Чувашская рубашка

Покрой мужской и женской старинной чувашской рубашки в основном одинаков и может быть отнесен ко 2-му типу туникообразных рубашек.

В противоположность мужской, женская рубашка у чуваш почти не подвергалась русскому влиянию и сохранила до 30-х годов XX в. старые формы, почти совпадающие с изображениями чувашского костюма XVIII века по Палласу (см. рис. 10) Она может быть отнесена, тоже почти без изменений, и к гораздо более древним временам.

Женские рубашки чуваш, в соответствии со всем комплексом костюма и диалектальными различиями их названий, распадаются на три варианта: а) анат енчи (средненизовые), б) анатри (низовые) и в) вирьял (верховые)²⁶.

а) Рубашка чуваш анат енчи. Наиболее древней и основной для чуваш формой является рубашка анат енчи (см чертеж № 4, стр. 32). Она бытовала еще 20-е годы XX в. в северо-восточной части ЧАССР, там, где чуваши живут сплошной массой, не соприкасаясь и не соседя ни с какой другой народностью, кроме разве крайне редких и недавних русских поселений. Занимают анат енчи серединную часть Чувашской АССР, расположенную между реками Большой Цивиль и Кубня²⁷.

Рубашки этого района шились из домотканого, большей частью довольно тонкого белого холста. Основное полотнище, во всю точу, обычно 30-34 см ширины. Точа холста складывается (по утку) пополам, причем берется длина от плечевого сгиба до подола в 120-126 см. К основной точе перпендикулярно пришиваются прямые гладкие рукава из одного полотнища, иногда слегка суженные у кисти. Бока кроят так: берут длину полотнища, чтобы она хватала от места, где кончается шов рукава, до подола основного полотнища. Точу складывают по основе в четыре раза. Одна четверть отрезается вдоль, в виде клина постепенно сходящего на нет. Сторона холста в 3/4 точи надрезается по середине. В надрез вшивается ластовица, и все это пришивается к рукаву и основному полотнищу. Чтобы еще расширить подол, к нему пришивается со стороны спины отрезанный клин в 1/4 точи (чертеж № 5). Таким образом, рубашка заметно расширяется в подоле, Иногда применяется другой способ кройки: точа нужной длины, по основе, складывается в 3 раза. Отмечают с одной стороны 1/3, а с другой 2/3 точи и, сложив полотнище во всю длину, кроят его по диагонали. Получаются два куска, у которых одна сторона будет в 2/3 точи, а другая - в 1/3 часть. Полученные куски сшиваются вместе так, чтобы узкие части приходились в одну сторону, а широкие - в другую. Узкая сторона образует верх бокового полотнища рубашки, в нее вшивается ластовица, и она пришивается к рукавам, широкая же сторона образует подол (См. чертеж № 3).

Оба способа покроя распространены повсеместно, бытуют параллельно одинаково рационально используют материал и являются, по-видимому, одинаково древними Отличительная особенность рубашки анат енчи - это обязательное оттенение продольных швов, соединяющих основное полотнище с боковыми. Оно производится: 1) легкой и узкой вышивкой шерстяной ниткой зеленого цвета, расположенной вдоль шва, варьируя в нескольких несложных узорах; 2) лентой красной материи, нашитой на самый шов и покрывающей его. На старых рубахах которые можно отнести, по приблизительному подсчету поколений («от бабки моей бабки») к самому началу XIX в это - шерстяная домотканая лента 2-3 см ширины окрашенная корнем марены или подмаренника (Rubia tinctorum), в густой коричневато-красный цвет. На более новых рубашках часто а на рубашках 20-30 гг XX в всегда, - полосы такой же ширины но из красного кумача. В рубашках с боками сделанными по первому способу кроения красная полоса пришивается еще на шов клина но не закрывает его целиком. В рубашках с боками кроенными по 2-му способу очень часто покрывается красной полосой весь боковой шов от ластовки до подола. На старых экземплярах такая же шерстяная тесьма нашивалась по лопаткам, от плеча к плечу, образуя угол, направленный книзу. Изредка на спине по лопаткам, делалась еще нашивка - уголков или ромбов из красной тесьмы, как мы видели и на марийских рубахах (см. рис. 11) На более новых чувашских рубашках спина не украшается.

Смешанная шелково-шерстяная вышивка с преобладанием красного шелка идет вдоль шейного и грудного разреза ворота, на груди, вдоль рукавов и по обшлагу их. В старинных экземплярах вышивка шла вдоль всего рукава, от кисти до плеча, и по обшлагу, окаймляя расположенную вдоль рукава, окрашенную мареной, шерстяную тесьму или шелковую малиновую ленту. Такова рубашка XVIII века. (См. рис.12).

В более новых экземплярах рукав вышивается только у обшлага и у плеча, где вышивка образует небольшие овальные медальоны «хултармас», гармонирующие с нагрудной вышивкой - «кёскё». С названием наплечной вышивки «колтармач» мы уже встречались на удмуртской рубашке.

«Кёскё» называются два симметрично расположенные по обеим сторонам грудного разреза вышивки в виде крупных восьмиконечных звезд. Орнамент их чрезвычайно разнообразен, но на многих кёскё можно установить стилизованные растительные и животные мотивы (см. главу об орнаменте). На некоторых рубашках кёскё вышивается не с двух, а с одной только стороны нагрудного разреза, на другой стороне замещаясь положенной наискось полоской красного кумача. Художник Д. И. Архангельский утверждал, что такую рубашку носили вдовы²⁸.

