Немецкий национальный костюм

Традиционный немецкий костюм XIX в. имеет длинную историю.

Первые сведения о его прототипах относятся к началу нашей эры. Мужчины носили тогда одежду с вшивными рукавами или без рукавов, состоявшую из двух полотнищ ткани, сшитых на плечах (Rock), и длинных штанов (Hosen). Обувью служил кусок кожи с переплетом из ремней (Bundschuhe).

Распространение народной одежды, сохранившейся до настоящего времени:
1 - Лужици (Шпреевальд); 2 - Шаумбург-Липпе; 3 - Гессен; 4 - Шварцвальд; 5 - Верхняя Бавария

Женская нательная одежда Hemdrock состояла из двух кусков материи, скреплявшихся на плечах при помощи фибул. С середины II в. как у восточных, так и у западных германцев женщины стали носить платья того же покроя, но с рукавами и большим вырезом. Женская обувь почти не отличалась от мужской.

В качестве верхней одежды как мужчины, так и женщины надевали плащи с капюшонами, вероятно, заимствованные германцами у кельтов.

Для изготовления тканей обрабатывали шерсть (главным образом овечью) и лен. Были известны различные виды ткачества: узелковое, тканье на бердечке, на дощечках, плетение. Обработка шерсти в III-IV вв. достигла большого совершенства. Особенным мастерством славились фризы. Известно было и грубошерстное сукно. Льняное полотно употреблялось главным образом для женской одежды. Умели ткать ткани с простым полотняным (Taftdrell), саржевым-диагональным (Кoperdrell), полосатым (Streifendrell) и ромбовидным (Rautendrell) переплетением.

Плетение одежды из лыка было известно уже в I в. и сохранилось до наших дней. Еще 10 лет тому назад альпийские пастухи, рыбаки, дорожные рабочие носили Mantel - примитивные плащи, плетенные из лыка и травы. Не менее древнее происхождение имеет современная лыковая и деревянная обувь.

Германцам было известно также скорняжное дело; они обрабатывали шкуры волка, оленя, медведя, выдры, куницы, белки, козы, кошки, но в первую очередь - овцы.

Эти ранние формы одежды и послужили основой для традиционного немецкого костюма, который начинает складываться с XVI-XVII вв.

История костюма средних веков отражала социальную дифференциацию общества. Особенно это сказывалось на праздничной одежде. Многочисленные государственные, областные, городские указы вплоть до конца XVII в. предписывали каждому сословию определенный вид одежды. Дорогие материи и меха, определенные цвета и покрой одежды, как и драгоценные украшения, составляли привилегию господствующих классов. Особенно тягостны были указы, запрещавшие ношение собственных изделий. Так, искусные кружевницы Рудных гор в XVII в. не имели права носить кружева, сделанные их руками. А пресловутый "кружевной мандат" 1609 г. в Рудных горах запретил слугам вообще ношение кружев. Лишь после отмены этих ограничений, т.е. с начала XIX в.- времени освобождения крестьян в Германии- народный костюм стал развиваться более свободно.

Мужской немецкий национальный костюм

Элементы мужского крестьянского костюма с XVI- XVII вв.- рубаха (Hemd), китель (Kittel) и нагрудная одежда (Brusttuch)- имеют один и тот же покрой. В основе их лежит примитивная форма одежды из двух кусков, закрывающих спину и грудь и скрепленных на плечах и под мышками. Нагрудная одежда представляла собой красную (особенно был распространен этот цвет на юге Германии) безрукавку, закрывавшую тело до бедер. Нательная рубаха имела тот же покрой, но была больших размеров. Ее рукава кроили с четырехугольной вставкой-ластовицей под мышками. Размер рубахи зависел от ширины полотна, излишек которого собирали в виде складок. На юге Германии было принято делать многочисленные складки вокруг ворота рубахи, в подражание моде эпохи Ренессанса.

