Новые фасоны костюмов русских старожилов и переселенцев на Алтае

В конце XIX - начале XX в. Сибирь заполнили российские фасоны. Н.М. Ядринцев, наблюдавший в конце ХГХ в. быт русского населения, писал о быстром исчезновении привозимых из России костюмов. Исследования советских этнографов показали, что этот процесс был не таким быстрым и шел дифференцированно: от одного скоро отказывались, другое же, напротив, получало признание. К тому же и старожилы не оставались консерваторами. Городская мода уже вошла в быт некоторой части жителей округа. Во всем этом новоселам предстояло разобраться и сделать выбор между старым и новым.

Костюм русских крестьянок в селениях старожилов в целом относился к севернорусскому типу. Молодежь же с радостью улавливала новое, а старые фасоны донашивали пожилые. В этом отношении Алтайский округ не отличался от других местностей с русским населением. Специфика состояла в своеобразии восприятия новых веяний и в более широком сочетании традиций восточнославянских народов с включением некоторых заимствований от соседних народов. Как и повсюду в стране, городской костюм прежде начинала носить та часть населения, которая была меньше связана с сельским хозяйством. Так, женщины казачки и "бергалки" любили по праздникам "форсить" в юбке и кофте, подражая городскому мещанству. В 1912 г. Г.Д. Гребенщиков проезжал через казачьи селения, лежавшие вдоль р. Убы. Он сообщил, что девушки надевают в праздник платья "принцессой, то есть в талию, тугие пояса и белые фартуки... Им нравятся ботинки со скрипом, с глубокими калошами. Молодые парни любят форснуть вычищенными сапогами, цветной рубашкой, светлым кушаком, узкими брюками".

Одежда всегда служила как бы опознавательным знаком жителей края, области, селения, представителей какой-то группы населения. По одежде с первого взгляда легко можно было узнать своих, различия в деталях обнаруживались даже в рядом расположенных деревнях.

Так, М. Швецова заметила, что «среди селений "поляков" дер. Бутакова и в особенности Черемшанка сохранили в наибольшей чистоте старинный костюм, но и между этими деревнями все-таки замечается разница. В костюмах бутаковцев преобладают темные цвета. Затем, благодаря распространенности секты самодуров, отрицающих значение того или иного костюма, здесь нередко можно видеть женщин в юбках и кофтах вместо сарафана, с подвязанными под подбородком платками на головах вместо кичек и шалей. В Черемшанке же считается грехом надеть "мирской" наряд, строго соблюдаются все мелочи, и даже те, кто много путешествовал и привык к иным взглядам, не решаются отступать от принятого костюма, боясь подвергнуться общественному осуждению.

В Секисовке, в отличие ст Черемшанки, женские сарафаны шьются из ситцев темных цветов, даже у молоденьких, что выходит очень эффектно в соединении с ярко-розовой или алой рубашкой. Цветы прикалывают к поясу сзади; на голове цветов меньше - обыкновенно носят только маленький букет, приколотый в том месте, где завязан платок.

Начиная с Быструхи и в особенности с Лосихи, костюмы сильно меняются. Хотя сарафан и здесь является преобладающей женской одеждой, но наряду с ним часто видишь и юбки. Кички надевают только по праздникам, на богослужение, да и то одни пожилые женщины, в обычное же время и то просто повязывают голову шалью. В Шеманаихе женщины носят даже модные кофты... Из селений степных только с. Староалейское составляет в этом отношении исключение, строго храня дедовские заветы и не отступая от дедовского костюма даже в мелочах».

