правилам. В 15–16 лет аталык одаривал своего воспитанника конем, оружием и новым комплектом мужской одежды, после чего устраивался пир, соревнования с участием сверстников, и воспитанник (хъан) возвращался к родителям. В осетинской традиции долго сохранялись пережитки инициационных обрядов, связанных с воинской идеологией и сопровождавших переход из одного возрастного класса в другой.

Шапка (худ)

Одним из главнейших предметов мужской одежды была шапка. Свадебным головным убором жениха являлась папаха (уæлдзарм худ) — высокая шапка из шкурки барашка. Жених не мог появиться в доме невесты без шапки. С ней у осетин связано много афоризмов: «Лæг лæгыл нымад уымæн у, æмæ худ дары» («Мужчина потому и считается мужчиной, что носит шапку»); «Худ дарынæн лæг хъæуы» («Чтобы шапку носить, нужен мужчина») и др.

Как было отмечено выше, одной из инкарнаций фарна считался баран. Известно, что существовали головные уборы в форме головы барана. В качестве предположения можно высказать мысль, что папаха была одним из символов фарна на голове мужчины.

Бешмет (куырæт)

Бешмет — это плечевая одежда с высоким стоячим воротником и застежкой спереди посередине до талии. Длина бешмета была выше колена или доходила до него. Исследователи находят сходство между бешметом и скифскими кафтанчиками (1, с. 609). По мнению А.Р. Чочиева, куырæт входил в комплект одежды, который юноши в традиционном осетинском обществе получали, пройдя очередную возрастную инициацию в юношеском возрасте (15, с. 76). Вероятность этого может быть подтверждена и тем, что и девушки начинали носить женский кафтанчик (куырæт) в период, когда их можно было сватать и они начинали ходить на танцы.

Штаны (хæлаф)

Штаны были элементом как мужского, так и женского костюма у народов Северного Кавказа. Исследователи по истории костюма отмечают, что длинные штаны, плотно прилегающие к ногам, являются элементом одежды, который в древнем мире был отличительным признаком целой группы индоевропейских народов, к которой принадлежали и скифы. Этот вид одежды важен как противоположность индийскому переднику и накидкам греков и римлян (5, с.8). По всей видимости, необходимость в этом элементе костюма была связана с частой и длительной ездой на лошадях и климатическими условиями.

Мужские брюки в поясе имели узкий поясок, в который продевали специальный шнурочек (астæубос), связанный из простых или шерстяных ниток. Часто шнурки эти были пестрые при сочетании красного, белого и черного цветов, рисунок был в полоску или же в клетку, а также крестиками (7, с. 226).

Черкеска (цухъа)

Черкеска — верхняя мужская одежда, по покрою близкая к бешмету, но без воротника и с открытой грудью. Этот элемент одежды восходит еще к скифским временам. Черкеска одевалась на бешмет. Вверху черкеска строго облегает стан, а от груди до талии застегивается на особые из нити петлички. От поясницы и ниже черкеска расклешена и драпируется в складки. Рукава ее широки и закрывают руки до концов средних пальцев.

Считается, что название «черкеска» было дано этой одежде русскими, которые впервые увидели ее на черкесах (12, с.91).

Говоря о возрасте, когда осетины начинали носить черкеску, М.А. Мисиков отмечал, что «отроки и юноши одеваются несколько иначе. Первые большею частью щеголяют в рубашках, редко в бешметах. Последние до 15–17 лет редко одевают черкеску, обычно ходят в бешметах» (10, с. 33–34).

Свою историю имеет такой элемент черкески, как газырницы. Нашитые на груди, они появились в связи с широким распространением огнестрельного оружия. Первоначально газыри носили в кожаных сумках, укрепленных на ремне через плечо или на поясе. Со временем газырницы начали нашивать на черкеску по обеим сторонам груди. Первоначально их делали из кожи, реже из ткани, и они имели 7–10 отделений ( 12, с. 17).

Свободные края черкески и рукава обшивались тесьмой (алдымбыд). Если одежда была выходной, то помимо тесьмы она обшивалась галуном из серебряных и золотых ниток.

Длина черкески менялась в зависимости от времени, назначения (повседневная, праздничная) и социальной принадлежности ее хозяина. В конце XIX — начале XX вв. она была чуть ниже колен. В начале XX в. в моду вошли длинные черкески (до щиколоток и ниже) (12, с. 87).

Наиболее почетным цветом черкески, согласно Нартовскому эпосу, был белый.

Мужской пояс (ирон рон)

Одним из важнейших элементов мужского горского костюма является узкий наборный пояс с декоративными бляшками (так называемый кавказский пояс), к которому прикреплялся кинжал (хъама).

Исследователи связывают генезис «Кавказского» мужского пояса с воинскими поясами раннего средневековья. В средние века количество металлических накладок, их форма, орнаментация и взаиморасположение представляли собой сложную систему закодированной информации, указывавшей на этническую и социальную принадлежность воина, его место в дружинной иерархии, боевые заслуги (10, с.166).

В послемонгольскую эпоху, с исчезновением на Северном Кавказе развитых и стабильных форм государственности и регулярных воинских контингентов, информационные функции поясов не сохранились (4, с. 98).

По мнению других исследователей, исходными формами металлических бляшек на «кавказском» поясе послужили вещи сугубо утилитарного назначения: пороховница, кресало, шило и др. Со временем, когда необходимость во всех этих предметах отпала, они превратились в декоративные детали (12, с.95).

Пояс, согласно мифологическому мышлению, выполнял и охранительные функции, так как заключал человека в круг.

Итак, традиционный свадебный костюм осетин символизировал новый этап в жизни человека, связанный с изменением его социального статуса. Использование в костюме белого, красного, желтого и черного цветов и их оттенков связано, с цветовым кодом мифопоэтической модели мира осетин.

Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв

В.С. Газданова. Традиционная осетинская свадьба: миф, ритуалы и символы