В XVI в. носили как длинные, так и короткие штаны. В их покрое имелись областные различия. Были распространены штаны простейшего покроя со свободными штанинами и сборками у пояса, которые носят и в настоящее время жители прибрежной подосы. На юге Германии под влиянием формы ландскнехтов появились Pluderhose - штаны из кожи или шерсти. В Саксонии, Альтенбурге и Мистельгау из этих же материалов шили в XVI-XVII вв. короткие штаны (Pumphose) со множеством сборок и складок, собранные у пояса и внизу; они сохранялись до XIX в. Все остальные формы штанов, включая и короткие узкие верхнебаварские, ведут свое происхождение с XVIII-XIX вв. Штаны держались на поясе. Для штанов из тяжелой козлиной шкуры употребляли особые подтяжки (Альтенбург, Мистельгау), которые произошли, вероятно, из примитивной одежды - целого куска кожи, закрывавшего грудь, с поперечной полосой на спине.

Еще в XVIII в. крестьяне почти везде носили чулки из полотна, в некоторых случаях составлявшие единое целое со штанами.

С XVI в. под влиянием моды стали носить кожаную обувь с язычком, закрывающим вырез ботинок. Повсеместно (исключение представляли альпийские районы) крестьяне носили кожаные сапоги. Прямые узкие сапоги с голенищами появились в XVIII в. Примитивную деревянную обувь носят и сейчас в прибрежной полосе и в болотистых районах Вестфалии и в низовьях Рейна.

Особенно значительны региональные различия в головных уборах XVIII - XIX вв. Очень архаичны конусообразные шляпы пастухов Южной Германии из трута или кожи, которые можно проследить вплоть до XIII в. Подобную форму имели и меховые шапки, распространившиеся в XVIII-XIX вв. Под влиянием гусарской формы они приняли вид высоких цилиндров. Очень распространены были шапки, украшенные кистями из шерсти или льняной пряжи. В период Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) большое влияние на форму головного убора оказала широкополая шляпа шведов. В подражание городской моде XVIII-XIX вв. распространились двууголки и треуголки, а местами цилиндр. После 1813 г. в Германии, особенно в Прусской провинции, стали модны низкие шапки с козырьком и широким дном - так называемые русские.

В качестве верхней одежды в Саксонии, Тюрингии, Ганновере, Вестфалии, Рейнланде, Гессене, Франконии, Швабии и Эльзасе носили белый китель длиной до колен. С XIX в. его стали шить короче и белый цвет сменился на синий. Вплоть до настоящего времени покрой кителя остался почти без изменений. В период 1910-1925гг. он служил дорожной одеждой участников немецкого движения молодежи; украшенный наплечной вышивкой китель составляет часть костюма возчика. Его носят летом и мужчины и дети.

Верхняя одежда деревенской молодежи - куртка (Jacke, J anker, Joppe, Kamisol), которая часто не отличалась покроем от жилета (Weste), заменившего нагрудную одежду. Интересна альпийская суконная накидка Kotzen-прямоугольного покроя, с отверстием для головы, напоминающая южноамериканское пончо и, вероятно, представляющая архаичный вид одежды.

Остальная верхняя одежда крестьян, особенно воскресная и праздничная, мало отличалась от городского костюма или военной формы. Под влиянием более поздней моды в XIX в. в немецкой деревне сложился следующий костюм с некоторыми вариантами: длинный широкополый кафтан (Leibrock) с обшлагами на рукавах и большими карманами, жилет, узкие штаны, закрывающие ноги до колена, и башмаки с пряжками. Нововведением после 1850 г. был сюртук (Gehrock), надеваемый по праздникам.

После французской революции 1789 г. стали носить длинные узкие брюки. В деревне они появились в XIX в. С 1840 г. крестьяне, подражая городским буржуа, стали носить цилиндры.

Женский немецкий национальный костюм

Основным элементом женской крестьянской одежды была рубаха, представлявшая собой единственный вид нательной одежды. Древнейшим типом является рубаха на лямках - Achselhemd, развившаяся из покроя Hemdrock. При выходе из дому надевали верхнюю рубаху того же покроя (Oberhemd). Лиф (Mieder) и юбка (Rock) как самостоятельные части одежды появились в XVI в., до этого они составляли целое платье. Широкий вырез лифа закрывали различными вставками, нагрудниками или платком. Льняной воротник в Шаумбург-Липпе распро странился под испанским влиянием; короткий воротник (Goller), заимствованный из моды XVI в., носили как нагрудный платок (его концы завязывали под мышками). Голлер, платок и лиф украшали вышивкой, в Верхней Баварии - металлическими подвесками с серебряной цепью и монетами.

