Мужской городской костюм в России конца XIX - начала XX в.

Мужской городской костюм в России в период 1905-1917 годов не имел каких-либо существенных отличий от европейского.

Если женская мода находилась под влиянием Парижа, то мужская зависела от Лондона и Вены. Законодателем мужской моды с последней четверти XIX века был английский король Эдуард VII (ранее принц Уэлльский). Это он после сытного обеда расстегнул нижнюю пуговицу жилета, которую так и не застегивают по сей день. Во время дождя он загнул края штанин, после чего появились на брюках манжеты. Вклад этого монарха в области моды был куда более значительным, чем в области политики. Благодаря ему Лондон считался столицей мужской моды. Что касается Вены, то ее влияние было обусловлено мощной швейной промышленностью Австрии, экспортировавшей мужские костюмы во все страны, в том числе и в Россию.

Менее обеспеченные слои населения Российской империи одевались в так называемых "Домах готового платья", где на вывесках наряду с фамилией владельца фирмы обычно было написано "Венский шик".

Русские портные ездили совершенствоваться в Лондон и Вену. В их мастерских в рамках под стеклом висели дипломы об окончании портновских академий.

Аристократия и крупная буржуазия шили костюмы либо за границей, либо у многочисленных иностранных портных, работавших в Петербурге и в Москве.

Основную массу костюмов (особенно в провинции) изготовляли портные-кустари по модным журналам, издаваемым в том же Лондоне или Вене.

Все эти факторы и обусловили некую интернационализацию мужской моды. Заказчики обычно шили у постоянного портного, который зачастую имел у себя в мастерской манекен, специально сделанный по фигуре заказчика, что давало возможность шить без примерки и обслуживать иногородних заказчиков. У портного же имелся ассортимент материй как кусками, так и в образцах, в виде каталогов английских, русских и лодзинских фирм.

В крупных портновских мастерских хозяин одновременно был и закройщиком (иногда он делал только примерку), а шили наемные мастера, причем у иностранных портных, работавших в России, мастера тоже были русские. Следует отметить, что качество портновской работы в России было очень высоким, а русские военные портные считались самыми лучшими в Европе, и иностранные военные часто заказывали мундиры в России.

Помимо портных-универсалов, шивших все виды и типы костюмов, были портные, специализировавшиеся на том или ином типе костюмов: портные военные, портные, шившие формы чиновников различных ведомств, костюмы духовенства, и гражданские портные, шившие обычные костюмы. Среди гражданских портных имелась своя дифференциация. Особо выделялись портные, которые шили только фраки, визитки, сюртуки и смокинги, то есть выходную, не каждодневную одежду. Специалисты самой высокой квалификации, они обслуживали буржуазию и верхушку интеллигенции.

Преобладающие цвета мужских костюмов - темные: черный, синий, маренго, темно-серый, реже коричневый. Выходные костюмы (фраки, визитки, смокинги) шили только черные. Фактура материалов была главным образом гладкая или с небольшой выделкой (шевиоты, бостоны).

Полосатые материалы (для костюмов и визиточных брюк) имели нерезкую расцветку полос, обычно светлее или темнее основного фона материи. Клетчатые материалы не имели широкого распространения. Клетка была небольшая и не резкая по расцветке. В 1914-1915 годах стали появляться материалы "в елочку" как для костюмов, так и для пальто.

Общим для всех типов костюмов были покатые плечи; плечевой шов шел не по верху плеча, а спускался на спину. Отвороты (реверы) имели умеренную ширину. Воротник был высокий, то есть линия пришива воротника к отворотам была отнесена довольно высоко.

Все виды костюмов шили приталенными - крой обрисовывал талию. Пиджаки, как двубортные, так и однобортные, были удлиненными, сзади - разрез по шву. Брюки неширокие - 22-23 см внизу - носили на подтяжках. Манжеты на брюках делали редко, в основном на пиджачных костюмах. При всех костюмах носили жилеты либо из того же материала, что и костюмы, либо штучные, изготовленные из другого материала. Штучные жилеты носили обычно с сюртуками и визитками.

С 1912 по 1917 год мужской традиционный костюм не подвергался, в основном изменениям, но война вызвала к жизни и новые типы мужского гражданского костюма: френчи и тужурки, являвшие собой разновидность военного костюма и прямо подражавшие ему. Особенно сильно это влияние проявлялось в отношении головных уборов и обуви, а также в изменении окраски тканей (хаки, различные оттенки серого и коричневого вошли в широкий обиход). При пиджачных костюмах и фраках стали носить бриджи и галифе с высокими сапогами или ботинками и крагами.

Яков Наумович Ривош

"Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX - начала XX в." - Москва: Искусство, 1990.