Старинные фасоны костюмов русских старожилов и переселенцев на Алтае

Из всех рукодельных изделий крестьян особо украшали одежду, и в первую очередь - женскую. Костюм не только позволял принарядиться, не только выявлял трудолюбие, навыки, вкус. Он отражал зажиточность, сословное положение, местные традиции и даже религиозные воззрения владельцев.

Ткани не долговечны. Поэтому до нашего времени уцелело мало старинной одежды. Со временем стала осознаваться историческая значимость народного костюма. Его начали собирать и сохранять в музеях. Есть описания очевидцев, относящиеся к концу XIX - началу XX в. Охотно рассказывают о прежних модах старожилы и новоселы. Из их сообщений можно заключить, что традиционную одежду носили "до колхозов", а потом от нее стали отказываться.

Однако не все с легкостью перенимали новое. Поэтому в наших экспедиционных поездках удавалось увидеть старинные вещи. Обычно их дольше сохраняли старообрядцы. Традиционную одежду еще носят и изготовляют в селениях Усть-Коксинского района Республики Алтай. Не расстаются с нею пожилые люди в возрасте старше 70 лет. Женский костюм составляют рубаха, сарафан, нижняя юбка, фартук, неширокий узорный пояс, самшура, платок. Будничные сарафаны шьют из современных хлопчатобумажных материалов, шерстянки или саржи темных расцветок. В тон ему подбирают рубахи. Нам показывали в селениях по долинам Уймона, Бухтармы, Убы, Чарыша и Алея прежние сарафаны и рубахи, сшитые из шелка, кашемира, ситца. Во время экспедиционных поездок мы смогли не только составить представление о старинном костюме, но и отметить изменения в "сибирской моде".

Традиционная одежда крестьян-старожилов Алтайского округа имела много общего с костюмом русского населения северной и средней полосы Европейской части страны, и вместе с тем ее отличала известное своеобразие как в деталях, так и в материалах. В Европейской части страны для изготовления одежды использовали преимущественно "своедельщину" - ткани, выработанные в самом крестьянском хозяйстве, в Сибири было много покупного материала, продававшегося на ярмарках или приобретавшегося в обмен. Торговые связи были весьма широкие: товары поступали из Поволжья, Поморья и Центральной Россия (Москва), от местного населения Приуралья и Зауралья (татары, башкиры и др.), из Средней Азии и Казахстана. Завозили из-за рубежа, главным образом китайские, в меньшей мере западноевропейские ткани ("немецкий товар"), тонкие сукна отечественного и зарубежного производства, русскую шерсть, в основном яркий тонкий кашемир, а также тафту, сатин и ситец, атлас, среднеазиатскую бумажную дабу, бархат, киргизскую и казахскую тканину из верблюжьей шерсти (азям), замшу, китайские шелковые и бумажные ткани.

Для повседневной и рабочей одежды материал готовили сами: из льна и конопли ткали холст, из шкур животных выделывали меха, кожу и замшу, из шерсти ткали, валяли домашнее сукно. Женщины сами шили на всю семью.

О старинной одежде "полячек" подробно рассказали Копена Панкратьевна Лопатина (1891 г.р.). из с. Екатериненского, которая за жизнь сменила несколько фасонов рубах и сарафанов. В детстве девочки ходили в длинных холщовых рубашках, а лет с 7-10 надевали еще и сарафаны. Копена до 10 лет носила "круглую" рубаху. Ее шили из четырех полос холста. Все четыре полотнища присборивали у ворота и сшивали так, что из двух (переднего и заднего) получались перед и спинка, а из двух боковых - рукава. Была у нее и "пропускная" рубаха. На нее тоже требовалось четыре полосы холста, но покрой был другим: по два полотнища шло на перед и спинку, а рукава пришивали к боковым швам.

Женские рубахи имели полики - квадратные вставки из холста или кумача, которые вшивали в плечевой шов и собирали на сборки у воротника. У подмышки вставляли еще один кусок ткани - ластовицу, которая давала свободу движения. Рукав был слегка скошен и имел обшлажок - "хлястик", а в самых древних по покрою он плавно округлялся к кисти.

Швы, соединявшие полик, рукава и основное полотнище рубашки, украшали вышивкой или цветной тесьмой, обшивали красной оторочкой. Вокруг ворота рубахи делали "остебку" - собирали в сборку мелкие складки, края обшивали "ошейником" или же пришивали небольшой стоячий воротничок. Кроме такого покроя "полякам" был известен другой - с небольшим, в 4-5 см отложным воротником. Такие рубашки встречаются в Белорусии и на северной Украине.