Во время работы в ЧАССР нам не удалось добиться каких-нибудь указаний относительно рубашек вдов. Расспросы старух (дер. Ближние Сормы Цивильского уезда) подтверждали, что девушки в старину носили рубашки без кёскё, но с богато вышитыми рукавами, а женщины с кёскё.

Несмотря на большую привлекательность видеть в кёскё древние символы культового характера, то есть изображение солнца, есть факты, говорящие против древности кёскё в нагрудной вышивке чувашской рубашки. Так очень старинная «свадебная», как она обозначена на этикетке, рубашка в Государственном музее этнографии в Ленинграде имеет на груди не кёскё, а сплошную вышивку красной, окрашенной мареной шерстью (колл. № 94-16) Старинные, правда не очень многочисленные (в количестве 7 экземпляров) рубашки, встреченные нами в 1928 г. в селениях Ближние Сормы, Ибреси, Яндашево, Яндоба, Яншихово-Норваши, все имели грудь, расшитую сплошной вышивкой, перемежающейся с малиновыми шелковыми ленточками. Довольно точное изображение такой рубашки находится на гравюре Палласа, изображающей чувашку XVIII века. В Чувашском краеведческом музее есть несколько очень старых женских рубах с пометкой собирателя что это рубахи XVIII века и все они имеют грудь сплошь покрытую вышивкой перемежающейся с алыми шелковыми ленточками. Но то, что это не местные (или племенные в прошлом), а хронологические особенности, могут указать наблюдения за одеждой села Орауши Ядринского уезда. В Чувашском краеведческом музее имеются оттуда рубашки XVIII века (колл № 1688/1116, №1743/1150 и 1642/1120) с грудью, покрытой сплошной вышивкой, весьма напоминающей рисунок в книге П. С. Палласа (см. рис. 10)²⁹. В тех же Ораушах в XIX веке носили рубашки с кёскё, что удалось узнать из расспросов старух во время нашего посещения с Орауши в 1927 г. и по материалам Г. А. Никитина.

В 1957 г. в с. Ораушах еще бытовали у пожилых женщин туникообразные пестрядинные рубашки с воланом, молодежь одевалась по-городскому, а в сундуках у старух хранились холщовые белые рубашки. (Рис. 14, стр. 36).

Опишем рубашки одной старой колхозницы с. Орауш.

1) Одно основное полотнище; расположенные по диагонали боковые полотнища и дополнительные клинья на подоле со стороны спины. Рукава рубашки прямые, из одной точи, с полоской кумача и узкой вышивкой буро-красной и зеленой шерстью у обшлага, а на плече - небольшой овальный вышитый шелком медальон величиной 4 X 2 см, называется «хултармас». На шве, соединяющем рукав с основным полотнищем, идёт тонкая полоска вышивки шерстяной ниткой, узора, носившего название «ухмах тёрё» (т. е. «мудреный узор»); ластовки из пестряди; овальный шейный вырез без обшивки, завязывается шнурками около прямого грудного разреза, идущего по середине основного полотнища. Грудной разрез, 16 см длины, окаймлен вышивкой 1,5 см ширины, сделанной буро-красной и зеленой шерстью. От конца грудного разреза, наискось, на правую сторону нашита полоска 3 см ширины из холста выкрашенного в буро-красный цвет. На левой стороне груди из такой же красной полосы нашита аппликация в виде ромба, с небольшой вышивкой внутри. На спине по лопаткам идет такая же полоса буро-красного холста, образуя вниз угол от рукава до рукава. В нижней части угла нашита аппликация ромбовидной же полоски красной ткани. Продольные швы рубашки оторочены кумачом. По подолу - две полоски кумача между ними узкая полоса вышивки

2) Рубашка той же старухи. Покрой тот же. Швы, соединяющие основное полотнище с боковыми покрыты красными полосами кумача 2 см ширины. На подоле узкая полоса вышивки между двумя полосками кумача; окаймлен подол белыми вязаными кружевами 5 см ширины. Ластовки из кумача. На груди два восьмиконечных медальона кёскё, на плечах хултармас. Почему в одном случае нагрудная вышивка идет с обеих сторон а в другом случае она только с левой стороны, в красном ромбе, а с правой идет только красная полоса хозяйка не сумела объяснить.

Приведенный материал. показывает, что в 1927 г. в Ораушах еще бытовали белые рубашки с «сунтахами» (т. е. кумачными ромбами), а к настоящему времени население стало носить пестрядинные рубашки или рубашки-платья из покупной материи. До этого, в середине XIX века, носили рубашки с кёскё, а еще ранее - рубашки со сплошь вышитой грудью. Это дает основание думать, что вообще кёскё, как нагрудные вышивки, получили свое широкое распространение в течение первой половины XIX века. Каково было в то время осмысление этого, очень древнего по стилю, орнамента и каковы были условия вызвавшие его распространение как нагрудной вышивки, у нас нет достаточных данных для определения.

