Национальная одежда казахов

Национальная одежда казахов в прошлом была тесно связана с кочевым бытом и господствующей отраслью хозяйства — скотоводством. Это выражалось и в формах одежды, и в материалах, применявшихся для ее изготовления. Наиболее древними материалами для одежды у казахов были ткань из верблюжьей, реже овечьей шерсти, тонкий войлок, кожи и шкуры домашних и диких животных. Однако в быт казахов давно уже вошли хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани, привозившиеся из Средней Азии, Китая; с XVIII в. в степь стали проникать русские фабричные материалы, которые благодаря своей дешевизне быстро вытесняли все остальные. В XIX в. фабричные ткани начали вытеснять из быта, в первую очередь зажиточных казахов, сукна домашнего изготовления, а также кожи и шкуры. Значительную роль в этом сыграл рост товарности казахского хозяйства. Шерсть и кожи стали продавать, а для своих нужд покупали готовые ткани. Однако еще в конце XIX в. одежда, изготовленная из продукции своего хозяйства, занимала видное место, особенно там, где сильнее сохранялся кочевой быт. Ткани покупали главным образом хлопчатобумажные, легкие для нижней одежды и плотные для верхней; шерстяные и шелковые ткани могли приобретать только зажиточные.

В советское время ткани фабричного производства заняли основное место среди материалов, идущих на пошив одежды. При этом значительно расширились возможности покупки дорогих тканей: сукна, шелка, плюша, из которых шьют праздничную одежду в большинстве колхозных семей.

Наиболее ранние описания казахской одежды содержатся в трудах русских ученых и путешественников второй половины XVIII в. (Георги, Далласа, капитана Андреева, Гладышева и Муравина и др.). По доступным нам источникам значительное изменение одежды прослеживается в XIX в., особенно начиная с середины его. Одежда второй половины XVIII в. и начала XIX в. была довольно близка по формам, в конце же XIX в. она выглядела уже иначе. Ряд старых форм исчез, несколько изменился покрой одежды. Это было связано с изменением всего строя жизни, обусловленным развитием производительных сил Казахстана, ростом товарности хозяйства, начавшимся процессом оседания, а также влиянием одежды других народов, поселившихся в XIX в. в Казахстане (татар, русских, украинцев). Особенно значительны были заимствования из татарского костюма.

Мужская нательная одежда состояла из рубахи и штанов, служивших бельем, а отчасти и летней рабочей одеждой; их шили из легкой светлой ткани, преимущественно хлопчатобумажной, а в семьях бедняков в XIX в.— нередко еще из армячины. В старину распространена была распашная рубаха (жейде, желде). С середины XIX в. ее стали заменять просторной рубахой (көйлек) с широким отложным воротником и разрезом спереди. Обычно завязывали ее тесемками или шнурками, пришитыми к вороту. В XX в. рубахи стали шить уже со стоячим воротником, а разрез обшивали тесьмой и застегивали на пуговицы. Для рубах предпочитали белые ткани, но нередко шили их из полосатых или светлых цветных.

Нижние штаны (дамбал) были с широким шагом, для чего прямые штанины соединяли в шагу большой ромбовидной вставкой. Верхнюю часть штанов подшивали широким рубцом, в который продергивали шерстяной шнурок или тесьму для завязывания.

Поверх рубахи надевали бешметы (бешпент, мешпент), узкие, расширяющиеся к подолу, длиной до колен, застегиваемые от горла до пояса, с узким стоячим воротником и длинными узкими рукавами. Носили также длинные безрукавки с открытым воротом.

Мужская одежда казахов
1—«кёйлек»—рубаха; 2 — бешмет; 3—«шапан» — стеганый халат; 4—«тымак» — меховая шапка} 5 — старинная шапка с меховой опушкой; 6 — тюбетейка; 7 — головной убор казахской знати второй половины XIXв.; 8 —«кумис бельдик» — пояс с металлическими бляхами; 9 — «етик»— сапоги с войлочными чулками; 10 — сапоги с цветной аппликацией

Наиболее распространенной формой верхней одежды были халаты (шапан) — наплечная распашная одежда с открытым воротом, первоначально туникообразного покроя, без шва на плечах, с довольно широкими, суживающимися книзу рукавами. В прошлом рукава были очень длинные, так что в холода с успехом заменяли рукавицы. Халаты, которые носили поверх рубах, шили длиной до колен, на матерчатой подкладке; халаты, служившие верхней одеждой, были длиннее, их подбивали верблюжьей или овечьей шерстью, на юге — ватой. На халаты шли разнообразные ткани: бедные носили хлопчатобумажные халаты, богатые шили парадные халаты из тонких сукон, бухарского или китайского шелка и бархата ярких расцветок. Халаты не имели застежек, их запахивали и подвязывали поясом.

