Сюртук

Сюртук (франц. surtout) - широкое мужское верхнее платье. Классический вариант - верхняя двубортная одежда в талию с длинными полами. Сейчас весьма актуален однобортный вариант. Модные тенденции для сюртука - ровная планка, высокая застёжка, английский воротник, четыре пуговицы, острые концы полы, длиной до середины бедра. К сюртуку подходит рубашка с отложным воротничком и галстуком "четыре-в-руке" (four-in-hand).

Сюртук - верхняя повседневная одежда генералов и офицеров с 1803 по 1907 г. Название возникло из соединения двух французских слов - "sur" и "tout" в переводе означавшее "на все", "поверх всего". Первоначально сюртук действительно носили в походе поверх мундира, подбитого мехом жилета. Часто сюртук шили на подкладке из ваты. Но в 1830-х гг. он уже плотно облегал фигуру, подчеркивая талию. Сюртук имел полы, доходившие до колен, стоячий воротник и застегивался по правому борту на шесть пуговиц (шесть других - декоративных пуговиц пришивали симметрично по левому борту). С введением в 1907-1908 гг. кителя в качестве повседневной офицерской одежды сюртук остался визитной неслужебной формой генеральского и офицерского обмундирования.

На старичке был опрятный серый сюртук с большими перламутровыми пуговицами; розовый галстучек, до половины скрытый отложным воротничком белой рубашки, свободно обхватывал его шею; на ногах у него красовались штиблеты, приятно пестрели клетки его шотландских панталон, и вообще он производил впечатление приятное.

И.С.Тургенев. Затишье. Глава I. 1854.

Сюртук (сертук) — мужская верхняя приталенная одежда с полами до колен, с воротником, со сквозной застежкой на пуговицах. Название от французского surtout, буквально — поверх всего (термин был известен во Франции до 18 в. и означал верхнюю накидку, просторную одежду). О сюртуке, первоначально распространившемся в Англии, в России было известно еще в 1-й пол. 18 в., но носить его стали только на рубеже 18—19 вв., одновременно с фраком. Форма рукава сюртука, его воротник, длина пол, количество пуговиц, цвет, материал целиком зависели от моды. Широкое распространение сюртук получил в 1810—20-е гг., тогда же появились некоторые правила, время от времени менявшиеся, о приемлемости сюртука в тех или иных ситуациях. В начале 19 в., когда фрак считался официальной мундирной одеждой, в гости ходили в сюртуке. «Выходя в часу третьем из канцелярии, я заехал домой, чтобы надеть сюртук (на службе бывали мы всегда во фраках)» (Свербеев Д. Н., Записки, т. 1, М., 1899, с. 231). В 1-й половине 19 в. было принято застегивать сюртук на все пуговицы, но во 2-й половине 19 в. это считалось старомодным. Актер Н. И. Музиль, исполняя роль Нарокова в пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники», подчеркивал такой манерой достоинство своего героя: «Одет он был в опрятный, но уже поношенный сюртук, застегнутый по старинному обычаю на все пуговицы. Держался с достоинством, независимо» (Юрьев Ю. М., Записки, т. 1, М.—Л., 1963, с. 170). После 1834 вышел ряд указов, определявших место расположения шитья, цвет ткани, отделок на мундирных сюртуках и фраках; а в 1855 мундирные фраки были заменены однобортным полукафтаном, чиновникам всех ведомств полагалось иметь двубортный сюртук, застегивавшийся на шесть пуговиц. Пуговицы мундирного сюртука должны были быть со знаками того ведомства или губернии, где чиновник проходил службу. При мундирном сюртуке полагались брюки из сукна того же цвета, что и сюртук, фуражка и белые замшевые перчатки. Единственный орден, который можно было носить на сюртуке, — св. Георгия всех степеней, а также знаки академических учреждений. Сюртук Академии художеств был темно-синего цвета. «Серебряный» или «золотой» цвет пуговиц зависел от шитья на воротнике и обшлагах — соответственно золотого или серебряного. Указами оговаривалось, что форменные сюртуки не должны следовать за модой, а только за предписанным образцом. Сюртуки не служащих людей отличались большим разнообразием по цвету и отделке. Избегали только тех оттенков цвета, которые хоть чем-то напоминали форменные цвета. Поэтому в литературе чаще встречаются упоминания о черных, коричневых или темно-серых сюртуках и очень редко—синих (темно-синих) и особенно темно-зеленых, так как большее число ведомств должны были носить сукна таких цветов. То же можно сказать и о пуговицах: «На старичке был опрятный серый сюртук с большими перламутровыми пуговицами». Напомнив приведенную в начале статьи цитату из повести И.С. Тургенева, следует обратить внимание и на то, что штатские носили брюки или панталоны, часто не совпадавшие по ткани или цвету с сюртуком, чего нельзя было допустить в форменной одежде. Это обстоятельство позволяет определить в живописном произведении социальный статус изображенного персонажа.

Во 2-й пол. 19 в. сюртук стал постепенно вытесняться пиджаком, и как повседневную одежду в конце столетия сюртуки сохраняли только пожилые люди. Сюртук оставался только черным, так как мужская одежда перестала быть цветной. «Вместе с карнавалом 1850 года исчезли последние цветные мужские костюмы; с этого времени воцарилось монотонное однообразие и некрасивые черные фраки и сюртуки, и царствуют до сих пор» (Дамские моды XIX века, СПб., 1899, с. 159). После 1917 из обихода исчезли и мундирные сюртуки. Если мода 20 в. обращается к фраку и в мужской и в женской одежде, то сюртук кажется забытым ею окончательно.

Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. (Опыт энциклопедии), Москва, Большая Российская энциклопедия, 1995.

Каталоги: Военная форма Мужской костюм