Предполагая, что медальоны кёскё заменили сплошную нагрудную вышивку, мы можем отметить тот же процесс относительно нарукавной вышивки: у чувашских рубашек XVIII века вышивка идет вдоль всего рукава. От плеча до обшлага нашивалась алая, окрашенная мареной тесьма, а по обеим сторонам ее шли вышивки шерстью и шелком, сделанные особым швом «хантас», тем же, каким вышивалась кёскё. В нарукавной вышивке было меньше малиновых шелков и преобладала черная шерстяная нитка.

В рубашках более новых, бытовавших в 70-80 годы XIX в., но кое-где сохранившихся и до 20-х годов XX в., сплошные вышивки рукава заменяются овальным медальоном, вышитым шелками вверху рукава, сантиметров на 5 ниже шва, соединяющего рукав с основным полотнищем.

Орнамент этого медальона хултармас несколько мельче, чем кёскё. Сохраняя общую структуру звезды, он меняет равносторонность на вытянутую поперек рукава овальную форму (рис. 14), такую же, как на удмуртских рубашках (рис. 9, стр. 29).

На марийских рубашках (из коллекций ГМЭ), также имеющих вышивку у плеча, там, где помещается у чуваш хултармас, есть орнамент, форма и величина которого совершенно совпадают с чувашским кёскё³⁰. Подобный восьмиконечный орнамент встречается не только на рубашке, но и на свадебных покрывалах и, видимо, очень древнего происхождения.

Со второй половины XIX века фабричная мануфактура начинает сильно проникать в деревню. Домотканые, крашенные мареной шерстяные ленты начинают исчезать, уступая место расположенным на тех же местах и той же ширины но более ярким полосам кумача. Кумач вытесняет не только тесьму, но и вышивки. На месте вышитых шелком кёскё появляется новое украшение «сунтах». Это кумачная лента, которую сшивают, имитируя контур прежней вышивки и давая очертания ромба, многоугольника или креста.

Тот факт, что не только в с. Ораушах различные украшения рубашки являются продуктами определенной моды, изменением костюма во времени, а не различными вариантами, бытующими в разных районах, подтверждается материалами, которые удалось собрать в 1927 г.

Так, в с. Шибылги Шибылгинской волости в 1927-28 гг. в большинстве носили белые холщовые рубашки с украшенными кумачом швами и сунтахом на груди. Кое-кто из молодых женщин начинали носить пестрядинную рубашку.

Из рассказов старух выяснилось, что в старину носили рубашки с вышитыми кёскё на груди. Но лет 70-80 тому назад появилось новое украшение сунтах. Сначала его носили с одной стороны, а с другой стороны груди нашивали наискосок полоску ленты. Таким образом, тут воспринимают рубашку с одной косой полоской, которую Д. Архангельский считает вдовьей, как рубашку определенного периода, моды. Позднее стали носить сунтах с обеих сторон. Причем старуха 95 лет сообщила нам, что раньше бабка ее не носила кёскё, а носила рубашку со сплошь вышитой грудью

В большом торговом селе Шихазанах, Шихазанской волости Канашского района, в 1927-28 гг. бытовали пестрядинные рубашки. Лет за 10-15 до этого носили белые рубашки, какие еще сохранились в глухих деревнях этой местности. Рубашки эти обшиты красным кумачом по швам, с кумачными, обшитыми вышивкой, сунтах на груди. В сундуках еще хранились рубашки с вышитыми шелком кёскё и заготовки вышивок кёскё.

Параллельно с заменой нагрудной вышивки рубашки начинает меняться и украшение подола.

В старинных рубашках он украшен вышивкой, расположенной между двумя окрашенными мареной тесьмами. В более новых на месте домотканой тесьмы появляются ленты из фабричной материи. Постепенно вышивка подола совсем пропадает и, вместо нее, появляется обшивка из кумача или крашеного холста сантиметров 6-8 шириной, пришитая в виде оборки.

Такая рубашка с кумачной оборкой, обшитыми кумачом швами сунтах на груди и вышитыми хултармас на рукавах, бытовала в 1927-28 гг. в Шибылгинской и Шихазанской волостях Цивильского уезда и северных волостях Батыревского уезда. Она носилась почти всеми пожилыми и среднего возраста женщинами, а более молодые, не переходя на городское платье, сменяли ее на пестрядинную рубашку «улача».

б) Рубашка чуваш анатри. Отличительная, сразу бросающаяся в глаза особенность рубашки низовых чуваш - это ее цвет Она делалась из домотканой сине-красной пестряди, а в новой форме из покупной материи, ситца или сатина.

Покрой ее, в основном, тот же, что у рубашки анат енчи, но вышивки нет совсем; вместо оборки, внизу, у подола, пришивается волан - «хурта», 20-25 см ширины, из той же пестряди или сатина. На праздничных рубашках сверху пришивается еще один волан, более узкий (8-10 см ширины), всегда из покупной материи другого цвета, чем сама рубашка. Шейный вырез пестрядинной рубашки окаймляется обшивкой в 1-2 см ширины, образующей низкий стоячий воротничок того же типа, что на русской мужской рубашке. Эта обшивка спереди застегивается на крючок или одну-две пуговицы, вместо завязок, которыми скреплялась старинная рубашка анат енчи. Вышивка грудного разреза совсем исчезает. В некоторых районах она заменяется рядом разноцветных ленточек, обложенных вокруг грудного разреза, образуя овал, (чувашские поселения ТАССР по Черемшану, район села Челны ТАССР)³¹.