Народные костюмы (Шаумбург-Липпе)

Длина юбки доходила до лодыжек, короткие юбки (до икр или до колен) носили только крестьянки Швальма и Альтенбурга. В XIX в. местами (например, в Швальме) надевали по нескольку юбок или рубах так, чтобы одна была видна из-под другой. Число их указывало на состоятельность их хозяйки. Цвет шерстяной каймы по краю юбки зависел от возраста. Переднюю часть юбки, закрытую фартуком, шили из более дешевой материи. Рабочий фартук делали из дешевого синего или полосатого материала. Праздничный фартук отличался от рабочего более дорогой материей, цветом и вышивкой.

Долго сохранялась примитивная форма чулок (Knochelbinder) - куски материи, обвязанные тесьмой подобно фризским и альпийским чулкам (Beinhoseln, Stutzen).

В XIX в. повсеместно распространилась кожаная плоская обувь с вырезом или пряжкой. Обувь крестьянок Швальма отличалась пряжкой и прямым язычком. В Гессенском хинтерланде носили полусапожки.

Верхней одеждой служила кофта с рукавами (Armeljacke, Spenser, Mutzen), представлявшая сильно видоизмененную часть модной городской одежды XIX в. Нередко ее носят и сейчас. Шьют ее чаще из черного сукна с украшением в виде цветной подкладки и каймы (в Гессене), спереди и на рукавах пришивают пуговицы (Фирланд, Альтланд и др.).

В плащевидной одежде сохраняются еще архаические формы (например, альпийские накидки). Льняной плащ, надеваемый в непогоду, когда идут в церковь, держат сложенным на руке. На покрое плаща Hojke сказалась мода XV-XVI вв. В настоящее время в Тюрингии сохранился плащ с большим воротником, заканчивающимся воланом. Им мать закрывала ребенка.

Народные костюмы (Бавария)

Народные костюмы (Гессен)

Простейшим головным убором служил головной платок. В Альтенбурге ему придавали особенную форму при помощи каркаса. Жительницы Тюрингии повязывали платок в виде тюрбана. Чепец был головным убором замужней женщины, это отразилось и в различных оборотах речи. Так, например, выражение "идти под чепец", т. е. выйти замуж, распространено и за пределами области его ношения. Чепец представлял собой измененный городской головной убор XVII-XVIII вв. Дно чепца и ленты украшали вышивкой. Со второй половины XIX в. размеры чепцов сильно увеличились. Нередко поверх чепца надевали другие головные уборы, например соломенные шляпы. Формы летних соломенных шляп различались по областям. Альпийские фетровые женские шляпы не отличались от мужских. В некоторых областях - в Альтенбурге, в Верхней Баварии - носили головные уборы сферической или цилиндрической формы из меха или шерсти.

Головные уборы в виде короны связаны с похоронной и свадебной обрядностью. Свадебные короны состоят из проволоки, цветов, лент, которые переплетаются с волосами. В Альтенбурге распространена тюрбанообразная шляпа с металлическими украшениями, напоминающая лужицкую борту (головной убор цилиндрической формы, распространенный и у лужичан). Обычай надевать корону на женщин, умерших от родов, молодых женщин и девушек соединен с представлениями о свадьбе мертвеца.

Украшения костюма распространяются лишь с середины XVIII в., т. е. после отмены ограничений, запрещавших употребление золотых и серебряных нитей, кружев, дорогих мехов, благородных металлов и т. д. Народный костюм второй половины XVIII-XIX в. украшают вышивками крестом и гладью, кружевами. Тканый узор, обшивка шнуром передавали геометрические орнаменты. Кроме того, в орнаменте были распространены изображения растений (розы, тюльпаны, гвоздики) и животных (олени, серны и т. д.).