Более нарядны были рубахи со становиной. Для верхней их части лифа, который называли чехлик, покупали фабричную ткань. К лифу пришивали становину - нижнюю часть рубахи из трех полос домотканного холста. Из покупной ткани верх рубах кроили по-городскому: без оборок, с разрезом спереди и с узким воротничком. Пышные рукава присбаривали по плечам и у запястья, снизу пришивали манжетку.

Копена носила сарафаны косоклинные, как она говорила, "косатые" или "клинники". Называли их по расцветке покупного материала: "кумачный", "бордовый", "касатик". Если ткань была привозная из-за границы, сарафан называли "заграничник". В праздничные дни надевали одежду из более дорогих тканей - "побарще". У Копены сохранились два сарафана. Один - с цельным передним полотнищем, к боковинкам которого пришиты косые клинья, и другой - с разрезом спереди и с застежками. В 19 лет Копена вышла замуж и венчалась в бордовом сатиновом клиннике. Его сшили из четырех кусков ткани: два из них, соединенные швом, приходилось на перед, третий - на спину, четвертый - был разрезан для боковых клиньев. Полотнища верхней своей частью пришили к неширокой "талийке" с лямками, отчего этот сарафан называли также "лямошник".

Клинник был очень красивой одеждой, но с довольно сложным покроем. Во второй половине XIX в. стали шить сарафаны из прямых полос ткани, так называемые круглые или "прямые". Они сначала появились в степной части и постепенно распространились в горные селения. Молодежь охотно перенимала эту новую моду. С. Шевцов, собиравший в 1905 г. коллекции в юго-восточных волостях округа по заданию Русского музея, отмечал, что "старухи прямополосых сарафанов не носят и ходить в них в молельню считается неприличным. Круглые сарафаны носят девушки и молодые женщины". Сарафаны берегли. Небогатая женщина, управляясь по дому, снимала его. Также и при работе в поле в жаркую погоду, могли сбросить сарафан или "подтыкали" его (подбирали) вверх, под пояс, чтобы подол не мешал и не обтирался.

Поверх сарафана сибирячки дважды опоясывались узорным поясом с кистями. Пояс повязывали так, чтобы середина приходилась на талии спереди, затем перекрещивали его сзади, еще раз обвивали талию и завязывали на боку, свешивая вниз концы с кистями. Пояс издавна являлся весьма существенным элементом русского костюма, ходить без него не полагалось. Женщины-сибирячки носили пояса собственного изготовления; плетеные, тканые, вязаные. В зависимости от материала, способа выполнения, длины и ширины различали покромки (мягкие плетеные или вязаные, шириной 2-4 см, длиною 1,5-2 м), пояса (длиной да 2,5 м, узкие в 1-2 см) и опояски (широкие, тканые на ткацких станах). Красивый пояс составлял предмет гордости, поэтому их сохранилось немало. Агафья Филипповна Беспалова (с. Куячи) показала пояс, который ткала в девушках из гаруса. Он был длиною 2 м, шириною 3,5 см. На поясе выткано: "Пояс ткала Агафья Филипповна Паутова". Слова надписи чередовались с геометрическим ромбовидным орнаментом.

По-видимому, самым древним и примитивным способом было плетение поясов на пальцах, дававшее характерный ромбовидный рисунок. Широкое распространение имело тканье на дощечках. В зависимости от числа дощечек и приемов их вращения пояса получались широкие и узкие с различными узорами или надписями. Тканые на кроснах пояса были более плотными и жесткими. Основу для них натягивали "протяную" - льняную, а для утка брали цветной шерстяной гарус. Орнамент ткали геометрический с розетками, ромбами, свастикой, усложненный гребешками, сходный с рисунками тканых и вышитых концов старинных полотенец.

Костюм дополнял передник. На Алтае носили фартуки (запоны) и нарукавники. Запон шили из одного-двух полотнищ ткани, их собирали сборками, подшивали к пояску с завязками, пришивали "грудку". По низу запон украшали фестонами из отделочной ткани, вышивкой, кружевами. Такой покрой был известен русским повсеместно. Название запон употреблялось в южнорусских губерниях и обозначало передник, надеваемый через голову.

Старинные нарукавники шили с длинными рукавами и надевали их поверх рубахи. Такой фартук закрывал перед сарафана и верх спины.

