Одежда русского населения Средней Азии

Одежда русского населения Средней Азии изучена еще в меньшей мере, чем жилище. Дореволюционные исследователи не описывали ее, а лишь отмечали, что она крайне разнообразна: «Тут и малороссийская плахта рядом с «немецкою» кофточкой и хохлацкие шаровары «шире Черного моря», и едва ли не рейтузы в обтяжку, рубахи, пиджак, сарафаны, картузы, бараньи шапки»¹.

Полевые исследования, проведенные в Прииссыккулье, в селениях со смешанным русско-украинским населением, показали, однако, что это разнообразие отошло в прошлое. В результате совместного обитания русских и украинцев здесь повсеместно выработалась единая, общепринятая манера одеваться, которой следовали, чтобы не вызывать насмешек («сарафанницы»), и все вновь приезжавшие. Основу этой одежды составлял национальный костюм южнорусского типа, на что указывает тип женского головного убора (шлычка), наличие фартука (запон) и быстрое вытеснение сарафана поясной одеждой — юбкой.

Будничный костюм женщины-переселенки в Прииссыккулье, начиная с 70-х годов прошлого века и вплоть до Великой Октябрьской революции, составляли длинная рубаха и юбка из домотканного, крашеного, реже набивного, полотна. Рубахи носили сшивные, чаще всего с кокеткой (перелинкой), скошенными боковыми полотнищами и длинными рукавами. Первоначально их шили из холста и украшали вышивкой вокруг ворота. В предреволюционные же годы в богатых семьях верхнюю часть рубашки — стан — часто шили из ситца, а нижняя часть — подстава, подточка — оставалась холщевой. Поверх рубахи надевали широкую, в четыре-пять полотнищ, юбку, зимой из шерстяной ткани домашнего производства, летом из ситца. Шерстяные ткани для замужних женщин принято было ткать в клетку, для девушек же (надевавших юбку с 12 лет, а до этого ходивших просто в рубахах) ткали двуличку, основа которой чаще всего была черного, а нить утка — красного цвета.

Девушки покрывали голову платком, а замужние женщины носили шлычку — сшивной головной убор, завязывающийся сзади тесемками, прикрывающий волосы и часть шеи. Убор этот надевали торжественно, после венчания: молодую загораживали шалью, которую держали за уголки дружка подружка; сваха разделяла волосы (девушки носили всегда одну косу «под зачес», пробор делать считалось зазорным), заплетала две косы, выкладывала их венцом на голове и повязывала шлычку. При выходе на улицу поверх шлычки надевали платок. Шлычки можно и теперь встретить на головах старух, только уже не белого цвета с вышивкой и сборками или алого, как того требовала мода конца прошлого — начала настоящего века, а пестрые ситцевые. По покрою шлычка является модернизированной сорокой южнорусского типа.

Вторым сшивным женским головным убором были самшурки — чепчики на вздержке, плотно облегающие волосы. Они встречались значительно реже, главным образом у позднейших переселенцев с Алтая и из Сибири. Платок — универсальный женский и девичий головной убор — широко бытует и в наши дни. Не только на улице, но и дома редко можно встретить женщин и девушек с непокрытой головой. Большая часть из них носит длинные волосы. Правда, традиционные прически уже не соблюдаются. Девушки часто заплетают две косы и укладывают их различными способами: одни носят высокую прическу «короной», другие — улиткообразный узел на затылке — кукушечку.

Непременной принадлежностью будничного женского костюма в начале нашего столетия был передник, а для особенно грязной работы и для жнивья — запон — фартук, надевавшийся поверх рубахи и прикрывавший рукава и переднюю часть туловища от шеи до колен, с длинными рукавами. Праздничные передники были поясные. По подолу девушки вышивали их крестом, женщины же чаще украшали кружевом.

Праздничной одеждой служили юбки и кофты из хлопчатобумажной ткани, а у богатых — из шерсти или шелка. Если они были одноцветные, их украшали вышивкой. Кофты шили широкие, на кокетке, их всегда носили навыпуск, но обязательно подпоясывали фартуком и поясом, тканным или плетенным из разноцветной шерсти. Чулки вязали сами из конопляных или шерстяных ниток. Будничную обувь (калиголки, чуньки, чирки) делали обычно из сыромятной, реже из выделанной кожи; в праздничные дни носили покупные ботинки на резинках, или на шнуровке.