В холодную погоду надевали несколько халатов, один на другой. Богачи нередко независимо от погоды щеголяли в нескольких халатах; верхними были обычно бархатные халаты, расшитые золотом или обшитые галуном по подолу, бортам, вороту и концам рукавов, иногда опушенные полосками дорогого меха.

Верхние штаны (шалбар) обычно шили из мягкой кожи желтого или красного цвета, богатые их расшивали шелком или галуном. Они были очень широки, так что в холодное время мужчина, ехавший верхом, забирал в них полы одного, а то и нескольких халатов. С середины XIX в. штаны стали чаще шить из плотной хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Зимой носили также штаны из овечьих шкур шерстью внутрь.

В XVIII — начале XIX в. была распространена верхняя одежда из кожи и шкур домашних животных. Из мягкой замши шили нарядные халаты, нередко украшая их вышивкой.

Из шкур животных с короткой шерстью (чаще конских, иногда козьих или телячьих) шили несколько видов наплечной распашной одежды (жаргак): короткие кафтаны, длинные шубы. Особенно нарядной считалась одежда из шкур жеребят, сшитая так, что на спину и рукава приходились гривы. Из шкур шили также короткие меховые безрукавки, которые надевали зимой под шубы или халаты.

На зиму шили одежду из свалявшихся пластов верблюжьей шерсти (күпi), покрывая верх тканью, и из овечьей шерсти (шiдем купi). Носили длинные шубы из овчин, лисьего или волчьего меха, крытые сатином, сукном или другой тканью (iшiк)_: и нагольные тулупы (тон), чаще из овчин, окрашенные снаружи в желтый или черный цвет. Богачи шили шубы из меха дорогих пушных зверей (бобров, куниц, выдр). Необходимым элементом верхней одежды был шекпен, игравший роль плаща. Его шили из сукна верблюжьей шерсти, без подкладки, и надевали поверх всего, особенно в бураны или дождь.

Непременной составной частью костюма был пояс, сшитый из двух слоев кожи; реже носили кушаки из хлопчатобумажной ткани, а богатые в торжественных случаях надевали бархатные пояса с серебряными и позолоченными бляхами. Для воина и охотника незаменим был ременный длинный и довольно узкий пояс (кiсе), к которому подвешивали кожаные ножны с ножом, сумку (калта), первоначально служившую для хранения запаса пуль, пороховницу, а также огниво, трут, кисет с табаком и другие нужные в дороге вещи. Эти подвески к поясу и сам пояс украшали металлическими бляхами или вышивкой, а богатые — серебром. В XIX в., постепенно утратив свое значение, подвесные сумки и футляры превратились просто в украшение.

Значительные социальные различия до революции мало сказывались в формах одежды, они главным образом касались комплекта костюма, материала, из которого он изготовлен, и украшений. Полный комплект перечисленных форм одежды имели немногие. Трудящиеся казахи довольствовались очень скудным набором принадлежностей одежды. Так, в конце XIX в. мужчина обычно имел всего одну пару нательной одежды, которую носил без смены до ее полного обветшания, один или два бешмета, один халат и шубу или два халата. Мальчики-подростки обходились без шубы. Нередко на всю семью была всего одна шуба, которой пользовались и мужчины, и женщины.

