Кюлоты

Увлекаясь, я произнес не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte», но зато, когда ей однажды неизбежно пришлось выговорить это слово при королеве, она запнулась и тем заставила всех расхохотаться.

Н.С. Лесков. Дух госпожи Жанлис. Глава восьмая. 1881.

Кюлоты — короткие, застегивающиеся под коленом штаны, которые имели право носить только аристократы. В России появились в 18 в. Название заимствовано из французского culotte, от cul — зад, восходящего к латинскому cuius в том же значении. Признаком аристократического происхождения во Франции кюлоты стали в 16 в., а в 1792 появилась презрительная кличка простолюдинов sans-culotte («санкюлоты»), носивших длинные штаны. Так как одежда европейского образца в России уравнивала бояр с более низкими сословиями, то все признаки знатности, которые были присущи европейской одежде и выражавшиеся не только ценой ткани, кружев или пуговиц, но и особыми деталями, мгновенно распространялись в среде русской аристократии. Одним из таких признаков служили кюлоты, которые носили с чулками и башмаками с пряжками. Еще в 1-й трети 19 в. они оставались обязательным элементом придворного костюма для штатских. С 1830-х гг. кюлоты и кафтаны, близкие по покрою одежде 18 в., ко 2-й половине 19 в. стали униформой лакеев, слуг в богатых домах, как, впрочем, и мужской каррик. Крой кюлотов менялся незначительно. К концу 18 в. они обузились и лишились карманов — откидной перед и застежка под коленом оставались прежними. По французскому обычаю женщины в России 18 в. были вынуждены иногда появляться при дворе в мужском костюме с кюлотами, которые полностью открывали ноги. Вот как об этом рассказывает Екатерина II: «...дамы казались жалкими мальчиками; кто был постарше, того безобразили толстые и короткие ноги; и из всех них мужской костюм шел только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дюжести она была чудно хороша в мужском наряде. Ни у одного мужчины я никогда в жизнь мою не видала такой прекрасной ноги; нижняя часть ноги была удивительно стройна.» (Записки императрицы Екатерины II, М., 1990, с. 107). Век кюлот в России был недолгим, поэтому особого разнообразия отделок не было. В 18 в. их застегивали на пуговицу, уже не отделывая кружевами, лентами и бантами, как в Европе 17 в. Ткани же использовали разнообразные — сукна, шелка, бархат, парчу и др. В начале 20 в. многие представители творческой интеллигенции в своем кругу одевались не согласно установлениям господствующей моды, а в зависимости от своих культурных предпочтений. С конца 19 в. возрос интерес к быту и культуре 18 в., поэтому в живописи можно найти свидетельства подражания костюму этого столетия. Славившаяся своей экстравагантностью З.Н. Гиппиус появлялась иногда на публике одетой, как кавалер 18 в., предпочитая при этом не цветные узорчатые шелка, а черный бархат, носившийся в России того времени только в трауре, но необычайно шедший к ее золотисто-рыжим волосам.

Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. (Опыт энциклопедии), Москва, Большая Российская энциклопедия, 1995.

Каталоги: Мужской костюм