Большое внимание сибирячки уделяли головным уборам и волосам, которые отращивали возможно длиннее.

По русскому обычаю девушки заплетали волосы в одну косу.

Ее украшали косниками - яркими лентами или цветными полосками ткани. Повязывали голову длинной широкой полоской ткани - "повязкой", оставляя открытой макушку. Древнейший обычай ходить с распущенными волосами сохранялся на Алтае почти до начала XX в. в свадебном обряде: девушку вели к венцу с непокрытой головой и распущенными волосами. После венца, во время обряда "окручивания", волосы укладывали "по-бабьи": заплетали в две косы и обвивали вокруг головы.

Обычным повседневным головным убором служил платок. Носили его и девушки и женщины, но повязывали по-разному. Платок клали с угла на угол треугольником. Девушки перегибали его вдоль и свертывали лентой в ладонь шириной. Эту полоску повязывали на лоб, углом сзади, иногда с торчащими в разные стороны концами.

Пожилые женщины в деревнях старообрядцев покрывали головы шалью, наброшенной сверху так, что все четыре конца свободно свисали вниз. Женщины в долине Бухтармы подобный головной убор называли "поушка". Он состоял из двух больших платков черного цвета, повязанных так искусно, что по два их конца оказывались и сзади и спереди. Этот головной убор предназначался для траурных обрядов, но старые женщины носили его постоянно.

Замужние женщины закрывали волосы сашмурой (шамшура, сашмура). Впервые ее надевали во время свадьбы и носили всегда, не снимая даже ночью, а днем покрывали платком. Такой же головной убор носили женщины в севернорусских и приуральских губерниях. Самшуру сшивали из двух частей: плотного "налобника" прямоугольной и овальной формы и "макушки" - куска ткани, закрывавшего верх головы.

Сзади его собирали на вздержку, переходящую в длинные завязки.

Другой покрой самшуры, менее распространенный и, по-видимому, более древний, оставлял макушку открытой, так как к налобнику пришивали прямую полоску ткани, сверху и снизу собранную на вздержку, отчего в середине оставалось небольшое отверстие. Оба покроя самшуры нам показывали в деревнях "поляков", но в разных: в Екатериненской - с открытой макушкой, в Солонещном - с закрытой.

Так разнились местные традиции. Назначение же было одинаковое - придать головному убору красивую стройность формы. Жесткий налобник имитировал косы, уложенные венцом, вокруг головы. По словам А.В. Андреевой, если свои косы были толстыми, то самшуру можно было не носить.

В праздничные дни поверх самшуры надевали кокошник из цветного шелка или бархата. Лобную часть его украшали полоской позумента. а тыльную вышивали шелком и золотыми нитями. У "поляков", кроме того, были другие формы нарядного головного убора, надевавшегося поверх самшуры, - кичка и шапочка. Их, как и кокошник, шили на подкладке, верх делали из дорогого материала и богато орнаментировали. Кичку вышивали золотом и цветным шелком, ее боковые части спускались на виски уголками и, как и дно, сплошь зашивались золотым шитьем. Кокошник отделывали бархатом, тыльную часть собирали на шнурок. Шапочка по форме была похожа на кокошник, но боковые части делали из пестрого ситца, а дно и тыльную часть - из шелка, по которому иногда нашивали еще и медные блестки.

Сзади к головному убору прикрепляли позатыльник, или подзатыльник, прямоугольную полоску из бархата или шелка, вышитую золотом, украшенную позументом, бахромой из бисера или цветной шерсти. Бахрому "поляки" делали длиною до 10 см. в других районах она была короче, а иногда и вовсе отсутствовала. Сверху, по очелью кокошника, повязывали платок, сложенный лентой. Концы его распускали по спине или перевивали на лоб так, чтобы кисти свешивались над ушами. Весь этот сложный головной убор сочетал в себе различные элементы, связывающий "поляков" с населением как южных так и севернорусских губерний.

Повседневная рабочая одежда была холщовая. Из грубого холста шили также вещи, используемые только при полевых работах "поголешки" и "нарукавни". Они походили на рукава и укреплялись завязками на ногах у щиколотки и под коленками, а на рукавах - у запястья и около подмышек. Кроме того, сибирячки носили штаны и чембары, что было необычно для русских женщин и, по-видимому, воспринято от местного населения. Этому, несомненно, способствовало то, что сибирячкам, остававшимся долгое время без мужчин, уходивших на заводские отработки и на охоту, приходилось трудиться по хозяйству за них.