В деревне Старые Чукалы Шемуршинского района в 1957 г. молодежь переходила к городскому платью или носила платье национального покроя, но из покупной материи. Пожилые женщины еще носили пестрядинные рубашки туникообразного покроя 2-го типа. К основной образующей спину и перед точе пришивались сборчатые рукава из 1,5 точи. Боковые точи под рукавами тоже собирались в сборки. Внизу к рубашке пришивался волан 20 см высоты из покупной материи или из пестряди другой расцветки. Ворот имел прямой грудной разрез с подполком; застегивался он на две пуговицы по разрезу и две пуговицы или крючка по стоячей обшивке - воротнику, высотой 2 см. По швам, соединяющим основную и боковые точи, нашивались полосы красного кумача 2-3 см ширины. Из таких же полос кумача, сложенных в виде ромба, пришивались аппликации по обе стороны грудного разреза. Но во время этнографической экспедиции летом 1957 года нами были найдены в этом селе и белые холщовые рубахи с кумачовыми полосками вдоль швов, аппликацией «сунтах» на груди, узкой вышивкой по грудному разрезу и воланом из покупной материи 10-12 см высоты по подолу. Такие рубашки перестали носить лет 30-35 назад и перешли на пестрядинные рубашки (см. чертеж № 6).

Дальнейшим изменением пестрядинной рубашки является расширение волана так, что основная часть рубашки, состоящая из 4-х полотнищ описанного выше покроя 2-го типа, доходит только до середины бедра. Оттуда же начинаются один за другим два широких волана, образуя пышные сборки, создающие впечатление идущей с середины бедра широкой юбки. Такие рубашки в некоторых районах появились уже в 1920-25 гг. и получили распространение, например, в селе Яншихово-Норваши Янтиковской волости Цивильского уезда, в котором лет 50-60 назад бытовали исключительно белые рубашки.

Второе изменение, претерпеваемое пестрядинной рубашкой, -это расширение рукава. Рукав шьется шириной не в одно а в полтора точива, собирается в сборки и в таком виде пришивается к основному полотнищу (чертеж № 7). Подобный рукав распространился в 20-е годы в Хормалинской волости Батыревского уезда, как нововведение, бытовавшее параллельно со старинной белой рубашкой и пестрядинной рубашкой более простого покроя. (См. чертеж № 6).

Сборчатая в рукавах рубашка, слегка напоминающая по первому впечатлению северовеликорусскую рубашку с прямыми поликами, бытовала в 27-28 гг. и в е. Шихазанах, наряду с белыми вышитыми рубашками.

Последний вариант пестрядинной рубашки приобрел вид настоящего платья. От первоначального покроя остается только кокетка, доходящая до половины груди, к которой пришиваются, под прямым углом, как на рубашке, рукава, ворот с прямым грудным разрезом да ластовицы. По первому впечатлению такая рубашка, сшитая из покупной материи фабричного узора, производит впечатление городского платья, и лишь просматривая ее в общей цепи вариантов пестрядинной рубашки, можно обнаружить ее происхождение.

К пятидесятым годам именно рубашка этого типа получила очень широкое распространение и превратилась в современное национальное платье, которое бытует в очень многих районах наряду с рубашкой из покупной материи. Его шьют без швов на плечах, к основному полотнищу пришивают прямые рукава без овальной проймы. Ворот вырезается по шее, с прямым грудным разрезом и обшивкой в 2 см. Внизу, на уровне колен пришивается очень широкий волан, заложенный продольными складками. Носится такая рубашка с фартуком с грудкой и лямками. Интересно отметить, что в районном селе Шемурша есть швейная мастерская, которая шьет такие платья национального стиля, удовлетворяя запросы заказчиц.

Благодаря быстроте перехода одних форм рубашки в другие в течение первых десятилетий XX в., эти различные формы часто бытовали параллельно в одной и той же деревне, разделяясь по поколениям. В 1927-28 гг. во многих деревнях молодежь уже носила рубашки-платья последнего подтипа, более старшее поколение - обычно пестрядинные рубашки простого типа с одним воланом по подолу, и, наконец, у старух бытовали белые вышитые рубашки.

Рассматривая карту чувашских поселений, мы можем установить в очень наглядной последовательности, как идет процесс завоевания пестрядинной рубашкой все более обширной территории. Он начинается из районов смежных поселений татар и чуваш в чувашских поселениях Татарской республики почти не сохранилось памяти о белой вышитой рубашке. Чувашки Буинского района носили типичную пестрядинную рубашку, лишенную вышивки, с двумя воланами и воротом, застегивающимся на пуговицу. Чувашки, живущие по реке Черемшан, в районе Челны (как показывают материалы 1929 г. собранные сотрудниками экспедиции ГАИМК Е. Е. Карповой и Э. А. Порет), носили пестрядинные рубашки с воланами, но продольные их швы были украшены кумачными полосами, а на груди делались кумачные вышивки типа «сунтах». Между тем И. И. Лепехин, описывая чуваш XVIII в этой местности, отмечал, что они носили только белые вышитые, рубашки³².

В самой ЧАССР, в Батыревском уезде, в 1927-28 гг. почти сплошь носили пестрядинную рубашку, но в районе села Ибреси лишь начинали входить в быт пестрядинные рубашки с воланом. Здесь еще бытовали у старух белые рубашки с сунтахом на груди. Жива была память, что лет 70 назад носились рубашки с вышивкой кёскё.