Женская одежда казахов
1—«бёрик» — девичья шапка; 2—«саукеле»— головной убор молодухи; 3 —«кимешек» — женский головной убор; 4 —«кёйлек» — женское платье; 5 — «шапан»— халат на меху; б — безрукавка; 7 — бешмет

Основными элементами нижней женской одежды были рубаха и штаны. Старинная рубаха, одновременно служившая и платьем, имела туникообразный покрой; ее шили большей частью со стоячим воротником, большим разрезом спереди, завязываемым у горла тесемками, и широкими прямыми рукавами, которые пришивали к полотну станины под прямым углом. Во второй половине XIX в. рубахи стали шить отрезными в талии; более широкую нижнюю часть пришивали в талии в сборку. Нарядные платья молодых женщин и девушек украшали двумя-тремя оборками из ткани того же цвета, нашиваемыми на юбку; их обычно вышивали, обшивали позументом и шелковыми лентами. Вышивкой украшали также воротник, обшлага и грудь вокруг разреза. В Семипалатинской области разрез обшивали отдельным куском вышитой ткани (өнiр).

Платья шили из хлопчатобумажных тканей. Пожилые и старые женщины предпочитали белый или темные цвета, молодые шили цветные платья; с проникновением русских ситцев они стали выбирать яркие пестрые ткани с преобладанием красного цвета. Нарядные платья в зажиточных семьях шили из атласа и шелка.

Молодые женщины и девушки поверх платья надевали специальные нагрудники, служившие своего рода украшением. В Западном Казахстане такой нагрудник (өнiрше) шили из сукна, ситца, богатые — из бархата и шелка. Расширявшийся книзу, он имел трапециевидную форму, лицевая сторона его была расшита нитками, а нередко снабжена и разнообразными украшениями — галуном, позументом, монетами, металлическими и серебряными бляхами. Нагрудник сочетался с шейным украшением (тiк жага), представляющим собой небольшой стоячий воротник, украшенный бусинками, кораллами, шариками из дутого серебра. В Центральном и Восточном Казахстане нагрудники (алка) были меньшего размера, полукруглой формы и застегивались сзади на шее; их также украшали вышивкой и серебряными монетами. Эти украшения к платью в начале XX в. уже выходили из употребления.

Обязательным элементом женского костюма были штаны с широким шагом (дамбал), сшитые из той же ткани, что и рубаха. Штанины, довольно узкие, достигали щиколоток. На юге нередко края штанины обшивали плетеной узорной тесьмой (жиек).

Поверх платья даже дома носили безрукавки (камзол) длиной до колен, сшитые в талию, с открытым воротом и застежкой на груди до пояса. Носили и более короткие камзолы, длиной до талии, обычно из шелка или бархата, вышитые или украшенные галуном. Распространенной выходной одеждой во второй половине XIX в. были украшенные галуном бешметы (мешпет, бешпент, кыймал шапан) с длинными или с короткими рукавами. Камзолы и бешметы шили из плотных хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых и бархатных тканей. Излюбленными цветами были красный, малиновый, зеленый. Верхней одеждой женщин служили широкие, прямого покроя халаты (шапан, каптал шапан), обычно на вате. Зимней верхней одеждой, как и у мужчин, были купи из овечьей или верблюжьей шерсти.

Верхнюю одежду женщины опоясывали кушаком из ткани или широким кожаным поясом, нередко украшенным металлическими пряжками и бляхами (белдiк). В парадный костюм богатых девушек и женщин входили расшитые бархатные и шелковые пояса (кемер) с серебряными украшениями, иногда позолоченными.

Обувь мужская и женская имела много общего. Самым старинным видом обуви казахов были кожаные (часто юфтевые) сапоги, сшитые на одну колодку (без разделения на левый и правый). Различались сапоги легкие, летние, с более короткими голенищами, сапоги для верховой езды с длинными голенищами, широкие сапоги для зимы (саптама етiк), которые натягивали на валяный чулок киiз байпак. Делали их на толстой кожаной подошве, на высоком деревянном каблуке. Шили также нарядные сапоги из зеленой или красной кожи с острыми загнутыми кверху носками.

Бедняки носили иногда обувь типа сандалий из куска кожи или шкуры, шерстью наружу, стягиваемого узеньким кожаным ремешком. Широко распространены были в качестве нарядной обуви мягкие ичиги (мәсi);в XIX в. их чаще шили из цветной кожи, сафьяна, даже бархата и расшивали иногда шелком. Поверх них носили кожаные калоши (кебiс). Женщины носили также кожаные туфли на высоком каблуке.