По рассказам жителей можно проследить, чем различались костюмы в соседних селениях и как одежда изменялась со временем. Федосья Васильевна Ундалова (1894 г.р.) - староверка из д. Корбалихи. до 10 лет ходила в одной рубашке. Потом ей сшили юбку. В 1913 г. к свадьбе девушка получила красивую кофту из тонкого кашемира, украшенную строчками, покупным кружевом, пуговками. Кофту с юбкой Федосья Васильевна, как и другие молодые женщины, носила "под кушак". Его делали из сатина, ситца, кашемира, настрачивая на холст узоры с помощью швейной машинки. По словам Федосьи Васильевны, юбки и кофты, имевшие сложные, нетрадиционные раскрои, отдавали шить модисткам, у которых имелись швейные машинки и которые овладели городскими фасонами.

В степных селениях перемены в костюме были заметнее. Апросинья Павловна Тумашова (1895 г.р.) родилась в с. Зеркалы. Еще девочкой начала ткать холсты и в молодости ходила в холщевой одежде. Она сама шила на машинке себе "парочки". На юбку в 5 полос с верховой оборкой и на кофточку уходило 12 аршин материала.

Две подруги из с. Зеркалы, Щеглова Ульяна и Акулина, до 1930-х годов ходили в холщевой одежде. Зимой они, как и все сибирячки носили суконные одноцветные юбки. "Юбку делали холщевую в клетку, широкую, сшивали в круг 4 полосы, а внизу - оборка из 6 полос. Вверху юбка защипами и опушка сделана и продернута на гашнике". Ульяна носила и сатиновую юбку из 5 полос, но только по большим праздникам.

Ее подруга Акулина вышла замуж в 1911 г.: "Ходили во всем холщовом. Рубаха холщовая по горлу (без воротника), с подоплекой. Рукава и становина - все из холста, только стан - потолще. Юбка со сборками и с поколенной оборкой Чулки были суконные и зимой и летом, вязали их разными узорами. Я в девках только одни протяные чулки износила. Чулки были до колен. Их привязывали ленточкой На ноги надевали обутки из кожи, затягивались они сверху веревочкой. Сапог не носили. Потом уже кофты стали шить холщовые. Наткешь холст клеточками или елочками, или окрасишь холст кубовой краской, или бордовой. Кофточки были уже без подоплеки. Их надевали сверху рубашки. Днем вообще в одной рубахе ходили дома".

Как видно из рассказов женщин, в степной части Алтайского округа к началу XX в. городской костюм становился обычной одеждой, но пожилые женщины еще носили сарафаны. Неудивительно, что российские переселенцы встретили на Алтае разные формы одежды. Так, учитель Буженинов приехал в Сибирь в 1906 г., он работал в разных деревнях и заметил, что "кержачки ходили в сарафанах и кичках, а сибирячки - в юбках и кофтах". Также и Матрена Демьяновна Шульгина (1898 г.р.), родом из Курской губернии, приехала в с. Гусилетово 8 лет. Видела, что в селе сибиряки носили сарафаны сатиновые и шелковые, а также и юбки сатиновые и ситцевые". Подтверждает ее слова Прасковья Ивановна Аксенова (1899 г.р.), прибывшая из Рязанской губ в с. Коробейниково. "Как я приехала, здесь больше в сарафанах ходили, и юбки были, а как уже советская власть началась, тогда это ликвидировалось. Смотришь, кто как по-другому ходит, и себе так хочешь".

Российские переселенцы привозили свои костюмы. Женская одежда северных губерний состояла из рубахи, сарафана, душегреи, фартука, нарукавней и красивого головного убора, поднимавшегося короной.

В южнорусских губерниях рубаху носили с шерстяной тканой в клетку поневой, иногда с безрукавкой, с фартуком - занавеской на завязках. Головной убор делали с плотными выступами по бокам, которые называли "рога". Сверху надевали кичку, сзади подвязывали позатыльник, украшенный нитями бисерных подвесок, а у висков - пушки, сделанные из пуха и перьев домашней птицы В южнорусском костюме было больше вариантов, чем в северном. Их отличия в немалой мере были связаны с поневой. Она была похожа на клетчатую или полосатую юбку. Если ткань сшивали, поневу называли "глухой", если спереди полотно не сшивали, то называли ее "распашной". По клетчатой или полосатой основе поневу расшивали шерстью с включением золотых и серебряных нитей. По орнаменту можно было узнать, в каком селении живет женщина, хотя у каждой хозяйки была своя манера вышивки и рисунок чем-то отличался от других.