Летом 1957 г. автором настоящего исследования и сотрудницей Чувашского краеведческого музея А. Н. Львовой в селениях Старые Чукалы, Трех-Изб-Шемурша, Новая Шемурша и в самом районном центре Шемурша было зафиксировано наличие у старух белых холщовых рубашек 2-го типа туникообразного покроя с отороченными красным кумачом швами и с воланом из покупной ткани, шириной 10-12 см, по подолу. На груди у них, по обе стороны грудного разреза, нашиты были кумачные ромбы. Сзади на спине по лопаткам полоса кумача образовала треугольник иногда с аппликациями мелких ромбов³³. (См рис. 17 и 18, стр. 40—41).

Из расспросов старух удалось установить, что рубашки с двумя ромбами сунтах на груди носили замужние женщины. На девичьих рубашках ромб был только с одной стороны, а с другой стороны шла наискось красная полоска. По самому грудному разрезу и вокруг кумачных ромбов делали вышивку, которая постепенно все уменьшалась в размерах. На смену белой рубашке пришла рубашка из домотканой пестряди «улача», причем волан на ней становился шире и делался из покупной материи. В с. Шемурше и эта рубашка почти уж не носится, заменившись рубашкой платьем из покупной материи, но сохраняя свою специфику национального покроя В более удаленных от районного центра деревнях - Трех-Изб-Шемурша и Старые Чукалы - у пожилых женщин еще продолжала в 1957 г. бытовать пестрядинная рубашка с воланом из покупной ткани (См. рис. 19).

Необходимо подчеркнуть, что проникновение в быт чуваш новых форм одежды вовсе не уничтожает национальных особенностей костюма, а напротив обогащает последний. Чувашские женщины, не бросая старой национальной одежды, творчески усваивают и перерабатывают элементы русской народной или современной готовой одежды фабричного изготовления»³⁴, -писал П. В. Денисов об одежде низовых чувашек. Автор указывает, что в южных районах наиболее древней рубашкой была белая холщовая с отороченными красной полоской продольными швами; у замужних женщин были вышивки кёскё по сторонам грудного разреза. Девушки не имели вышивок кёскё, их рубашки украшались продольными или расположенными углом полосками красного цвета, носившими название «пуштер». Вышивки на рубашках замужних женщин постепенно заменялись красными кумачовыми ромбами, в середине которых помещали вышивки. В рубашках XVIII в. была орнаментирована, при помощи красных шелковых или шерстяных ленточек, спина рубашки. У рубашек более позднего времени, вместо сплошного геометрического орнамента, на спине вышивалась розетка, но с более простым узором, чем у кёскё. По мере замены вышивок нашивками наспинная розетка, как и нагрудные нашивки, превратилась в ромбовидную фигуру. Замена белой рубашки красной пестрядью у низовых чуваш, по мнению П. В Денисова, произошла не раньше второй половины XIX в, и дальше пестрядинная рубашка постепенно усложнялась и сближалась с «кульмеком» казанских татар, кряшен, башкир. К этому сходству пестрядинной рубашки у многих народов Поволжья мы еще вернемся ниже, проследив, как пестрядинная рубашка распространилась в чувашской среде.

В бывший Цивильский уезд пестрядинная рубашка пришла в 1910-12 гг., начиная свое появление с крупных торговых сел и не заглядывая в глухие деревни. В районах, занятых вирьялами, пестрядинная рубашка совсем отсутствовала, а на смену старинной рубашке анат енчи пришел своеобразный вирьяльский комплекс одежды.

В чувашских селениях Куйбышевской и Саратовской областей пестрядинная рубашка - тоже сравнительно недавнее явление. В коллекциях Саратовского музея, приобретенных в 20-е годы XX в., экземпляр пестрядинной рубашки отмечен, как «образец современного костюма». О существовании у саратовских чуваш белой рубашки писала Т. М. Акимова³⁵. В Чувашском краеведческом музее имеется рубашка из белого холста, того же покроя, что чувашские рубашки анат енчи, но, вместо кёскё, нагрудное украшение ее -сплошной кусок кумача, по красному фону которого белой ниткой прострочены геометрические фигуры, подражающие тем сплошным узорам из алой ленты, которые встречались на рубашках и халатах-«шупар» XVIIIв.

Эволюция рубашки саратовских чуваш подробно описана Т, М. Акимовой Наиболее старой ее формой является рубашка «кёс-кёллё кёпе», приближающаяся по покрою и вышивке к рубашкам анат енчи. У нее также отмечены красной полосой продольные швы и тупой угол на спине, по линии лопаток. На груди вышивка кёскё, по технике и орнаменту близкая к кёскё анат енчи в самой ЧАССР но кёскё не два, а четыре: по два с каждой стороны грудного разреза.

На смену «кёскёллё кёпе» пришла рубашка «саварна кёпе» с отделкой кумачом, заменившим вышивку Именно такую рубашку встречаем мы в коллекциях Чувашского краеведческого музея (см. рис. №21).

Третьим этапом в истории женской рубашки саратовских чуваш является распространение «пуштер кёпе» из покупной материи.