Раньше мужчины никогда не ходили с обнаженной головой. Волосы на голове сбривали, а усы и бороду подбривали около губ. Постоянно ходили в тюбетейке, которую не снимали даже ложась спать. В Западном Казахстане летом нередко тюбетейку заменяли бумажным платком. Выходя на улицу, казахи обычно надевали поверх тюбетейки другие головные уборы. В древности головные уборы казахи шили из войлока, меха и шкур. На юге и в ряде областей Западного Казахстана и теперь бытует летняя шляпа из тонкого белого войлока с отгибающимися разрезными полями (айыр калпак), подшитыми черной, красной или синей тканью. Богатые казахи украшали ее вышивкой или позументом. Из войлока же, а позднее из ткани шили башлык, в прошлом широко распространенный в Центральном, Восточном и Северном Казахстане. Башлык (жалбагай, далбай, күләпара) состоял из различной высоты тульи с небольшим козырьком и широкой лопасти, закрывавшей уши и шею. Его носили и летом, а зимой надевали поверх меховой шапки во время буранов.

Более обычным головным убором были меховые шапки. Шапку с матерчатой тульей и широким меховым околышем (бөрiк) носили летом, весной и осенью. Наиболее старинной ее формой был колпак из шкуры, мехом внутрь, края которого отгибались. Таким образом, шапка по мере надобности больше или меньше закрывала голову и уши. Позднее такую шапку стали покрывать тканью — сукном, плисом, бархатом, а отвороты превратились в околыш, прочно пришитый к тулье.

Незаменимый в условиях суровой зимы головной убор тымак состоит из довольно высокой тульи и четырех широких лопастей, сшитых из ткани и подбитых мехом, чаще лисьим (обычно применяется мех с лисьих лапок — бушпак). Передняя лопасть защищает лоб, боковые и задняя — уши, шею и верхнюю часть спины. В отдаленном прошлом тымак, очевидно, шили также из выделанной шкуры, позднее его стали покрывать войлоком и тканью. Еще в XIX в. бытовали тымаки, крытые тонким белым или серым войлоком.

В покрое головных уборов наблюдались значительные локальные или племенные различия. Так, по форме тымака нетрудно было узнать племенную принадлежность казаха или место его обитания. У аргынов они были с высокой узкой тульей, у найманов, наоборот,— с широкой, так как надевались обычно поверх другой шапки — бёрик; в районе Тургая вместо боковых и задней лопастей пришивалась одна сплошная.

Особенно большие различия по областям или родоплеменным группам наблюдались в женских головных уборах. Кроме того, форма головного убора зависела от возраста и семейного положения женщины.

Девушки заплетали на голове множество (до 30) мелких косичек, но концы их обычно соединяли в две косы. Местами (Западный Казахстан, Мангышлак) женщины надевали специальные футляры для кос (шаш кап), сшитые из ткани и украшенные вышивкой или бляшками. В XIX в. они уже редко употреблялись.

Наиболее древний девичий головной убор представляет собой шапку с матерчатой тульей и широким меховым околышем (такыя, бөрiк). Еще в конце XVIII — начале XIX в. она имела форму высокого остроконечного колпака, опушенного внизу мехом. Верхушку его украшали бляшками, монетами, вышивкой. Почти обязательным украшением девичьей шапки служил пучок перьев филина (уки), игравший роль оберега. К концу XIX в. форма шапки сильно изменилась, уменьшилась ее высота, а тулью стали шить плоской или полусферической, реже остроконечной. В XIX в. получила распространение легкая шапочка типа тюбетейки, цилиндрической формы, сшитая на твердом (картонном, бумажном) каркасе; его обтягивали хлопчатобумажной, шелковой, бархатной тканью, предпочтительно красного или другого яркого цвета. Шапочку украшали монетами, серебряными бляшками и подвесками, на макушке пришивали кисточку из шелковых или бисерных нитей с подвешенными к ним монетами; богатые девушки нередко носили шапочки с драгоценными камнями, вышитые жемчугом.