Верхнюю одежду рабочего типа шили из домотканного сукна; теплушки — жилетки в талию носили главным образом старухи; корсетки — короткие жакеты с рукавами — девушки и женщины. В дальнюю дорогу надевали стеженные или овчинные тулупы и валенки.

Праздничные пальто и полупальто — сачки, казачки, стеганные на вате, шили из фабричной ткани.

Сачки и шубки (которые крыли чаще всего черной хлопчатобумажной тканью) приготовляли главным образом к свадьбе. По местным обычаям это делали за счет жениха и включали в стоимость кладки. Кладка — частичное обеспечение молодых (называемая здесь в подражание местному термину калымом) — состояла из двух упомянутых пальто, двух полушалков, ткани на подвенечное платье, ботинок и 25—30 руб. деньгами. Со стороны невесты таким обеспечением были дары — подарки от ближайших родственников и приданое, состоявшее из постельных принадлежностей (войлока для подстилки, одеяла и подушек), полотенец, скатертей и одежды. Скатерти и полотенца невеста изготовляла сама на ткацком стане, в зависимости от умения на двух или четырех дощечках.

В настоящее время многоремизное ткачество уже не бытует, и хотя в большей части сел имеются ткацкие станы, их используют исключительно для тканья половиков.

В наши дни одежда девушек и женщин Прииссыккулья совершенно изменилась. Они носят готовые или сшитые по городской моде платья, костюмы, пальто и фабричную обувь. Из элементов городской одежды здесь упорно не прививаются только шляпы, вместо которых носят разнообразные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные платки, преимущественно белые.

Мужчины в дореволюционное время в будни носили одежду из домотканного полотна: рубаху с высоким косым воротом и кокеткой, штаны довольно узкого покроя (без срединной вставки) и высокие сапоги. Во время уборки снопов и на охоту часто надевали кожаные штаны (чамбары), которые шили также без срединной вставки.

Мужскую верхнюю будничную одежду изготовляли из домотканного сукна и называли корсеткой. Зимой носили полушубки из овчины, поверх которых в дорогу надевали зипуны с очень широкими воротниками шалью, заменяющими капюшон, и тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали широким поясом: длинным, трехаршинным куском кумача или синей тканью, несколько раз обмотанной вокруг талии и стянутой спереди узлом.

Излюбленные головные уборы — картузы, валяные колпаки и шапки с круглым меховым околышем или ушанки.

В праздник надевали рубаху из ситца, кумача или миткаля (последний часто с вышивкой), а наиболее богатые — из кашемира, и летник — пиджак из фабричной шерстяной ткани. Кулацкие сынки носили костюмы-тройки городского типа и лакированные сапоги.

В настоящее время мужской костюм русского сельского населения мало отличается от городского. Следует лишь отметить повсеместное ношение тюбетеек, а в праздничные дни тужурок и костюмов из вельвета и бархата.

Костюм исчезнувшей ныне социальной группы населения — военных: поселенцев казачьих станиц Семиреченского войска несколько отличался от крестьянского. Имея лучший материальный достаток, казачки не носили домотканных тканей. Не шили они и фартуков. Костюм их отличался немного и по покрою. Например, юбка у них была значительно уже (не в четыре, а в два с половиной полотнища), кофточка короче и по фигуре, вместо сапог казачки носили ботинки и даже туфли.

Казаки ходили в костюмах из фабричной ткани, носили рубаху с прямым воротом и высокую папаху из мерлушки — курпечка (от киргизского «кёрпё»). Отличались они и прической с чубом, в то время как крестьяне старики стриглись под кружок, а молодежь — под польку.

На территории Средней Азии имеется одна локальная группа русского населения, у которой вплоть до наших дней бытует старинная женская одежда. Это уральцы Аму-Дарьинского оазиса, консервации быта которых способствовало то, что они принадлежали к старообрядцам различных толков, чуждавшимся до недавнего времени не только местного, населения, но и остальных русских.