Среднерусский комплекс костюма как бы объединял северный и южный. Из первого он взял сарафан, рубаху с прямыми вставками на плечах (поликами) и кокошник, из второго - рубахи различного покроя, богатство южнорусских украшений и т.п.

В южной и среднерусской части европейского региона крестьяне плели из лыка лапти: московские (их также называли "русские", "вятские") косого плетения и западные (или белорусские) прямого плетения. Русские северных губерний, а также украинцы носили кожаную обувь. Простые ее формы, шитые из одного или двух кусков мягкой кожи были известны повсюду, но больше - в юго-западных украинских областях. Из плотной толстой кожи в северных губерниях шили короткую обувь - "коты", "чарки", и высокую - сапоги "бутылы", "бродни". Во второй половине XIX в. в обиход горожан вошли разнообразные кожаные мужские и женские сапоги, полусапожки, башмаки, ботинки, туфли.

Современные исследователи находят в одежде, носившейся русскими сибиряками на Алтае, наличие северно- и южнорусских элементов, а также следы влияния украинцев, западных славян, финно-угорских и тюркских соседей. Она не повторяет севернорусского костюма, нет, например, душегреи, украшений из жемчуга) и тем более южного костюма (лишь однажды встретилось упоминание поневы). Это дает основание полагать, что на юге Западной Сибири своеобразно перерабатывались и переплетались традиции, принесенные из Европейской части страны - с обширной территории от северного Поморья до Украины, от границ Польши до Урала. В Сибири они обогащались при знакомстве русских с бытом и искусством местного населения. В силу этих обстоятельств переселенцы, прибывавшие в конце XIX - начале XX в., всегда отличались по костюму от старожилов Алтая.

Многие переселенцы по приезде в Сибирь нанимались в работники и батраки к старожилам. Поэтому костюм переселенца можно было воспринимать как форму бедняка. Возможно, поэтому переселенческая молодежь довольно быстро от нее отказывалась. На что же они ее заменяли? Нам ни разу не приводилось слышать, чтобы переселенцы носили костюмы старожилов. Старые фасоны меняли на самые новейшие, т.е. городского покроя. Меняли их постепенно, смотря по тому, как позволяли обстоятельства и как воспринимали непривычную одежду.

В первую очередь, русские переселенцы отказывались от лаптей, заменяя их кожаной обувью. Воздействие здесь шло с двух сторон: от сибиряков-старожилов и от переселенцев с Украины. Все же первое время крестьяне из южнорусских губерний пробовали наладить плетение лаптей и на Алтае. Для этого при отсутствии нужных им деревьев с хорошим лубом они использовали кустарник "гороховник" (акации), растущий в поймах рек. Таким образом, не только культурные влияния, но и иные природные условия привели к быстрому исчезновению плетения обуви. Она быстрее уходила из быта жителей сел, удерживаясь в деревнях степной части округа. В селе Волчно-Бурла А. Воронова (1904 г.р.) помнила, что лапти носили только бедняки. Кочанова Степанида Николаевна (1910 г.р.) из с. Тогул добавила, что обувь эта являлась лишь рабочей. В начале XX в. ее сменили легкие чуни суконные или плетеные из льняных ниток. В с. Тогул выходные чуни окрашивали в черный цвет. Праздничную кожаную обувь: шагреневые ботинки, сафьяновые сапоги и полусапожки - покупали в городах.