В то время как старинная рубашка кёскёллё кёпе саратовских чуваш сближает их с некоторыми группами чуваш Чувашской АССР, рубашки новые - «саварна кёпе» и «пуштер кёпе» - дают возможность сближать саратовских чуваш с чувашами сызранскими и заволжскими»³⁶, -писала Т. М. Акимова, указывая на наиболее древнюю общность саратовских чуваш с чувашами анат енчи, сохранившими древнейшие формы женской одежды.

Таким образом, пестрядинную рубашку с воланами и стоячей обшивкой ворота можно безошибочно считать для чуваш поздним заимствованием. Оно возникло в районах смежных чувашско-татарских поселений. Быть может, вернее будет считать ее заимствованием не от казанских татар непосредственно, у которых она уже изживалась, а от мишарей, сергачских татар и кряшен, т. е. группы старокрещеных татар, сохранивших консервативные формы быта, имеющие много общего с чувашскими, как указывал проф. Н. И. Воробьев³⁷.

Вот как описывал Н. И. Воробьев рубашку кряшен: «Кряшенский кульмяк до бедер представляет собой узкую рубашку, сходную по покрою с финской, а затем нижняя часть, путем пришивки оборки резко расширяется и создает очень широкий подол. Эта нижняя часть кульмяка обычно делается из другой материи, или ситца, или из пестряди же, но другого цвета. Сверху пришивается оборка шириной 13-20 см тоже нередко другого цвета и материи»³⁸.

Проф. Н. И. Воробьев ошибался, говоря, что верхняя часть кульмяка «сходна по покрою с финской рубашкой», от финской рубашки тут нет ничего, хотя рубашка такого типа, с воланом в подоле, бытовала в недавнем прошлом среди удмуртов и марийцев, т.е. финнов.

Эта рубашка бытовала также у чуваш, мишарей, башкир и, в самом недавнем прошлом, у казанских татар.

У кряшен описанная проф. Н. И. Воробьевым пестрядинная рубашка - тоже недавнее явление: раньше они носили белую холщовую рубашку 2-го типа с красными полосами по продольным швам основного полотнища и вышивкой по подолу, вороту и рукавам. Такая рубашка имеется в ГМЭ колл. 360-8 (см. рис. 22)

Следует отметить способы ношения рубашки. У казанских татар и башкир пестрядинная рубашка носилась женщинами совсем без пояса. У кряшен, марийцев, удмуртов и чуваш пестрядинную рубашку обычно подпоясывали, но пояс одевали без напуска рубашки, спускавшейся до щиколоток ног женщины. С ней продолжали носить, но в уменьшенном и отмирающем виде, те поясные украшения, которые достигли разрастания при ношении старинной, белой вышитой рубашки. Эти поясные украшения и поясные подвески мы рассмотрим подробнее в специальном разделе. Пока необходимо лишь отметить, что для белой, вышитой чувашской рубашки, которая сохранилась в районах занимаемых анат енчи (средненизовыми чувашами), очень характерно ношение на поясе вышитых кусков ткани - «сара» - и кистей из шерсти и бисера, называемых «хуре». Их продолжают носить и с пестрядинной рубашкой но они уже потеряли былую величину и художественность вышивки На севере Чувашской республики - в Ядринском и Чебоксарском уездах -мы застаем взамен старинной чувашской рубашки анат енчи другую рубашку и иной комплекс одежды.

в) Рубашка верховых чуваш-вирьял и горных марийцев. Рубашка эта по своему покрою настолько приближается ко второму типу, что если бы мы брали только один покрой, у нас не было бы оснований связывать ее с 1-м финским типом. Но как уже упоминалось, важно обратить внимание на способ ношения рубашки, сочетание ее с другими частями костюма. Вот эти-то признаки роднят рубашку верховых чувашек и горных мариек с рубашкой марийской и мордовской. Рубашка горных мари и чуваш-вирьял, - впрочем, не только рубашка, но и весь комплекс одежды, - отличается как от общечувашского, так и от марийского, являясь их своеобразным сочетанием.

Такое единообразие костюма создалось в результате тесного взаимодействия живших в данном районе групп населения, одна часть которых говорит на чувашском языке и относится по этому признаку к чувашам, другая же - к марийцам.

Не случайно целый ряд селений Ядринского уезда, которые считались в XIX в. чувашскими, в старых писцовых книгах значились как черемисские, т. е. марийские. Так, например, в жалованной грамоте Алексея Михайловича, данной в 1673 г. «по челобитной черемиски деревни Ядрина», село Ядрино рассматривается как марийское.

Чувашские поселения по берегу Волги до самых Чебоксар чуваши Шуматовской волости (Ядринский и Чиганарский приходы) называют, по свидетельству В. К Магницкого, «черемисской стороной»³⁹. Таким образом, эти данные как будто говорят о том, что район был заселен населением, которое довольно поздно слилось с остальными чувашами.

Но вместе с тем в этом районе были сравнительно недавно формы одежды, близкие и чувашам анат енчи.

Первый чувашский историк-этнограф середины XIX века Спиридон Михайлов, хорошо знавший быт своих соотечественников, утверждал, что у женщин Козьмодемьянского уезда, которые носили в его время вирьяльский костюм, «костюмы в старину были такие, какие ныне у низовых чуваш Цивильского и Чебоксарского уезда» т. е. они носили вышитые рубашки и те же головные уборы - хушпу и тухъю, что и «низовые» (по нашей терминологии, «анат енчи»,-Н. Г.) чуваши Далее он указывает что «здешние чуваши (т е Козьмодемьянского уезда.- Н. Г.) впоследствии переняли костюм от черемис, однако у иных и поныне хранятся старинные наряды, такие какие употреблялись у низовых чуваш»⁴⁰.