Чембары шили для мужчин, но зачастую они становились общими для всей семьи. Л.И. Петров и его жена (д. Каменка) зимою надевали чембары. Они были сшиты из четырех полос холста: по полторы полосы на штанины (которые называли "калоши") и одна полоса на клинья, которые сходились ромбом в средней части (огузье). В чембары можно заправлять даже шубу, зипун, а женщинам - сарафан. По покрою чембары сходны со штанами казахов, у которых похожие штаны назывались шалбар, галбар. Штаны входят в традиционный костюм казашек, от них, возможно, перешли к русским женщинам. После того как стали модными широкие сарафаны из покупной ткани, в которых можно было ездить и седле, женщины перестали надевать чембары.

Повседневная мужская крестьянская одежда состояла из рубахи и штанов. Их также шили из холста.

Рубаха наиболее старинного покроя была длиною до колен, без воротника, с вырезом, обшитым узкой бейкой. В начале XX в. в Алтайском округе рубаху такого покроя, но укороченную пожилые мужчины носили уже как нижнюю - "тельную". Поверх нее надевали рубаху с клиньями на боках, со стоячим воротником и с разрезом посредине, на правой или на левой стороне груди. Б. Герасимов отметил различия в покрое ворота рубахи: староверы делали вырез без обшивки - "ошейничка", православные - с обшивкой и с несколькими пуговицами, а безпоповцы застегивали воротник на одну только пуговицу или крючок. Своеобразны были рубашки "поляков". Длинные до колен, с присборенными боковинками, с разрезом на левой стороне, они обильно украшались вышивкой на груди и на спине. Нигде у русских не отмечено столь богатой вышивки мужской одежды. Возможно, что в этом сказалось украинское влияние, заметное и в женской одежде "поляков". Оно проявилось также в выборе расцветок: вышивку делали красными нитками в сочетании с синим и черным. Рядом с ней пришивали полоски кумача по подолу, обшлагам, по стыку полотнищ. Вставки красного ситца на холсте - это уже русский обычай.

"Поляки" включали в костюм гайтан. В описи коллекции Семипалатинского краеведческого музея о гайтане значится: "Мужское украшение вроде галстука. Надевается вокруг шеи, и концы спускаются по груди. На основу из красной шерстяной нити нанизан крупный бисер в виде цилиндриков: синий, желтый, зеленый, серебряный, образует геометрический орнамент. На концах разноцветные бусы. Концы связаны узлом, край обшит черным шнуром. Длина - 1 м, ширина 6,7 см.

Одежду мужчин украшали также тканые пояса. Они были менее разнообразны, чем женские, всего трех видов: узкий поясок и неширокая опояска для рубахи, носившейся навыпуск, и широкая опояска для верхней одежды. Бухтарминцы поверх рубахи надевали жилеты, плисовые или полусуконные "подоболочки".

В Семипалатинском краеведческом музее хранится подоболочка, сшитая из малиновой парчи, затканная цветами с золотыми и серебряными нитями. Передние полы прямые, спинка цельная, с боков к талии пришито по два клина. На талии сзади и с боков - сборки, обшитые черной тесьмой. Сзади одежда спускалась складками. Длина от плеча до нижней полы 97 см, ширина в плечах 44 см. длина рукава 53 см. Рукава прямые, узкие. Воротник отложной и обшит по краю черной тесьмой. Подоболочка на подкладке из ситца. Это была парадная одежда взрослого, богатого мужчины.

Мальчиков же водили в одних только рубашках, подпоясанных покромкой, лет до пяти, потом им надевали штаны, или "порты". По русскому обычаю их шили из 3 кусков плотного холста - "тяжонины", белого или в продольную полоску (синяя, красная, желтая, коричневая).

В селениях, соседствующих с казахскими, штаны иногда вышивали тамбурным швом с использованием восточных мотивов в орнаменте. Широкие чембары делали из бараньей или козлиной кожи, окрашивали в яркий желтый цвет, а карманы и низ штанин обшивали цветной бумажной или шелковой тканью. Так ходили щеголи в горнозаводских поселках.