Обилие металлических украшений в виде подвесок, пряжек, цепочек филигранной работы особенно характерно для Фрисландии и Шлезвига-Гольштейна. Раннее распространение здесь золотых украшений, вероятно, объясняется тем, что местное крестьянство имело более независимое положение. На севере Германии носят янтарные украшения. Пуговицы из металла (чеканные, с гравировкой) и из рога были распространены почти по всей Германии. Часть украшений, прежде всего свадебные, имеет символическое значение (сердце, кольца, две руки, парные изображения птиц и т. д.). Украшения мужского костюма часто делали в виде рабочих орудий. Нередки и религиозные символы (крест и амулеты). Эти украшения носили как брелки, подвески, серьги и т. д.

* * *

Крестьянский костюм еще в XVI в. отличался красочностью - красный, коричневый, черный, зеленый и реже синий цвета придают ему особую пестроту. Местами под испанским влиянием распространилась черная одежда. С XVIII в. становится типичным преобладание одного цвета. Немецкий исследователь Хелм показал практическое значение этих изменений, а также их связь с общественными явлениями. Под влиянием военной формы меняется покрой одежды, распространяются синий, белый, красный цвета; лишь костюмы жителей прибрежных и горных областей остаются вне этой гаммы. В преобладании синего цвета большую роль сыграл ввоз индиго, что привело к сокращению употребления старого красителя - вайда. Известен особый порядок цветов, отражающий возрастные изменения. Так, во Многих областях в одежде молодежи преобладают красные цвета, тогда как синий и зеленый характерны для одежды людей пожилого возраста.

Вообще одежда немецких крестьян, как женская, так и мужская, в том виде, как она известна по этнографическим описаниям XIX в., сложилась под очень сильным влиянием городских мод. Немецкие буржуазные этнографы, в частности Ганс Науманн и его единомышленники, построили целую теорию "сниженной культуры" (Gesunkene Kultur) в корне ошибочную. Согласно этой теории, народ вообще ничего не в состоянии самостоятельно создавать, он только перенимает то, что создано господствующими классами и что спускается в крестьянскую среду из города. Делая такое ложное обобщение, Науманн упустил из виду (умышленно или неумышленно - все равно), что, во-первых, для распространения городских мод в немецкой деревне в XVIII-XIX вв. были свои совершенно конкретные исторические причины: крестьяне добились, наконец, снятия сословных запрещений в отношении одежды и впервые воспользовались полученной свободой; а во-вторых, сама городская одежда и одежда дворянства в средние века была лишь развитием народного костюма предшествующего периода. Взаимное влияние города и деревни в области культуры наблюдается во все эпохи.

Значительный интерес представляют профессиональные костюмы горняков, пастухов, рыбаков, корабельщиков, а также ремесленников. Вследствие длительного сохранения в Германии пережитков феодализма, остатков цехового производства, объединений ремесленников эти виды костюме были очень устойчивыми и некоторые сохранились до настоящего времени, главным образом в качестве праздничной одежды.

Развитие костюма ремесленников связано с историей ремесла, его различных организаций, братств. Первоначально эти костюмы существовали в качестве рабочей одежды; позднее, под влиянием особых обычаев и обрядов, связанных с переходами ремесленника из одного ранга в другой, в костюмах появился ряд различий и постепенно они стали праздничной одеждой.

Одежда гамбургских плотников, до сих пор надеваемая в праздники, состоит из широких бархатных брюк, бархатной куртки с перламутровыми пуговицами и большой шляпы с опущенными полями. Серьги, большой носовой платок из набивной ткани, так называемый берлинский, служили доказательством состоятельности хозяина.

Костюм горняков, также сохранившийся до нашего времени, в XVIIT в. был унифицирован и превратился в их форму на княжеских парадах.

В настоящее время народный костюм повседневно носят лишь в Шаумбург-Липпе, Гессене и Шварцвальде; несколько видоизмененный верхнебаварский костюм (Dirndl-und Seppl-Kleid) носят летом и не баварцы. Его нередко можно видеть и в городах. В большинстве же случаев национальный костюм надевают лишь по праздникам. Народные костюмы широко используются танцевальными ансамблями. Лишь немногие народные костюмы стали чисто музейными экспонатами.

Современная одежда трудящихся определяется модой и индивидуальными вкусами.

В большинстве случаев в будни носят одежду фабричного изготовления.

Из сборника "Народы зарубежной Европы" в 2-х т., "Наука", Москва, 1965