Костюм женщин этой группы не только старшего, но и среднего поколения сохранил вплоть до наших дней покрой и некоторые особенности севернорусской одежды XVIII — начала XIX в. Основными его элементами являются рубаха с длинными, присборенными у кисти рукавами, украшенная на плечах цветными вставками — выставками, и сарафаны различного покроя (в перекат, косоклинник), пояс домашнего изготовления, плетенный или тканный из разноцветного гаруса, запон, простой или с вышивкой, а на голове волосник, поверх которого в праздничные дни повязывают расшитую золотовку, покрываемую платком.

Девушки чаще всего уже одеваются по городской моде, но каждая имеет в сундуке сарафанку — девичий сарафан прямого кроя с грудкой, выложенной крупными складками из той же ткани, в который наряжается по праздникам. На голову они надевают твердый полуобруч, носимый на макушке, поверх которого повязываются золотовка и платок.

Мужская одежда уральцев менее сохранила налет старины и мало отличается от костюма остального русского населения среднеазиатских республик.

О костюме потомков коренного населения уральского казачества, живущих в Казахстане по берегам Урала, в современной литературе сведений не имеется. По историческим данным, будничная летняя одежда уральских казаков в начале XIX в. состояла из длинной холщевой рубашки, широких шаровар (кроившихся с ширинкой), халата из легкой ткани с широкими, суживающимися к кисти рукавами, узорного пояса из цветного гаруса и высоких сапог. Зимняя одежда дополнялась зипуном — верхней одеждой из сукна того же покроя, что и халат, и тулупом — зипуном, подбитым, в зависимости от зажиточности семьи, более или менее дорогим мехом. Покрой халата, зипуна и тулупа был очень близок к покрою халатов местного казахского населения, от которого, по всей вероятности, и был заимствован. В праздничные дни казаки надевали форменное платье.

Казачки до середины прошлого века носили сороку — кокошник северновеликорусского типа, который покрывали платком, а девушки только платок; рубаху северновеликорусского типа из холста или полотна с цветными выставками на плечах из фабричной ткани и глухой, по горло, сарафан. Сарафан имел косоклинный покрой и у шеи собирался крупными складками. Спереди его украшали пуговицами и двойным рядом галуна. Рубаху и сарафан подпоясывали под самой грудью шнуром, шелковым или гарусным поясом. Поверх сарафана носили распашную безрукавную одежду, называемую фуфайкой, а в зимнее время короткую шубку на меху. Обувью служили туфли, называемые черыками.

Одежда так называемых бухтарминцев — локальной группы русского населения, обитающей на крайнем востоке Восточного Казахстана — до Великой Отечественной войны поражала архаичностью. Поселившись в конце XVII — начале XVIII в. в труднодоступных горных долинах, вдалеке от основной русской территории, на границе с Монголией, бухтарминцы жили крайне замкнуто и в неприкосновенности сохранили реликтовые формы одежды, совершенно исчезнувшие или сильно видоизмененные на равнине под влиянием соседей и главным образом городских образцов.

Основными элементами женской одежды бухтарминок была рубаха (рукава) и сарафан. Рубаху кроили с прямыми поликами. Она имела длинный широкий присборенный у кисти рукав, узкий стоячий или отложной воротник и украшалась по вороту борками, поверх которых наносили вышивку. Часто рукава и сарафан шили из одинаковой ткани и в таком случае этот костюм назывался парочкой. Древнейшей формой сарафана у этого населения, теперь уже вышедшей из употребления, был косоклинный сарафан без переднего шва (дабинник), восходящий по форме к севернорусской одежде XVI—XVII вв. Встречающиеся в настоящее время косоклинные сарафаны с ластавкой также имеют многочисленные аналогии в севернорусской одежде, но несколько более позднего времени. Однако наибольшее распространение в наши дни имеют «полукруглые» и «круглые» сарафаны, которые шьют из шести-восьми прямых, сверху присборенных полотнищ. Эта мода вошла здесь в быт с начала нынешнего столетия и до сих пор является господствующей для женщин пожилого возраста. Круглые сарафаны чаще всего также шьют парочкой и подпоясывают ткаными, реже вязанными из разноцветного гаруса поясами. Поверх сарафана раньше надевали нарукавники — фартук на кокетке с длинными рукавами. Будничные нарукавники шили из тканей домашнего производства, праздничные — из пестрых фабричных. Вдоль кокетки и на плечах их украшали вышивкой. В настоящее время нарукавники выходят из употребления и встречаются лишь у глубоких старух в качестве праздничного наряда.