Перед тем как девушку-невесту сажали на коня для переезда в аул будущего мужа, ей меняли девичью прическу на женскую (заплетали волосы в две косы) и надевали на нее особый головной убор сәукеле. Саукеле были разнообразны по форме, в зависимости от местности и богатства невесты. Саукеле состояло из конусообразного каркаса до 70 см высотой, покрытого красным сукном или бархатом, богато украшенного разнообразными подвесками, бусами, отделанного мехом, бляхами, драгоценными камнями в оправе. Подвески, нити бус и цепочки спускались вдоль щек на плечи. Сзади к саукеле прикрепляли ленту из галуна или пришивали две затылочные лопасти, также с узорами. Сверху спускалась длинная белая или цветная вуаль или шелковая шаль, закрывающая спину. Иногда спереди к саукеле прикрепляли специальную серебряную узорную пластинку, украшенную драгоценными камнями (маңдайша). У богачей стоимость саукеле доходила до 2 тыс. руб. серебром. В менее зажиточных семьях саукеле были проще и украшались галуном, серебряными и золотыми нитями.

Саукеле обычно переходило по наследству от матери к дочери. Уже во второй половине XIX в. саукеле стало исчезать из быта, и в настоящее время его образцы можно видеть только в музее. Саукеле стали заменять кашемировыми или шелковыми цветными шалями, набрасываемыми поверх тюбетейки.

Молодая женщина носила саукеле в течение года после замужества, обычно надевая его при гостях и во время перекочевки. Через год его снимали и надевали головной убор замужней женщины. В семьях рядовых казахов эта замена происходила быстрее. Наиболее распространенной формой женского головного убора был кимешек, род капюшона из белой хлопчатобумажной, редко шелковой ткани, закрывающий голову, грудь, плечи и спину и имеющий вырез для лица. Нагрудную и лицевую часть кимешека, а иногда и заднюю лопасть украшали вышивкой. Иногда вырез для лица обрамляли рядами вышивки, нашитых бусинок, кораллов, серебряных бляшек. У разных родоплеменных групп кимешеки различались по покрою, форме и размерам задней лопасти («хвоста»).

Кимешек служил домашним головным убором. При выезде из аула и приеме гостей женщины надевали поверх кимешека еще род тюрбана. Чаще всего это было большое полотнище тонкой белой ткани, особым образом сложенное и обмотанное вокруг головы. В различных племенных группах этот убор имел разную форму и свое название. У казашек Старшего жуза его называли күндiк, он имел вид высокого тюрбана, верхушка которого склонялась набок или вперед. У аргынов (Средний жуз; территория современных Семипалатинской и Карагандинской областей) молодые женщины повязывали поверх кимешека небольшой платок (шаршi), пожилые сверху наматывали кундик. В Акмолинской области шарши делали в виде высокого тюрбана, иногда даже на бумажном каркасе.

В районах современных Актюбинской и Кустанайской областей (Младший и Средний жузы) бытовали совершенно иные формы женского головного убора. Молодая женщина после снятия саукеле покрывала голову платком, концы которого скрещивались на груди и завязывались на спине; поверх платка она надевала шапку на твердом каркасе (картонном, ранее берестяном), имевшую форму усеченного конуса, 30—40 см высотой, обшитую куском легкой, чаще белой ткани, спускавшимся на спину свободными складками. Такой головной убор назывался жаулык. В более зрелом возрасте женщины на нижний платок накручивали тюрбан уже без каркаса.

В западных районах весь головной убор пожилых женщин состоял из одного большого белого полотнища, накрученного на голову так, что им была обмотана шея, небольшой конец спускался на спину, а другой висел сбоку головы.

Во второй половине XIX — начале XX в. у казашек вошли в моду разноцветные шелковые шали с кистями, привозившиеся из России. Молодые женщины в первые годы после замужества накидывали такие шали поверх кимешека или на девичий головной убор. Старинные чалмообразные уборы сохранялись лишь у пожилых женщин.

Женские украшения были весьма разнообразны по назначению и формам. Значительную группу составляли украшения для головы. Девушки вплетали в косы шнурки с монетами на концах, ленты с нашитыми деньгами и серебряными украшениями (толпы, шашбау) или длинные черные шелковые кисти.

В Западном Казахстане на женский головной убор накалывали специальное украшение: когти филина в серебряной оправе, очевидно вначале имевшие характер оберега; от пластинки, к которой они были прикреплены, спускались цепочки с монетами и серебряными бляшками или коралловые бусы. Носили также украшение, центр которого занимала треугольная плоская коробочка с заключенной в ней молитвой, написанной на бумаге (түмарша).