В женской одежде довольно быстро вышла из употреблении южнорусская понева, сильно отличавшаяся по своим формам от одежды сибиряков. В селениях со смешанным населением, где новоселы жили вместе с сибиряками, приезжая молодежь быстро отказывалась от "российских фасонов". Лишь старшее поколение продолжало до самой смерти носить традиционную одежду в силу возрастною консерватизма и в память о родных местах. В с. Перерыв к старожилам подселились выходцы с Украины. Посетивший село Г.Д. Гребенщиков увидел "строго разграниченные две противоположности: с западной части села - беленые саманные хаты, высокие овины, длинные журавли криниц, малорусские свитки и поневы, а с восточной части: высокие прочные деревянные дома, крытые тесом и украшенные резьбой и цветистыми узорами на окнах и ставнях с крутыми воротами, и если в праздник: красные с крупными разводами сарафаны". Красноруцких Иван Тихонович (1897 г.р.) был привезен ребенком из Черниговской губернии в с. Калмыцкие Мысы. Он помнил, что его мать сохраняла украинскую одежду и носила ее (вышитая рубашка, юбка в клетку, киптарь). "Российские сначала жили своими обычаями, а потом стали перенимать моду от сибиряков. Сестры, снохи - уже по-сибирски ходили", - рассказывал он. Дольше сохранялся традиционный костюм в селениях, основанных переселенцами. Старики долго помнили первоначальную пестроту костюмов: «Ходили по-разному: кто - в платьях, кто - в сарафанах кто - в юбках. Некоторые привозили с собой поневы. Рубахи российские здесь донашивали, некоторые их с "поликами" носили», - рассказывала Симакова (1877 г.р.) из поселка Горьковского.

Из привезенной переселенцами одежды дольше всего удерживался сарафан. По общему типу он соответствовал костюму местного русского населения, хотя и отличался по покрою. В с. Быково приехала семья из Рязанской губ. Шацкого уезда. Привезли сарафаны. Сибирячки тоже ходили в сарафанах, но в других. "На груди узкий, а внизу широкий, широкий. А у нас, у российских, сарафан был не такой. У нас лиф был отрезной и насборен спереди. Сарафан широкий, через плечи - лямочки. Под сарафан - рубаха ситцевая, рукава долгие, под мышкой ластовица, воротушка с ошейничком и собрано под ним", вспоминала Е. Пронякина. Переселенческие сарафаны нам удалось увидеть в селе Владимировка Славгородского района, там до сего времени сохраняются у некоторых женщин нарядные сарафаны - "шубки", сшитые уже на Алтае по старым российским фасонам. Название "шубка" было весьма распространено в южнорусских губерниях и обозначало нарядный сарафан.

В конце XIX - начале XX в. быстрое признание получил костюм парочка, соответствовавший по покрою городскому, а также платье, шали и полушалки из шелка, ботинки с резинками. Это было связано с возрастающим влиянием города. Парочка состояла из юбки и кофты, сшитых из одного материала или из разных, но подобранных по цвету. Красивая парочка служила выходной одеждой. В с. Быкове молодые сибирячки в праздник "из хорошего материала носили парочки, - рассказывала Е. Пронякина - а в будни - сами наткут, накрасят. Мы, как приехали, тоже рубахи холщевые носили. А юбку одну сошьешь, так ее лет 20 носишь".

Новые костюмы отличались от традиционных разнообразием фасонов, быстрой сменяемостью покроя. Так, юбки шили широкими, ткань или собирали на поясе вздержкой, или закладывали складками. Кофточки делали с длинными рукавами, с кокеткой или без нее, с воротником отложным или стоячим, с застежкой посередине или сбоку. Петрова (77 лет) из пос. Верх-Алейского рассказывала: «Я росла, шили юбки с оборкой поколенной и кофты на кокетке собранные. А сестра подрастала, юбку шили узкую "труфером" и сверху еще - покороче, а кофты стали прямые короткие носить».

Гораздо медленнее, чем парочка, входило в быт платье. Сибирячки и в этом нашли своеобразный вариант покроя. Они шили его без рукавов, на кокетке, со слегка расклешенной юбкой, как старинный сарафан. По моде того времени его подпоясывали широким кожаным ремнем.