К тому времени, когда он писал, т. е. к середине XIX в., современный вирьяльский костюм уже получил широкое употребление и мало отличался от того, каким мы застаем его в XX в., судя по довольно подробному описанию В. Лебедева костюма чувашки присурского села Штанаши, Симбирской губ., соседящего с Козьмодемьянским уездом⁴¹.

Описание это в целом дает столь характерное впечатление вирьяльского костюма, что позволительно здесь привести его почти целиком, хотя некоторые его части непосредственного отношения к рубашке не имеют, и мы вернемся к ним при описании головных уборов.

«Волосы чувашки причесаны очень гладко, так что даже лоснились и, кажется, примочены для эффекту пивом, ряд пронят совершенно прямо. Поперек головы, к ушам, проложена лента домашнего изделия из разноцветных шерстей, и голова ничем более не покрыта. К концам ленты и вместе кушам спереди прицеплен тонкий треугольный кусок холста, висящий под подбородком - знак замужней. К концу, висящему на грудях, привешена «хошна» (?): это продолговатый четырехугольник кожи длиною около 3-х вершков, шириной 2 вершка, покрытый рядами маленьких серебряных монет. Другой четырехугольник привешен к первому пониже вдвое больше, унизан также и такими же монетами. Обе хошны длиною своею лежат поперек груди. Рубаха - тонкого чистого белого, как снег холста вышита по рукавам воротнику и подолу разноцветными шелками и цветами и опоясанная два раза черным шелковым поясом. На концах, спущенных по левой стороне, висят длинные густые кисти черного шелка с гребенкой зеленой меди и длинными кистями разноцветно го бисера. Ноги от колен до лаптей увиты онучами тонкого черного сукна, раз в 10, так что от лаптя до колен нога делается толщиной вершков в 5. Поверх онуч и ниже рубахи, которая спущена только до колена, виднеются холщовые штаны. Вообще, все чувашки носят холщовые штаны, а длинные свои рубахи, опоясывая по середине, вздергивают сверх пояса, чем образуется со всех сторон что-то вроде огромной пазухи»⁴².

Продолговатый четырехугольник кожи, который В. Лебедев по ошибке называет «хошна», является, конечно, составным нагрудным украшением «шулкеме», состоящим из рудимента сюльгама «сурпан сакки», который видим мы действительно подвешенным к сурпану, и второго куска кожи, который у современных вирьял, собственно, и называется шулкеме и представляет собою нагрудник.

Помимо характерного для вирьял и горных мари головного и нагрудного украшения, сама рубашка совпадает с современной вирьяльской и горномарийской своими основными особенностями: она носится высоко подобранной, имеет большую пазуху, сочетается с толстыми обернутыми онучами ногами, открытыми до колен и, судя по описанию, не имеет, как и современная вирьяльская и горномарийская рубашка, окаймленных красной лентой продольных швов.

Вирьяльская рубашка уже бытовала в Норусовской волости в начале XIX века; в Чувашском краеведческом музее имеется экземпляр такой рубашки из деревни Малдыкасы (колл, № 1196). Это туникообразная рубашка с одним основным полотнищем и цельными, без клиньев, боковыми полотнищами. Продольные швы не окаймлены красной полоской ткани, и только на плечах, до ластовки рукава, идет узкая вышивка и пришита полоска узорного тканья. Подол обшит тканой зеленой полоской и узкой вышивкой. Шейный вырез ворота без обшивки и вышивки; грудной разрез несколько сбоку как на марийских рубашках, вдоль него вышивка 4 см ширины сделана алым шелком и черной шерстью, плотного шитья. В заметке собирателя отмечено, что рубашка бытовала в 20годы XIX века (чертеж№8)

На вирьяльской рубашке, вообще довольно бедной по орнаменту, вышивка сохраняется на обшлаге рукава, грудном разрезе и вдоль плечей, начинаясь спереди, от подмышек и проходя на спине по лопаткам.

По линии шва делается узкая вышивка черной шерстью «хулси тёрри», орнамент которой приближается к такой же вышивке вдоль швов на рубашках анат енчи, где она делается зеленого цвета. Наиболее распространен узор «ухмах тёр». Параллельно с вышивкой в бывшей Тораевской волости нашиваются на рубашку «хулси», шерстяные ленты 2-3 см ширины. Это тесьма, тканная в несколько цветов продольными полосами на особом станке для поясков или на дощечках-клюшках, как ткут пояса.

В Аликовской волости хулси не нашиваются, а вышивка хулси тёрри делается несколько крупнее и не только черного, но и красного цвета. На рубашках у многих этнических групп Поволжья обязательно окаймление продольных швов вышивкой или нашивкой красных полос.

У горных мари бывшего Козьмодемьянского уезда также нашивались ленты, подобные хулси Тораевской волости. (См. рис. 23)

Можно предполагать, что орнаментировка шва только вдоль плеча у вирьял появилась в связи с более поздней формой одежды, где орнамент сохранился лишь в самой важной части. Работа Н. П. Гринковой о производственном значении руки и ее защите магическим орнаментом дает объяснение сохранению орнамента вокруг руки, когда его уже перестали вышивать по остальным швам⁴³.