Разнообразны были и серьги. Преимущественно носили серебряные сережки, состоящие из дужки или петли серебряной проволоки, с прикрепленным внизу украшением в виде дутых шариков, чеканной или гравированной пластинки, нередко с подвесками из бисера, бус или серебряной цепочки. У богатых в XIX в. были в обычае большие серебряные серьги с подвесками и цветными камнями, нередко столь тяжелые, что их привязывали к волосам, чтобы они не разорвали ушей.

В качестве шейного украшения у девушек Западного и Южного Казахстана были распространены коралловые, бисерные и стеклянные бусы. Украшением являлись также серебряные узорные бляхи, иногда с драгоценными или полудрагоценными камнями, служившие застежками камзолов или бешметов, оправленные в серебро пуговицы из камня или цветного стекла, наконец, шелковые и бархатные пояса с серебряными бляхами.

Наиболее популярны были серебряные или медные браслеты и кольца, которые имелись у каждой женщины, даже самой бедной. Формы их были очень разнообразны. Так, на юге и в Семипалатинской области (среди найманов) были распространены толстые браслеты, круглые в сечении, с несомкнутыми концами, поверхность их часто покрывалась узором (штамповка, гравировка, насечка). У аргынов и кереев в Карагандинской области обычны были плоские толстые браслеты, покрытые насечкой, нередко с фигурными концами (в форме листика, головы змеи). В Тургайской степи кыпчаки и аргыны носили плоские тонкие браслеты, также орнаментированные, нередко с камешком в оправе, часто с застежкой. В Западном Казахстане бытовали массивные, широкие дутые браслеты, похожие на каракалпакские или туркменские. Здесь, как и в Туркмении, носили и своеобразные гарнитуры — браслеты, соединенные цепочками с двумя-тремя перстнями. Тут же встречались надевавшиеся сразу на два пальца массивные серебряные кольца, украшенные огромной бляхой.

Со второй половины XIX в. на казахской одежде начало сказываться влияние русского костюма, особенно в среде казахской интеллигенции и купечества, связанного с городом. В конце XIX — начале XX в. русская одежда распространилась среди рабочих, отчасти батраков, работавших в русских кулацких семьях.

Наиболее быстро и сильно влияние городского костюма сказалось после Октябрьской революции, а в аулах — с периода сплошной коллективизации. Современный костюм казахов представляет собой сочетание одежды городского типа с традиционной. В костюме казахов-горожан, мужчин и женщин, национальные черты в значительной мере утрачены. Колхозники-мужчины также в большинстве своем носят городской костюм, но сохраняют и некоторые отдельные элементы старинной национальной одежды. Только у пожилых мужчин, особенно у тех, кто занят в отгонном животноводстве, еще широко бытует одежда национального покроя.

В быт вошло употребление нательного белья, трикотажного, покупаемого в магазинах, или сшитого из хлопчатобумажной ткани. Носят бумажные и шерстяные костюмы, сорочки, пальто, популярны гимнастерки и брюки-галифе военного образца. Многие шьют такую же одежду дома, но чаще костюмы и пальто покупают готовыми. В качестве рабочей верхней одежды используют ватные куртки.

Многие виды национальной одежды мужчин в разной степени еще сохраняются в быту сельского населения. Безрукавки, бешметы, халаты распространены среди пожилых мужчин, однако покрой их претерпел некоторые изменения. Так, халаты стали не столь широки, как раньше, их длина — ниже колен, рукава у них несколько короче и уже. Иначе шьют и рубахи, их покрой теперь приближается к городскому.

Современная женская одежда сохранила больше национальных черт. Полностью по-городскому одеваются только жительницы городов, а в сельских местностях даже для интеллигенции обычен костюм, сочетающий городские и национальные элементы. В выборе городских фасонов платья тоже сказываются определенные вкусы и традиции.