Одежду и ткани в семье начинали накапливать для девочек-подростков в приданое. Девочки из бедных семей, чтобы собрать его, нанимались в работницы. Так. Аксенова П.И. из семьи переселенцев, жила и работала у старожилов. "Сами они в шелке и бархате ходили, - рассказывала она. - И меня не обижали, справили парочки кашемировые и атласные, полушалки, шали". Меньше повезло Тумашевой из с.Зеркалы. Она была из очень бедной семьи старожилов, до 15 лет ходила в одной рубашке, нанималась работать нянькой. На заработанные деньги сшила себе одежду и собрала в приданое пять ситцевых парочек.

В богатых семьях готовили девушкам приданое из хороших шерстяных и шелковых тканей. В сундук невесты складывали более десяти парочек, а старообрядки - также и сарафанов. Молодая женщина продолжала хранить выходную одежду, рассчитывая раздать ее своим дочерям перед их замужеством. Накапливалось и верхнее платье, фасоны которого стали в начале XX в. более разнообразны. Так, Матвеева Татьяна Тихоновна из пос. Родина везла в приданое сундук с вещами, в котором было по пять парочек, фартуков и нижних рубашек, различная "обутка", в том числе ботинки с резинками, верхнее платье: шуба из овчины, суконное пальто с меховым воротником и "полусак" (полупальто). Готовое пальто из сукна называлось "бурнус", его обильно украшали, по моде того времени, нашивной тесьмой. Сзади из под воротника свешивались полоски ткани, обшитые лентами и бисером. Эта отделка, по-видимому, являлась местной особенностью, в ней можно видеть имитацию меховых хвостов, которыми раньше украшали женские шубки.

Шубы из овчины шили мехом внутрь. Богатые сибирячки покрывали их сукном, бумажной китайкой или шелковой тафтой. В бедных семьях женщины не всегда имели свою зимнюю одежду, а пользовались тем, что было в доме из мужского верхнего платья.

Российские новоселы привозили теплую одежду, носившуюся в их губерниях. Помнят нагольные шубы - борчатки, суконные свитки.

Однако общепризнанной верхней одеждой женщин стали сак и полусак - стеганые, сшитые в талию пальто с небольшим отложным воротником. В качестве верхней одежды шили короткие, до бедра, кофты, утепленные шерстью. Их делали прилегающими ("обтяжные") или с широкими фалдами сзади ("с костылями"). Шубы из овчины также стали шить в талию по покрою, широко распространенному в начале XX в. в Европейской части страны: отрезные в талии, с расширенными полами и сборками сзади. На юге округа сибирячки, как и мужчины. носили азямы из верблюжьей шерсти, которые покупали у казахов. М. Обидина из с. Саввушка вспоминала, что ее свекровь всегда носила азям: "Тогда полушубков не носили. Считали, что в них плохо работать. А российские шубы овчинные привезли, полушубки".

Приталенный покрой распространился и на мужскую верхнюю одежду, имевшую разные названия: поддевки, кафтаны, сибирки, подоболочки. Оки шились одинаково: с прямыми полами со сборками по бокам и сзади, с узкими прямыми рукавами н небольшим отложным или стоячим воротничком. Для верхней одежды новых фасонов покупали ткань фабричного производства: сукно, плис, парчу, иногда использовали даже ковровые ткани. Старинная верхняя своедельная одежда сохраняла прежние покрои, которые сходны у русского населения повсеместно.

Традиционную верхнюю мужскую одежду шили из "своедельщины": сукна, полусукна, овчин, меха, а также из покупной ткани.

Суконную и полусуконную верхнюю одежду надевали в любое время года: зимой и осенью - для тепла, весной и летом - в ненастье. Полусуконная одежда использовалась как рабочая и дорожная. Нередко она же являлась вообще единственной верхней одеждой в крестьянской семье, надевавшейся и в дождь и в стужу.