Стиль рубашки горномарийского и вирьяльского типа может быть объяснен поздним скрещением рубашек первого и второго типов, когда орнаментация и покрой их сохранились лишь как традиция как культурный рудимент, не отвечающий непосредственной идеологии этой общественной группы. Поздний момент скрещения в создании вирьяльского костюма еще нагляднее, чем в рубашке, будет виден в головном уборе, к которому мы вернемся в дальнейшем. Весь вирьяльско-горномарийский комплекс одежды может служить примером динамики: одежда, сохраняя в отдельных элементах очень древние традиции, не хранится недвижно, а продолжает все время претерпевать изменения, в которых отражаются местные условия и местные общественные отношения. Описываемая одежда с равным правом может быть отнесена и к верховым чувашам и к горным мари. Национальное своеобразие чувашской одежды проявляется в наиболее древней рубашке, сохранившейся в средней части ЧАССР, где чуваши обитают плотной массой почти без вкраплений других народностей. Мы можем достаточно точно установить, когда на смену белой рубашке пришла рубашка пестрядинная, приняв на себя следующие атрибуты, характерные для старинной чувашской нательной одежды женщин и девушек. 1) Пестрядинная, как и белая, рубашка у чуваш носится с поясом («писси» и «писиххи») и поясным украшением «сара», но не стягивается в напуск, а свободно лежит, прикрывая ноги до самых щиколоток. В связи с тем, что ноги прикрыты рубашкой, они не обертываются толстыми суконными онучами, а обуваются только в портянки, легкие онучи или чулки.

2) Рубашки не имеют нагрудной застежки-фибулы, но имеют большое количество нагрудных и шейных украшений, связанных с устройством ворота. (См ниже стр. 83, 91-92)

3) В старину под рубашкой у чуваш обязательно имелся (кое-где сохранился до последнего времени) особый нагрудник, кусок холста, одеваемый на тело и завязывавшийся сзади тесемками на шее и внизу, под лопатками.

Последнее время у чуваш такой нательный нагрудник почти не носился, но память о нем сохранилась. У других же народностей, имеющих рубашку второго типа, женщины обязательно носили нагрудник.

²⁶ Разделение чуваш на различные этнографические группы впервые описал Г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья. ИОАИЭ, т. XXVII, вып. 5. Казань, 1911. Подробное описание одежды чуваш имеется в нашей статье "Одежда чуваш» ГАИМК, Сообщения, т. II, 1928

²⁷ Уезды, волости и селения обозначены всюду по административному делению 1927 г., когда автором производился сбор материалов. С тех пор проведено несколько раз районирование. Поэтому перегруппировка материала по современному административному делению весьма затруднительна.

²⁸ Д. Архангельски.. Чувашские узоры. Ульяновск, 1925. 34

²⁹ П. С. Паллас. Путешествие по разным провинциям Российского государства СПб., ч. I, 1773

³⁰ Т. А.Крюкова. Марийская вышивка. Л., 1951, стр. 29, фото 11; стр. 32 фото 13

³¹ Материал Е. Е. Карповой и Э. А. Порет. Экспедиция ГАИМК, 1929.

³² И. И. Лепехин. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства. СПб., 1771-1805, т. 3, cтp. 159.

³³ В Шемуршинском районе, в с. Старые Чукалы и в самой Шемурше, швы на белых рубашках часто соединены не красной полоской ткани, а плетеной из красных, с белым узором, ниток. В этом сказываются связи с мишарями, у которых такие же прошивки на рубашках.

³⁴ П. В. Денисов Национальная одежда низовых чуваш в южных районах Чувашской АССР. «Ученые записки» Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, 1955, вып. XI, стр. 213.

³⁵ Т.М. Акимова. Эволюция женского костюма у саратовских чуваш. "Труды Нижне-Волжского областного общества краеведения", вып. 35, Саратов, 1928

³⁶ П. М. Акимова. Эволюция женского костюма у саратовских чуваш, стр. 38-39.

³⁷ Н. И. Воробьев. Кряшены и татары. «Жизнь, труд и хозяйство», Казань, 1929, №5.

³⁸ Н.И. Воробьев. некоторые данные по быту крещеных татар (кряшен) Челинского кантона ТАССР. "Вестник научного общества татароведения", Казань, 1927, № 7, стр. 166.

³⁹ В. К. Магницкий. Из поездки в село Шуматово, Ядринского уезда, Казанской губернии. ИОАИЭ т. III, Казань, 1880.

⁴⁰ С. М. Михайлов. Краткое этнографическое описание чуваш. «Казанские губернские ведомости», 1853, № 20.

⁴¹ В. Лебедев. Симбирские чуваши. «Журнал Министерства внутренних дел», 1850, ч. XXX, № 6 стр. 303-355.

⁴² В. Лебедев.. Симбирские чуваши. ЖМВД, 1850, ч. XXX, № 6, стр. 303.

⁴³. Н.П. Гринкова. Отражение производственной деятельности руки в русской орнаментике "Советская этнография", 1935, №1.

Женская одежда народов Поволжья. Н.И. Гаген-Торн, Чувашское государственное издательство, Чебоксары, 1960