Новое явление в женской одежде — ношение белья. Пожилые, а местами и молодые женщины шьют платья национального покроя из разнообразных хлопчатобумажных и шелковых тканей, причем молодые женщины предпочитают тона ярких цветов. У молодых обычный покрой платья слегка видоизменен, но одновременно среди них распространены платья городских фасонов. Продолжают бытовать в современном костюме пожилых женщин длинные штаны, причем они нередко сочетаются с чулками, которые натягивают поверх штанин. Изредка носят длинные камзолы и бешметы. Почти обязательным элементом женской одежды стала короткая безрукавка (желетке), приближающаяся по форме к мужскому жилету. Шьют ее из разных тканей, предпочитая бархат или плюш ярких цветов. Вместо бешмета надевают короткий жакет (кастiм) с отложным воротником и отворотами, также сшитый из сукна, бархата, плюша. В качестве верхней одежды обычно носят пальто городского покроя, особенно популярны плюшевые разных цветов.

В сельской местности многие казахи носят старинного типа сапоги, ичиги с калошами. Калоши предпочитают глубокие, так называемые азиатские. Но все же преобладает обувь фабричного производства.

Национальная специфика сохраняется отчасти в фасонах мужских и женских головных уборов. Средних лет и пожилые мужчины в аулах обычно бреют голову и, придерживаясь старой традиции, постоянно носят головной убор. Молодые большей частью отпускают волосы и нередка летом ходят с непокрытой головой. Бороды отращивают только пожилые, усы носят и мужчины среднего возраста. Теплые мужские головные уборы, а также войлочные шляпы (калпак) и поныне широко распространены среди сельского населения.

Зимняя шапка тымак — до сих пор незаменимый головной убор пастухов. Наряду с этим вошли в употребление и разнообразные городские головные уборы, покупаемые в магазинах. В аулах летом молодые и средних лет мужчины носят фуражки, фетровые шляпы, заменяющие войлочный калпак. В Южном Казахстане распространены среднеазиатские тюбетейки, особенно чустская, а среди пожилых мужчин — и чеченские широкополые войлочные шляпы. В холодную погоду носят русские ушанки (күлакшын).

В современном ауле наиболее распространенным женским головным убором является платок фабричной работы, зимой вязаные или шерстяные шали и мужские ушанки. Девушки на юге Казахстана носят узбекские тюбетейки и часто ходят с непокрытой головой. Изредка еще встречаются девичьи шапочки, однако их носят лишь некоторые девочки; теперь их шьют главным образом для участников художественной самодеятельности. Почти обязательным головным убором женщин аула с 40-летнего возраста является кимешек. Тюрбаны носят только старые женщины.

Перестало бытовать большинство видов местных серебряных украшений; некоторые заменились покупными, другие употребляются лишь в праздники. Больше всего носят браслеты, кольца, перстни. Молодые женщины надевают также браслеты из бус или бисера. Новым видом украшения стали часы с браслетом, которые имеются у многих девушек-колхозниц. На юге носят разнообразные бусы — коралловые (маржан), бисерные, стеклянные фабричного производства. Девочки и молодые девушки по-прежнему украшают камзол и шапочки монетами, серебряными пуговицами, бляшками. Старинные украшения на косы и пояса с серебряными бляхами надевают только в исключительных случаях, обычно ими украшают комнату или хранят как реликвию.

Значительные изменения народной одежды за сравнительно короткий срок особенно ярко свидетельствуют о коренной перестройке всего быта казахского аула, связанной с социалистическим строительством. С переходом к оседлости создались новые условия жизни и возникла необходимость облегчения одежды, чтобы она стала удобней для ходьбы и работы. В изменении одежды сказались связи с русской культурой, сильное влияние городского быта в ауле, рост культуры казахского населения, коренное улучшение благосостояния трудящихся.

Для современного быта, в частности сельского, характерно обилие одежды в семьях. Каждый член семьи, рабочей или колхозной, имеет, как правило, полный комплект верхней одежды, летней и зимней, и белья. В каждой семье есть несколько смен одежды и обуви, запас мануфактуры. У многих имеется особая праздничная одежда для взрослых и детей. В формах праздничной одежды наблюдаются определенные различия между разными поколениями. Пожилые люди, нередко и среди горожан, шьют себе праздничную одежду старинного покроя, иногда носят и старинные головные уборы, кожаные пояса. Молодежь предпочитает в качестве праздничной одежду городского типа, сшитую из хорошего материала.

«Народы Средней Азии и Казахстана». Этнографические очерки, изд-во АН СССР, Москва, 1962-1963