Грубое сукно и полусукно крестьяне делали сами, катая вальком шерстяную или полушерстяную ткань, смоченную горячей водой. Ткань с чистошерстяным утком называлась сермяга, а с чередующимися шерстяными и протаными нитками - "понитка", или "шабуры" (о ней говорили: "шабуры - через нитку прокляты"). Одежду, которую шили из этих тканей, также называли "шабур" и "сермяга". Сермяга известна русским с глубокой древности и повсюду сохранялась до XIX - начала XX в. Слово "шабур" В.И. Даль считает вологодским, вятским, пермским и сибирским. Следовательно, этот вид ткани и одежды был принесен в Сибирь с Европейского севера через Приуралье. Шабур и сермяга сохраняли более древний прямой покрой: спинка прямая, полы слегка расширены, рукава прямые длинные, воротник небольшой. Зипун отличался раскошенным покроем с боковыми клиньями, более широкими полами под запах и большим воротником. Он являлся широко распространенной дорожной одеждой. В холода его иногда надевали на тулуп, иногда поверх шубы. Название зипун известно у русских повсюду, а азям - на востоке: в Приуралье, Поволжье, Сибири. Азям шили из верблюжьей шерсти, которую покупали у казахов. У них же можно было приобрести и готовые азямы, сшитые как халаты. В соседстве с казахами мужчины начали носить летние халаты из китайского тафтяного шелка и бархата. Ношение халата как бы являлось подражанием быту зажиточных горожан (в конце ХIХ - начале XX в. мужчины надевали халат для домашнего отдыха). Поэтому он особенно полюбился казакам, а также ценившим яркость и красоту в костюме "полякам".

Дорожную зимнюю одежду - тулуп делали большого размера: до полу, с широкими рукавами и воротником, которым можно было укрыть голову. Тулуп, как это было принято у русских, надевали поверх другого верхнего платья.

Доху или ягу шили из шкур собак, маралов, дикого козла, белки. Обрабатывать шкуры умели все крестьяне. Применялись при этом традиционно русские приемы с замачиванием в чанах с корьем, щелоком, с квасцами, а также воспринятая от алтайцев обработка мездры кисломолочными продуктами. На основе русского шубного производства в конце XIX в. известным краеведом С.И. Гуляевым в Барнауле был разработан метод дубления овчины с очень прочной окраской. Шубы '"барнаулки" в 1898 г. получили на выставке в Париже золотую медаль.

Весьма подробные сведения об одежде мужчин старообрядцев оставила М. Швецова: «Верхняя одежда летом состоит из "балахона" - кафтан в талию, сделанный из цветной бязи, синей крашенины и т.п. и расшитый в проймах, на плечах и узеньком, стоячем воротнике разноцветными шнурами, и шляпы, которая, впрочем, надевается только в дальнюю дорогу или в праздники, в будни же обыкновенно ходят с открытой головой. Вместо балахона в дождливую погоду надевают "курточку" в талию, из домашнего сукна, достигающую до пояса и также расшитую шнурами. Поверх балахона или курточки надевают еще "халат" - длинное широкое пальто. напоминающее азям: летний халат делается также из домашнего сукна, а зимний - стеганый на вате. Воротника у халата нет; ворот же обшивается широкой полосой плиса или бархата, вышитой разноцветными шерстями. Шубы на меху "поляки" не носят, хотя возможно, что в случае зимней поездки куда-нибудь далеко, они и надевают шубы или дохи».

Повседневную рабочую одежду мужчин составляли рубаха из белого холста и штаны из пестряди. Даже у "поляков" в конце XIX в. прежние традиции стали отступать под натиском новых веяний. Ушли в прошлое вышитые шаровары, а нарядная вышитая рубаха перешла в разряд будничных. Так, в д. Зимовье крестьяне в будни носили белые холщовые рубахи и штаны, а в праздники - пестрые шаровары. В д. Стрежной вышитые рубашки надевали в особо торжественных случаях, а в обычные дни - из покупных тканей, пестрядинные или кубовые. В д. Шеманаихе, крестьяне побогаче и посмелее приобретали пиджаки.