Верхнюю женскую одежду прежнего времени называли одежкой. Это стеганный на шерсти халат, подпоясываемый широкой гарусной опояской. В зимнее время носили шубу на меху и теплый платок.

Головные уборы бухтарминских женщин по своему типу также принадлежат к северновеликорусским. Прабабкам нынешних женщин по выходе замуж волосы заплетали в две косы (девичья прическа — одна коса без пробора) и укладывали их венцом таким образом, чтобы сзади они не перекручивались (иначе «грех»), поверх надевали кокошник из позумента. Бухтарминские кокошники по форме близки к кокошникам архангельского типа. Они имели жесткое, не очень высокое очелье и увенчивались выпуклым нависающим жгутом (кишка). В наше время даже в сундуках они уже ни у кого не хранятся, но заменивший их шамшур — мягкая шапочка без каркаса, на вздержке, из хлопчатобумажной ткани имеет сходный покрой. Все пожилые женщины продолжают носить шамшуры, прикрывая их, даже дома, платком. Головной убор девушки — повязка — представляет собой большую, в несколько слоев сложенную наискосок шаль, так что она как бы превращается в широкую ленту. Повязкой охватывают лоб, а на затылке завязывают ее простым узлом. В настоящее время такой способ ношения платка стал редкостью. В 20-е годы нынешнего века под влиянием соседей появилась мода на платки меньшего формата, которые складывают на угол и повязывают «под губу». Такая манера ношения платка и до настоящего времени является господствующей и у девушек и у женщин.

Одежда женщин среднего возраста и молодежи после Великой Отечественной войны под влиянием нового быта, властно врывающегося в эти районы, особенно в связи с постройкой Иртышской ГЭС, совершенно изменилась. Они одеваются преимущественно в готовое платье, приобретаемое в местных магазинах. Единственной уступкой старому с их стороны является то, что одежду обычно покупают не по мерке, а на несколько номеров больше с тем, чтобы она не обтягивала фигуру, а ложилась на ней свободными складками. Характерно также предпочтение, отдаваемое одежде из ярких цветастых тканей.

Обувь, бытующая и по настоящее время,— высокие сапоги, а зимой — валенки.

Мужская одежда старейшего типа — рубаха-косоворотка без воротника и широкие холщевые штаны — чамбары. Как то, так и другое уже вышло из употребления лет 80 назад. Рубаха более нового типа, бытовавшая вплоть до Великой Отечественной войны, кроилась с клиньями по бокам и имела небольшой воротник — ошейник. Ее украшали борами, образующими вид кокетки, и богатой вышивкой с геометрическим узором. Рубахи эти шили из тканей ярких тонов и подпоясывали широкими опоясками, вытканными или связанными из разноцветного гаруса. В настоящее время таких рубах уже не носят. Их хранят в сундуках в качестве «смертной» одежды, а молодежь использует их для клубных выступлений. Старинная верхняя одежда (подоболочка) кафтан шабур в настоящее время вытеснена шинелью, ватником или пальто.

Сменился и головной убор — вместо валянной из шерсти шляпы с полями — пуховки — носят близкую ей по форме фетровую шляпу, а молодежь, прошедшая службу в армии, ходит в фуражках воинского образца.

Одежда русского, украинского и белорусского населения совхозов, организованных на целинных и залежных землях Казахстана, благодаря значительному проценту переселившихся сюда горожан имеет много общего с одеждой городского типа, отличаясь от нее лишь типом обуви и наличием непромокаемой рабочей одежды, более приспособленной к местным климатическим условиям.

¹ В. П. Вощинин. Очерки нового Туркестана. СПб., 1914, стр. 43.

«Народы Средней Азии и Казахстана». Этнографические очерки, изд-во АН СССР, Москва, 1962-1963