Костюм мужчины на юге Западной Сибири отличался по материалу, покрою, украшениям от того, который носили крестьяне в других местностях Сибири и Европейской части страны. Кожа, замша, бархат, вышивка тамбуром и другие яркие отделки были восприняты от соседних народов. Сочетание с русским холстом и ситцем придавало одежде неповторимый колорит. Д. Гребенщиков писал о молодежи селений по р. Убе, которую видел на праздничных гуляньях: "Все они одеты в большие сапоги с медными подковками, в цветные и широкие ситцевым штаны и рубахи, в черные базарные шляпы и в черные бархатные халаты и кафтаны. И картина такого постоянства и выдержанной стильности - поразительно оригинальна".

Летом мужчины ходили в валяных из шерсти шапках или в шляпах, сплетенных из соломы. "Поляки" за их тулью затыкали перышки селезней. Зимой надевали теплые шапки, подбитые ватой или шерстью, с суконным или плисовым верхом и меховым околышем - опушкой из бобра или мерлушки. Крестьянские шапки имели полукруглый верх, а иногда четырехугольный. У "поляков" головные уборы были яркими, как и весь костюм. В Семипалатинском краеведческом музее хранится старинная шапка из зеленого бархата с четырехугольным верхом. Подкладка верха из фабричной черной ткани, внутри набиты пух и перо. Тулья шляпы подбита мехом дикой козы. В холодное время года надевали также большие казахские малахаи, закрывавшие шею и уши. что спасало во время буранов.

От казахов заимствовали и меховые или кошменные (войлочные) чулки, которые надевали под кожаную обувь. В горном Алтае носили унты ("лунты'') - сапоги из шкурок с козьих ног, сшитые мехом внутрь, и такие же, но короткие "кисы". Русское население Сибири сравнительно мало восприняло из костюма местных жителей, однако теплая меховая обувь стала почти повсеместной. В Алтайском округе меховой обувью пользовались в основном мужчины, а в других местностях Сибири также и женщины.

Кожаная обувь была весьма груба, сшита по севернорусскому покрою, одинаковому для мужчин и женщин. Дома носили "черки" и "коты", по форме сходные с головками сапог. Они были опушены мягкой обшивкой, в которую пропускали вздержку. Выходя из дома, мужчины надевали "бутыли", или "бродни", - выворотные сапоги с мягкой подошвой. Сапоги с пришитой дополнительно подошвой называли "каныши". Голенища были мягкими. Их подвязывали у колен и вокруг щиколоток. В сапоги стелили мягкую подкладку из сена, а зимой - из собачьей или овечьей шерсти. Кроме своедельной кожаной обуви покупали у казахов мягкие сапоги - "мали".

Зимней праздничной обувью считались катаные из овечьей шерсти валенки, которые повсюду в Сибири, как и в Приуралье, называли пимами. Пимокатов было мало. Отец О.П. Бондарева (1900 г.р.), чтобы заказать валеные сапоги, ходил в Семипалатинск. В д. Екатерининской в то время пимы носили только богатые крестьяне. Для мужчин их делали черными, детские и женские праздничные - белыми с красным узором.

Одежда старожилов, как правило, богато украшалась. Сибирский этнограф М. Швецова, любуясь самобытной красочностью нарядов "полячек" оставила нам прямо-таки восторженное его описание. "Головной убор девушки очень красив: носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается спереди на лоб и обертывается вокруг головы; концы же ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова на перед - получается очень красивый и оригинальный убор, нечто вроде короны, высокой спереди и понижающейся сзади: темя остается при этом открытым. За закрученные концы, с боков и спереди, прикалывают живые цветы, а за неимением их, искусственные, сделанные из бумаги или шерсти, и даже втыкают конфеты в разноцветных бумажках. Спереди под шаль прикрепляют перья дикого селезня - "косички", концы которых падают на лоб, напоминая дамскую "челку". В будни и на работу девушки повязывают голову обыкновенным ситцевым платком, сложенным в косынку, причем все концы сзади скалывают вместе булавкой, пришпиливая тут же букетик цветов. Замужние женщины закрывают волосы шапочкой "шамшурой", или "кичкой", и кокошником, сплошь вышитым серебром и золотом. И в вышивке польские женщины достигли виртуозности».

С распространением в конце XIX - начале XX в. ярких ситцевых и шелковых тканей, постепенно вытеснявших холст, вышивку стали заменять строчкой, бориками, нашивкой тесьмы, лент, позумента. Традиционные украшения одежды дольше сохраняли старообрядцы в селениях, лежавших по долинам рек Бухтармы и Уймона.

Липинская В.А. Старожилы и переселенцы: Русские на Алтае. XVIII - начало XX века. Москва, «Наука», 1996