Одежда мужчин переселенцев отличалась от старожильческой по покрою. Переселенцы привозили с собой тот костюм, который был распространен в Европейской части страны в конце XIX - начале XX в. Например, на р. Убе. в 14 верстах от д. Шеманаихи в Овчинниковом логу поселились белорусы из Виленской губернии. Они приехали в пиджаках, узких брюках и лаковых сапогах, хотя и в посконных рубахах. О холщевых рубахах-косоворотках рассказывали нам во всех селениях переселенцев. Так, например, жительница с. Волчно-Бурла А. Воронова (1904 г.р.), родители которой приехали из Тамбовской губернии, видела в молодости холщовые рубахи с воротником-стойкой, который застегивался сбоку на пуговицы.

Косоворотки переселенцев по покрою отличались от тех, которые в прошлом носили старожилы. Рубахи нового покроя имели плечевые швы и нашивную планку по разрезу у горловины. В конце XIX – начале XX в. это был излюбленный покрой рубашки городских рабочих, который завоевал популярность также и в сельской местности. В Алтайском округе на праздничных рубашках для молодых парней делали косой разрез, идущий слева направо. Шили их из атласа, украшали алыми ластовицами, нашивной тесьмой, вышивкой. По словам Кочановой Степаниды Николаевны из с. Волчно-Бурла (1910 г.р.), переселенцы из Тамбовской губернии косоворотку на груди вышивали стебельчатым швом.

Мужские холщовые штаны традиционного покроя в начале XX в. продолжали носить пожилые крестьяне. Люди среднего возраста и молодежь использовали их как рабочую одежду. В качестве верхних носили по будням "порты" из плотной полосатой ткани на пояске и с карманом; а также - суконные штаны, шитые "по-брючному". Со штанами традиционного и брючного покроя рубашку носили на выпуск, подпоясывались опоясками, как и раньше, или "по-городскому" - кожаным ремнем. Вошли в обиход городского покроя сапоги с твердой головкой. Деревенские щеголи приобретали лакированные сапоги с мягкими голенищами, которые собирались "гармошкой". Голову покрывали картузом. Носили по-прежнему также войлочные шапки, матерчатые с меховой опушкой ушанки.

В конце XIX в. среди зажиточных крестьян модным стал костюм, состоящий из широких шелковых или плисовых шаровар, заправлявшихся в сапоги, из рубашки, вышитой на груди и подпоясанной шелковым поясом. Такой костюм носили золотопромышленники, а удачливые из них покупали на одежду самые дорогие ткани. Широкие плисовые шаровары, заправлявшиеся в сапоги, были в это время модны и в сибирских городах. В этом костюме, кроме городского, по-видимому, проявлялось еще и украинское влияние, так как на Алтае с шароварами носили вышитую рубашку и широкий кушак.

Одежда новых фасонов распространялась в первую очередь среди зажиточного крестьянства и казачества. Беднота, носившая вещи домашнего производства, в большей степени сохраняла традиционный покрой. Тем не менее общие темпы смены форм одежды, покроя, используемых тканей в конце XIX - начале XX в. были поражающе быстрыми. Этому несомненно способствовал сложившийся в Алтайском округе сложный многонациональный состав населения. При большом разнообразии традиционной одежды значительно возросла престижность отличного от них городского костюма. Поэтому состоятельные крестьяне - сибиряки и переселенцы - сравнительно легко перенимали его. Ношение городского костюма стало символом зажиточности. Таким образом, как и в других районах страны, развитие капиталистических отношений способствовало отказу от местных сибирских традиций.

Липинская В.А. Старожилы и переселенцы: Русские на Алтае. XVIII - начало XX века. Москва, «Наука», 1996